Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Разновидности ленточных оснований

Согласно нормам СНиП 1987 года под номером 3.02.01, ленточные фундаменты классифицируются по следующим признакам:

• конструкция – сборная из заводских железобетонных блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубке), укладка полосы кирпичом или щебнем;
• глубина закладки – мелкий ленточный фундамент (МЗЛФ – 0,4 – 0,7 м), заглубленный (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных домов обычно применяется монолитный тип этого фундамента.

Особенности конструкции

Система ленточного фундамента выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Его размещают под каждой несущей стеной здания. Используется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, первым этажом или подземным гаражом. Устанавливается на всех типах грунтов, за исключением населенных пунктов и торфяников.

В зависимости от степени заглубления в почву различают неглубокие и полностью заглубленные сооружения. Первый вариант используется для зданий с легкими каркасами. Бетонную полосу опускают в землю на 540-600 мм. Под тяжелые постройки закладывают полностью заглубленный фундамент. Он становится глубже на 240-300 мм ниже уровня промерзания грунта. Иногда встречается неутопленный вариант. Его размещают на неподвижном грунте или на камнях. Для домов он не подходит, его используют для хозяйственных построек.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Монолит – это прочная бетонная отливка. Он изготавливается одной отливкой и обладает максимальными прочностными и несущими свойствами. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Его эксплуатационные характеристики немного уступают характеристикам монолитного основания. При укладке блоков без специального оборудования не обойтись.

Согласно требованиям СНиП, монолитную конструкцию необходимо заливать за один прием. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому необходимо обратиться к компаниям, специализирующимся на производстве бетона. В этом случае готовую смесь привезут на строительную площадку в миксере и зальют в подготовленную опалубку. По ряду причин непрофессиональные строители иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно влияет на прочность полученной конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, вес постройки и тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

• Работу начинают с подготовки ровной основы. Тщательность утрамбовки повлияет на надежность всей конструкции.
• Бетонную смесь можно сделать самостоятельно, но лучше заказать ее в готовом виде на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество будет подтверждено сертификатами, а весь необходимый объем будет поставлен одновременно. Уклон сразу важен для прочности конструкции.
• Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоев гидроизоляции. На низком уровне достаточно одного слоя, на высоком лучше добавить два. Но гидроизоляция всегда необходима.
• Фундамент необходимо утеплить. Это необходимо для предотвращения теплопотерь в будущей конструкции и защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
• Если теплоизоляции все же нет, гидроизоляционную пленку все равно следует защищать от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированная мембрана PLANTER Standard.

Для каких построек он подходит

Ленточные фундаменты – надежная опора для зданий из разных материалов:

• Три.
• Пенобетон и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и этажность определяют вес здания, от которого зависят конструктивные параметры ленты – степень глубины и толщины. Вместе с характеристиками грунта параметры здания являются основным материалом для выполнения технических расчетов при проектировании.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточные монолитные или блочные фундаменты пригодны для использования под различными постройками и сооружаются преимущественно на сухих и прочных грунтах. Можно использовать специальные опорные плиты из железобетона.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет существенно ускорить возведение фундамента, ведь им не придется стоять в качестве «ленты» месяц.

Ускорить строительство «ленты» можно, наняв бригаду. Чем больше людей, тем быстрее выполняются все этапы работы.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм строительства включает в себя следующие этапы:

1. Маркировка поверхности.
2. Подготовка траншеи.
3. Устройство дренажа.
4. Подушка.
5. Установка опалубки.
6. Технология усиления.
7. Наполнение.
8. Раздевание.
9. Гидроизоляция и изоляция.

Разметка поверхности

Перед началом земляных работ нарисованный дом размечается на участке, исходя из утвержденного плана, содержащегося в разрешении на строительство. Границы сопутствующих траншей отмечают на месте колышками.

При возведении пояса на мягком грунте траншею делают несколько шире границ дома для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Независимо от того, на какую глубину планируется закладывать фундамент, основание должно находиться на устойчивом грунте. Они могут быть:

• слой супеси,
• глина,
• суглинки,
• каменистые слои.

Стандартно они находятся под обычной землей и торфом. Такую поверхность необходимо снести до начала фундаментных работ. Глубина соответствует размерам низа дома по проекту с запасом 10-30 см на песчаную подушку. Границы траншеи отмечают натянутой веревкой.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для отвода грунта через дренажную трубу для предотвращения образования напорной воды возле наружных стен. Система состоит из дренажных, регулирующих и промывочных устройств, а также дренажной системы.

Дренаж не нужен, если влага присутствует в почве с хорошей водопроницаемостью. Если почва плохо водопроницаемая и вязкая, образовавшуюся воду необходимо удалить через дренаж.

Чертеж агрегата:

Подушка и опалубка

На дно траншеи насыпают речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательным уплотнением и постепенным добавлением проволок. Вот так «пол» готов. Это подушка. Ограничение по высоте 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузку на «пояс» при сезонном набухании земли. Затем укладывают горизонтальный слой гидроизоляции из рубероида.

Опалубка может быть съемной или постоянной. Разъемный – из деревянных досок или OSB. Как только бетон застынет, их демонтируют. Несъемная опалубка изготавливается из слоев пеноплекса или пенополистирола, который также служит утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубку сооружают из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Их укладывают вдоль всех стенок выкопанных каналов, так как они являются внешней/наружной оболочкой ленточного фундамента.

Для «ленточной» опалубки часто используют стержни сечением 30-40 мм и плиты толщиной 15-20 мм, либо ЛДСП.

Как делается армирование?

Вам понадобятся стальные стержни и проволока. Последний «связывает» арматуру между собой. Вертикальные элементы размещают выше 5-10 см от «пола» и прикрепляют проволокой к горизонтальным. В результате получается металлический каркас для фундамента.

Схема способа подключения:

Процесс армирования по СНиП:

• стальная связь должна быть жесткой, что не позволит ей смещаться при заливке бетона;
• если используются сварные детали, допускается только способ сварки без изменения формы;
• изгиб стержней должен иметь радиус, идентичный его фиксированному значению в проекте строительства;
• шаг при наклоне – не более 25 см;
• между продольными встроенными брусьями расстояние не должно быть более 40 см;
• между поперечными брусьями делается отрезок не более 30 см;
• прибор должен иметь соединения, которые должны соответствовать прочности основного материала.

После завершения армирования раствор заливается в опалубку, образуя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водоснабжение, дренаж, вентиляция) прокладываются до начала заливки бетона.

Заливка

Арматура должна быть покрыта раствором со всех сторон, иначе сталь неизбежно заржавеет.

Бетонный раствор следует заливать сразу по всей поверхности. Нет необходимости делать перерывы по длине или высоте. Во время работы можно помогать лопатой и мастерком и равномерно распределять бетон внутри опалубки.

Ленточный фундамент следует заливать по кругу, чтобы окружность постепенно поднималась. На заключительном этапе бетон выравнивают (выравнивающей смесью), для удобства укладывая будущий первый ряд из кирпича или других строительных материалов.

Эта статья расскажет вам о заливке ленточного фундамента.

Правильный уход за бетоном после

После заливки раствора важно следить, чтобы в нем не осталось пустот. Для этого используется специальная вибрационная машина. Он переносится по поверхности бетона. Если его нет, подойдет кусок арматуры. Они могут проткнуть начинку и выпустить из нее воздух.

Залитый бетон должен «выстоять»; этот процесс занимает 28 дней. Поэтому важно накрывать ленту полиэтиленом, чтобы она не пересыхала и бетон не растрескивался.

Гидро- и теплоизоляция

При высоком уровне грунтовых вод по периметру строительной площадки железобетон нуждается в гидроизоляции. Вверху, на уровне низа здания, это обычно делается с использованием облицовки.

Для обеспечения целостности ленточного фундамента, лежащего в земле, траншею по бокам и снизу закрывают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на этапе формирования и после.

Поверх подушки можно уложить утеплитель, а это значит, что фундамент избежит деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем должно оставаться расстояние 5 см.

Когда бетон приобретет плотность, поверх него также нужно уложить полосу рубероида шириной, равной размеру основания, и уложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше создать отмостку для отвода дождевой воды со стен постройки.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Чтобы обеспечить максимальный срок службы конструкции, недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо упереть его в непучинистый грунт, удалить влагу и компенсировать силы морозного пучения. Для этого сделана подушка, дренаж, гидро- и теплоизоляция соответственно. Чтобы выполнить все операции правильно, необходимо соблюдать следующую технологию:

Подготовка

Испытания грунта перед строительством

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной компании. Это позволит выявить возможность перемещения слоев, состав почвы и глубину грунтовых вод. Только в этом случае фундамент дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения обвязки.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всей площади здания (обычно 0,4 – 0,6 м) и учесть:

• шнуры на колышках вдоль каждой стены;
• схема с известковым раствором на земле.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Стеллажи монтируются немного длиннее осей стены, чтобы шнуры не проваливались при удалении грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, в пределах 2 см. При наличии пилястр, крыльца или крыльца дополнительно проверяется геометрия каждого архитектурного элемента.

Для тяжелого оборудования (насосов, аварийных генераторов), отопительных агрегатов (котлов, печей массой более 0,4 т) маркируются самостоятельные, не соединенные с лентой фундаменты. Расстояние между железобетонными конструкциями должно быть более 10 см; после заливки бетона его засыпают негорючим материалом (щебнем или песком).

Рекомендуем прочитать: Как правильно разметить ленточный фундамент.

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют разные силы пучения:

• касательные – стараются сдвинуть конструкцию в сторону или по касательной выдвинуть ее вверх;
• выталкивает — только для МЗЛФ, не достающего слоев, не набухающих зимой.

Поэтому помимо песчаной подушки под подошву ленты необходимо обеспечить боковую поддержку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Выкопайте траншею для ленточного фундамента. В дальнейшем плодородный слой почвы внутри фундамента необходимо удалить.

Для компенсации сил подъема и создания нормальных условий эксплуатации подземного этажа, стены которого в 60% случаев представляют собой ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами пенополистирола XPS поверх гидроизоляционного слоя. Слой теплоизоляции продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на протяжении 0,6 – 0,8 м, выкладывая листы того же материала.

Чтобы правильно выполнить гидротермальную изоляцию, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Для этого необходимо увеличить ширину каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Установка ленточного фундамента своими руками займет в четыре раза больше времени, чем использование специальной техники. Для мелкой ленты МЗЛФ работу можно выполнять вручную; для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На заключительном этапе необходимо выровнять дно всех траншей до одного уровня. Однако на этом земляные работы не заканчиваются, так как ленту необходимо защитить от влаги и другими способами.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты на утепленные МЗЛФ и ленты глубокого залегания. В них приведены пошаговые инструкции по обустройству дренажа:

• по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже дна ленты;
• создается общий наклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для гравитационного движения сточных вод);
• на месте сбора в землю закапывают герметичную емкость с горлышком, выходящим на поверхность;
• дно впадины засыпано щебнем; если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас по 30 см с каждой стороны для последующего обматывания трубы), необходимо уплотнение подушки вибратором или диверсии;
• дренажные трубы (гладкие или гофрированные, с щелевой или круглой перфорацией) укладывают на подушку, забивают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое в случае засора можно опустить шланг для очистки системы под высоким давлением;
• по углам устанавливаются смотровые колодцы из гофрированных или гладких труб с заглушками сверху;
• мини-траншея заполняется щебнем до уровня дна траншеи.

Схема дренажа фундаментной стены

Чтобы сделать дренажи правильно, необходимо соблюдать все вышеперечисленные условия. Это позволит сохранить закопанные в землю железобетонные конструкции дома сухими. Дрены следует располагать ниже запланированной отмостки, чтобы стоки из нее стекали не в дренаж, а в поверхностную ливневую канализацию, что избавит водоем от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусмотрен не всегда, если вы сомневаетесь, делать подземный дренаж или нет, только геология грунта может точно сказать, что стоит заказывать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильную подушку фундамента, необходимо послойно утрамбовать 15-20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажем и ленточным утеплением конструкция обеспечит вековую жизнь дома без разрушения. При уплотнении неметаллический материал необходимо увлажнять для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ремешка несостоятельны:

• щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода может просачиваться через них только вниз;
• в этих материалах нет капиллярного подъема с более низких уровней.

В случае резкого подъема уровня грунтовых вод рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона при вибротрамбовании не уходит вниз, цементное покрытие поднимается наверх, а крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше после зачистки конструкции сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию нижней части дома.

Опалубка

Опалубку необходимо надежно закрепить раскосами и обвязать проволокой через отверстия, просверленные в панелях.

Пошаговая инструкция установки классической съемной опалубки следующая:

• производство – панели изготавливаются из фанеры, кромочных плит, ДСП или OSB (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см основания);
• монтаж – доски фиксируются перемычками для устойчивой геометрии при расширении изнутри бетоном, снаружи фиксируются наклонными брусьями, опирающимися на колышки;
• отверстия – в цокольной части через щитки пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных каналов; аналогичные рукава устанавливаются под землей для подвода инженерных систем (если полы планируются на земле, вентиляционные каналы не требуются);
• обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты внутреннюю часть плит покрывают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень был ниже этого на 2–5 см. Это предотвратит разбрызгивание смеси при виброуплотнении и сделает поверхность более ровной. Разметка горизонта маркером или верёвкой на внутренней поверхности досок позволит контролировать заполнение формы бетоном.

Не забудьте в опалубку поставить пластиковые вставки для вентиляции и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

• вместо пиломатериалов используются пенополистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
• внешние опоры отсутствуют, пластиковые ленты крепятся изнутри;
• благодаря рифленой поверхности пенополистирола и внутренним лентам утеплитель надежно прилегает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ опалубка заполняется бетоном за один раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, устанавливают опалубку высотой 40–60 см, заливают и уплотняют бетон. Затем опалубку поднимают на ту же высоту и операции повторяют.

Рекомендуем прочитать: Монтаж опалубки для ленточного фундамента.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы без ошибок сделать армопояс для низа дома, необходимо сделать расчет (сечение, количество продольных стержней, расстояние перемычек), и учесть нюансы:

• стержни запрещено сливать в углах, Т-образных соединениях, один стержень изгибается под прямым углом (минимум 50 диаметров арматуры), другой крепится к нему на прямом участке соседней стены;
• не рекомендуется диаметр продольных стержней периодического сечения (гофрированных) менее 12 мм, распределительных зажимов или перемычек менее 6 мм (гладкая арматура);
• в каждый шпангоут обычно помещают 4–6 штук продольных брусков (2–3 внизу, 2–3 вверху);
• на перекрестках и углах расстояние между перемычками сокращается втрое (20 см вместо 60 см);
• рекомендуется нахлест 40 — 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента П-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на кубометр раствора. Запрещается прикасаться к армопоясу щитов опалубки; От металлических элементов их должно быть не менее 2 см, лучше 5 см.

Использование хомутов (замкнутый элемент, изогнутый из стержня, повторяющего форму опалубки) повышает производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

• заполнять опалубку за один день с перерывами в течение 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
• перемещайте миксер по периметру, вместо того, чтобы размазывать жидкий бетон из одного места по всем стенам (смесь теряет свои свойства);
• горизонталь верхней плоскости ленты находится ниже бортов панелей опалубки, и не мешает им;
• запрещено разбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
• необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для эффективного заполнения опалубки необходимо несколько раз переместить миксер по строительной площадке, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройтись по всем участкам глубинным вибратором, повторяя операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является глубина уплотнения, равная 1,25 длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы не растратить бюджет строительства на этапе котлована, застройщик должен знать, как долго бетон будет находиться в опалубке и как за ним следует ухаживать. Наиболее важными проблемами, которые могут возникнуть с железобетонной конструкцией, являются:

• повреждение – химическое или механическое;
• высыхание до полного гидратации – хрупкая структура, нарушение внутренних связей, возможно на жаре;
• трещины от перепадов температур – актуально в конце лета и осенью;
• чешуйки на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают в течение недели и накрывают сверху пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги.

Пока бетон не достигнет 2/3 проектной прочности (определяется по марке), его нельзя зачищать и необходимо защищать от указанного воздействия. Для этого строительную площадку или периметр основания накрывают пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом и через 8 часов начинают полив. Лента, покрытая сыпучими материалами, дольше сохраняет влагу; рекомендуется присыпать его песком, опилками, накрыть мешковиной и увлажнить эти материалы.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок создания ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Брендирование сайта.
• Копаем канаву.
• Прокладка и обустройство дренажной системы.
• Сделайте подушку из песка.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливки бетона.
• Подождите лечения.
• Раздевание.
• Гидроизоляционная лента.
• Дальнейшая работа.

ВАЖНО Порядок действий не меняется практически ни при каких обстоятельствах, поскольку все этапы являются следствием предыдущих операций.

Разметка поверхности

Начало работ состоит из снятия верхнего слоя почвы и разметки участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются в местах пересечений или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее чем на 20 см больше полосы. Это важно, так как внутри траншеи необходимо будет установить опалубку, а затем обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Копка траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант сложен, но если возникнут сложности с доставкой или подъездом к объекту строительной техники, вполне возможен. Выкопанный грунт складируют по бортам траншеи или сразу вывозят с площадки.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но не стоит слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров. Углы траншеи регулируются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет удалить грунтовые воды из слоя песчаной подушки, а также исключает возможность пучения грузов в зимний период.

Существуют различные типы систем:

• открыть. Он изготавливается на дневной поверхности и предназначен для отвода дождевой или талой воды. Используется на сухой почве с глубокими грунтовыми водами.
• Закрывать. Состоит из системы трубопроводов, расположенной в траншее вблизи пояса. Служит для удаления грунтовых вод из слоя песчаной насыпи (подушки), применяется на почвах с наличием или сезонным изменением уровня грунтовых вод.

На практике чаще всего используется закрытый тип, так как в большинстве случаев существует риск попадания воды. Установлена ​​специальная система трубопроводов, которая принимает и отводит влагу в дренажный колодец.

Чтобы качественный дренаж работал, необходимо установить фильтрующую трубу и иметь уклон для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, предотвращая заиливание внутренней поверхности дренажных труб.

Это помогает продлить срок службы системы и снижает риск выхода из строя.

Подушка

Песчаная подушка – важный и обязательный элемент базовой конструкции. Толщина варьируется, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или попеременно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и снова 5-сантиметровый выравнивающий слой песка.

После заливки каждого слоя производится тщательное уплотнение с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется сбрызгивать слои водой, это способствует лучшему уплотнению подушки.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют следовать следующим критериям качества уплотнения засыпного слоя: при ходьбе на поверхности не должно оставаться следов обуви. Это важно, так как раскручивание подушки недопустимо, так как приведет к деформации ленты с непредсказуемыми последствиями.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются кромочные пластины толщиной 25-40 мм (в зависимости от размера полосы). Сначала рядом с траншеей монтируются щиты, ширина которых превышает высоту полосы. При установке щиты опускаются в траншею и закрепляются снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными стержнями.

Поперечины устанавливают с внутренней стороны, определяя расстояние между панелями, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой воспринимать нагрузки при заливке и затвердевании бетона. Дырок быть не должно, все отверстия размером более 3 мм должны быть заполнены паклей или заделаны рейками.

Это позволит исключить потери бетона при его просачивании в трещины.

Армирование

Армирование предназначено для компенсации осевых растягивающих нагрузок, которые бетон не выдерживает. Она легко выдерживает большое давление, но при сгибании лента неустойчива и сразу рвется.

Для армирования создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в нужном положении применяют гладкие стержни меньшего диаметра, из которых изготавливают вертикальные элементы (зажимы), которые в сочетании с рабочими стержнями образуют пространственную решетку.

Его размеры таковы, что турники погружаются в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни подбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для неглубокого основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязание мягкой стальной отожженной нитью.

Первый вариант применяется для толстых брусьев и практически не применяется при строительстве мелкозаглубленных фундаментов. Пояс на руку чаще всего собирается методом вязания.

Использована мягкая проволока, достаточно надежно удерживающая элементы рамы, но обладающая определенной степенью свободы, что позволяет сохранить целостность рамы при возникновении нагрузок при наклоне.

Для вязания используется специальный инструмент в форме крючка. Кусок проволоки длиной примерно 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба шатуна в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем подхватите складную петлю крючком и, опираясь на другой свободный конец, сделайте 3-5 вращательных движений, благодаря которым оба стержня плотно и прочно соединятся друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, рассчитанных на разные условия и нагрузки. Поскольку мелкозаглубленные ленточные фундаменты применяются в основном в малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором будет бетон М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ремня при относительно небольшом весе.

Тем, кто хочет подойти к проблеме более внимательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы обезопасить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заполнение необходимо производить как можно быстрее, желательно одновременно. Перерывы в кастинге более суток недопустимы; в таких случаях необходимо выдержать бетон до полного застывания и только потом продолжать работу. Качество и прочность такой ленты значительно ниже, чем при одновременном литье.

Это условие легче всего выполнить, используя товарную бетонную смесь, которая доставляется прямо на место заливки в миксере. Результат – существенная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем при самодельном растворе.

Заливать необходимо из нескольких точек, и стараться распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит добиться отливки с одинаковыми параметрами по всей окружности, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги чрезвычайно вредно для неглубоких лент. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Существует два типа гидроизоляции:

• Горизонтальный. Защищает нижнюю и верхнюю плоскости ленты от проникновения влаги из нижних слоев почвы, а также от дождевых и талых вод, стекающих со стен. Нижнюю гидроизоляцию укладывают до установки опалубки и армирующей ленты, а верхнюю – после полного затвердевания бетона параллельно вертикальной гидроизоляции. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя и покрытого битумной мастикой.
• Вертикальный. Наносить на внешнюю и внутреннюю поверхности ленты после зачистки и полного высыхания. Используются материалы с разным типом действия – пропитка, покрытие или приклеивание. Пропитки являются наиболее эффективными, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Изоляция ленты исключает образование конденсата. Есть два варианта – наружное и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять оба вида утепления одновременно, так как по отдельности добиться ожидаемого результата невозможно. Учитывая особенности размещения, необходимо использовать влагостойкие виды теплоизоляторов – фундамент-пеноплекс, жидкий пенополиуретан, пенополиэтилен и т д.

Минвату в этом случае использовать не следует, так как она может впитывать воду с полной потерей эксплуатационных характеристик.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки необходимо регулярно орошать поверхность ленты водой в течение 10 дней:

• Первые 3 дня – каждые 4 часа.
• Следующие 7 дней – 3 раза в день.

Ленту необходимо спрятать от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Орошение водой позволяет выровнять влажность наружного и внутреннего слоев ленты, что снижает напряжение и риск образования трещин.

Окончательное затвердевание бетона происходит очень долго, но продолжать работу с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка – это процедура демонтажа опалубки. Это нельзя делать ранее, чем через 10 дней после заливки.

Не следует пытаться ускорить процесс; фундамент – слишком важный элемент здания, чтобы рисковать и полагаться на случай.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

К работам можно приступать только после того, как проведены расчеты и составлен проект строительства. Исходя из этого, они закупают материалы. Для гидроизоляции понадобится плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Для армирующего каркаса понадобятся арматурные стержни: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые диаметром от 14 до 20 мм, стальная проволока для их связи. Для съемной опалубки понадобятся стержни 20х30 мм, пластина 15-25 мм, саморезы или гвозди для их крепления.

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечные, деревобетонные или пенополистирольные блоки. Если предполагается утепление, приобретается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме того, для изготовления «подушки» понадобится песок и гравий. Чтобы сделать бетон самостоятельно, понадобится гравий или щебень средних фракций, цемент класса М300 или выше.

К работе приступают после подготовки материалов.

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента необходимо перенести на поверхность земли. Для этого осуществляется маркировка. Предлагаем инструкцию, как это сделать.

1. Строительная площадка расчищена и очищена от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезают и удаляют.
2. Палками, вбитыми в землю, отмечают углы будущего здания. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними более практично работать.
3. Отметьте расположение траншей под стенами. Для этого из каждого угла рисуются по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними было расстояние, равное ширине будущей траншеи.
4. Разметьте расположение внутренних несущих стен. Они также отмечены натянутыми шнурами.
5. Контур внутренних стен и всего здания также отмечают, присыпав вдоль всех шнуров сухой известью. Таким образом, контур здания переносится на землю.

Таким же образом размечается фундамент под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме есть камин или кирпичная печь, им также необходим фундамент. Маркируется после основной маркировки. Важное замечание: ленту под камином или печью нельзя соединять с общим фундаментом.

2. Земляные работы

Выкопать траншею можно с помощью специальной техники, но чаще всего это делается своими руками. Траншеи выкапываются точно по указанным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной; отклонения недопустимы. Лучше начинать с нижнего угла фундаментной системы. Это облегчит поддержание заданной глубины по всей траншеи.

Стенки ямы необходимо располагать строго вертикально. Если почва слишком рыхлая, она не сможет удержаться на боку и начнет осыпаться. В этом случае рекомендуется временно установить опоры. В ходе работ регулярно измеряется уклон и глубина ямы. При обнаружении отклонений от плана они немедленно исправляются.

3. Подготовка траншеи

Он заключается в устройстве на дне котлована хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на систему фундамента. Для засыпки используется только средне- и крупнозернистый песок. Маленькие обязательно сморщиваются, а это недопустимо. Помимо песка желательно засыпать слой щебня или гравия фракцией от 20 до 40 мм. Утрамбованная в песок галька существенно уменьшит поступление капиллярной влаги в конструкцию фундамента.

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона устанавливается опалубка. Он может быть несъемным, а после застывания раствора его нельзя будет разобрать. Еще одним преимуществом такого каркаса является дополнительная изоляция конструкции. Мы

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной опалубки устанавливается арматурный каркас. Он изготовлен из продольно и поперечно гофрированных стержней. Сечение от 8 до 12 мм, продольное сечение от 14 до 20 мм. Количество рядов арматуры определяется в ходе конструктивных расчетов. Чем шире лента, тем больше она должна быть. Армированный каркас ставят так, чтобы между ним и деталями опалубки со всех сторон были отверстия. Их зальют бетонной смесью, которая защитит брусья от коррозии.

Если ранее были установлены изоляционные плиты, поперечные бруски должны входить в утеплитель. Результатом этого станет дальнейшее крепление каркаса к опалубке. Арматура крепится между собой стальной проволокой. Им связывают прутья. В рекомендациях, как правильно сделать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Обеспечивает постоянный шов. Бруски, потерявшие взаимную подвижность при усадке фундамента, могут его разрушить.

Читайте также: Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция