Натуральное дерево для мебели
Выбирая древесину для изготовления того или иного предмета мебели, следует обратить внимание на следующие факторы:
- фактура поверхности, тень;
- прочность материала, твердость, влагостойкость.
Последний критерий важен, если мебель планируется разместить на балконе, в ванной, на кухне или на открытом воздухе. К влагостойким видам относятся:
- сибирская лиственница;
- дуб;
- тик;
- красное дерево (красное дерево);
- пуинкадо.
Красное дерево
Твердость материала влияет на срок службы готового изделия. Но в то же время самые твердые породы древесины сложнее всего поддаются обработке. Дешевую древесину хвойных пород можно быстро и легко обработать, но мебель не будет достаточно устойчивой к механическим воздействиям.
Какая древесина лучше всего подходит для изготовления мебели? Ответ на этот вопрос будет зависеть от назначения выпускаемого изделия, условий эксплуатации и личных предпочтений владельца (в отношении внешнего вида и оттенка древесины).
| Сосна | Бюджетный вариант. Идеально подходит для начинающих, изучающих основы столярного дела. Он легко обрабатывается и красится, не гниет и приятно пахнет. Оттенок древесины светлый, желтовато-коричневый с более темными прожилками и выраженным рисунком годовых колец. Корпусная мебель, каркасы мягкой мебели и кровати часто изготавливаются из сосны. Основным недостатком сосны является ее мягкость, склонность к деформации и низкая механическая прочность. На поверхности нетрудно оставить царапину или вмятину. Однако неглубокие дефекты легко устранить шлифовкой. |
| Лиственница | Брус и доска из лиственницы значительно дороже сосны. Более высокая стоимость обусловлена высокой влагостойкостью и низкой горючестью. Материал очень прочный и долговечный. Лиственница по твердости похожа на дуб. Мебель из лиственницы имеет тонкий аромат, очень приятный. Вдыхание эфирных масел лиственницы полезно для здоровья. Из этого камня изготавливают не только мебель, но и лестницы, паркетные доски, дощатые полы и шпон. Древесина не однородна по цвету. В сердцевине оттенок красновато-коричневый, ближе к коре светлее. Фактура очень красивая, ее подчеркивают прозрачными лаками, реже окрашивают цветными морилками. |
| Дуб | Массив дуба используется для производства элитной мебели. Это дорогой материал, твердый и прочный, не склонный к гниению, очень твердый. Для удешевления готовой мебели используется дубовый шпон. Древесина может быть как почти белой, так и совсем темной (венге, коньяк, черная). В палитре дуба нет красноватых тонов; оттенки золотистые, сероватые, коричневые. Дубовую мебель принято украшать резьбой и покрывать матовым и глянцевым лаком. |
| Линден | Красивая белая древесина используется для изготовления мебели для дома и ванной комнаты, а также декоративных предметов и посуды. Липу легко обрабатывать: пилить, трогать, шлифовать, украшать резьбой. Древесина не гигроскопична и практически не подвержена усадке при высыхании. При нагревании материала ощущается нежный медовый аромат. Липу ценят за ее антибактериальные свойства. Поверхность однородная, с заметным блеском. Липу красят различными морилками. |
Инструменты для изготовления деревянной мебели
В мастерских древесину обрабатывают на специальных станках. Фрезерные, кромочные, сверлильные и другие деревообрабатывающие станки стоят недешево; их приобретают для производства большого количества деталей мебели. Универсальную машинку, например, можно разместить в гараже, и то только в том случае, если вы планируете часто изготавливать мебель для дома или на продажу.
В домашних условиях из подручных инструментов также можно сделать стол, стул, табуретку, кровать, вешалку и многое другое.
- Ручные инструменты. Сюда входят молоток, ручной лобзик по дереву, стамески, отвертки, плоскогубцы, мебельный степлер, столярный карандаш, линейка, рулетка, рубанок, наждачная бумага с держателем. Ручной лобзик по дереву. Держатель для наждачной бумаги Инструменты для работы с деревом
- Электрический. Дрель, электрический рубанок, шлифовальная машина, фрезер, циркулярная пила, лобзик, электрический мебельный степлер Ручной фрезерный станок по дереву Лобзик Электрический степлер
Если вы планируете чистить поверхность кистью, вам понадобится газовая горелка, металлическая щетка или насадка для дрели, несколько видов наждачной бумаги, краска или морилка и кисточка.
Многофункциональная газовая горелка
Для сборки мебели потребуются метизы и крепеж: конфирматы, мебельные отделочные гвозди, шурупы или гвозди, перфорированные уголки.
Не забудьте про фурнитуру, к которой относятся: мебельные ножки или колеса, ручки и крючки, петли и планки для подвешивания шкафов/вешалок и так далее
Мебельные крючки
Для декоративной отделки понадобится малярный скотч, кисти, лак для дерева, морилки и эмали. В процессе работы вам также может понадобиться мебельный клей «Столяр”.
Клей
Как не ошибиться при покупке нужного количества пиломатериалов? Сколько досок или бруса следует покупать кубометрами или поштучно? Воспользуйтесь нашими калькуляторами, чтобы точно узнать необходимую сумму, когда вы придете за покупкой.
Чаще всего пиломатериалы предлагаются стандартной длины 6 метров – именно она указана в калькуляторах как стандартная. Однако могут быть и другие варианты, так что длину можно изменить. Сечение досок или бруса, диаметр бревен указывается в миллиметрах.
Вешалки из натурального дерева
Театр начинается с трейлера, это знают все. Это значит, что вешалка должна быть не только удобной, но и красивой.
На заметку! Простейшие вешалки можно сделать в уменьшенном варианте и использовать в качестве ключницы.
Вариант первый. Простая вешалка для дома или офиса
Прямоугольный подвес. Для его изготовления понадобится доска или небольшой мебельный щит; Размеры вы можете выбрать на свое усмотрение. Также необходимо купить несколько шурупов, крючков, петель, на которые будет вешаться вешалка, а также 2 дюбель-гвоздя.
Из инструментов вам потребуются отвертка или шуруповерт, а также пила, если заготовка больше необходимого размера. Если поверхность недостаточно гладкая, следует подготовить наждачную бумагу.
Инструменты для работы
Для декорирования вешалки необходимо подготовить морилку, эмаль или акриловую краску 3 оттенков и малярный скотч, кисть средней толщины, прозрачный лак или восковой состав.
Шаг 1. Отмерьте необходимую длину доски или мебельного щита и сделайте отметку карандашом. Мы сокращаем прибыль. Края и поверхность заготовки обрабатываем наждачной бумагой.
Шаг 2. Покройте древесину морилкой в 1-2 слоя. Ждем, пока заготовка хорошо просохнет.
На заметку! В рассматриваемом примере использовалась морилка из палисандра”.
Шаг 3. Переверните плату и заклейте ее периметр малярным скотчем. Задняя часть вешалки декорироваться не будет.
Шаг 4. Покрасьте переднюю часть вешалки в три оттенка. В нашем случае это белый, бежевый и синий. Но даже если вы возьмете всего один оттенок, готовое изделие будет выглядеть стильно.
Шаг 5. Покройте вешалку воском, чтобы защитить поверхность.
Шаг 6. Прикрепляем крепления с изнаночной стороны, отступив 3 см от концов, чтобы повесить готовое изделие на стену.
Просверливаем в стене 2 отверстия для дюбель-гвоздей. Расстояние между отверстиями равно расстоянию между креплениями на вешалке. Вбиваем дюбеля в отверстия и вкручиваем саморезы, но не до конца, шляпки должны немного выступать наружу.
Шаг 7. Прикрутите крючки. Мы используем короткие винты.
Теперь изделие можно повесить на стену и использовать по назначению.
Винтажная вешалка для дома и дачи
Вешалка, стилизованная под деревенский забор, украсит прихожую в деревенском, эко, коттеджном или рустикальном стиле.
Чтобы сделать вешалку, вам понадобится пила, шуруповерт или шуруповерт, крючки, шлифовальная машинка или шлифовальный блок с бумагой разной зернистости, прозрачный лак, акриловая краска и краски (синяя и коричневая), кисточка и воск или керосиновая свеча (без краситель).
Сделать вешалку можно как из новых досок, так и из старого деревянного поддона. Главное, чтобы древесина не была гнилой и сильно испачканной, особенно жирными веществами, такими как машинное масло.
Шаг 1. Разбираем поддон на отдельные доски. В нашем случае прицеп состоит из четырех сегментов, но при необходимости вы можете увеличить их количество. Сегменты держатся на двух горизонтальных перекладинах.
Шаг 2. Покрасьте заготовки белой акриловой краской в один слой. Фактура древесины будет выгодно выделена, но не скрыта под слоем краски.
Если ворс на досках при нанесении краски поднимается, после высыхания заготовок их необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. При этом на досках появятся первые потертости.
Шаг 3. Протрите заготовку свечой в тех местах, где краска будет удаляться больше всего. Таким образом мы добьемся эффекта старой поверхности.
Шаг 4. Покрасьте тарелки синей акриловой краской в один тонкий слой. Ждем, пока краска высохнет. Обычно это занимает от 1 до 4 часов.
Шаг 5: Возьмите шлифовальный блок и начните шлифовать синюю краску. Сначала используем наждачную бумагу зернистостью 80, затем более мелкую – до 240.
Шаг 6. Теперь, чтобы сделать поверхность более «естественной», добавим несколько «грязных пятен». Смешайте белую акриловую краску с коричневой краской. Нанесите кистью на поверхность заготовок немного краски и сразу же сотрите влажной тряпкой. Должны остаться светло-коричневые полоски.
Шаг 7. Переверните доски лицевой стороной вниз. Поместите его поверх поперечной балки. Крепим все саморезами.
Шаг 8. Крепим навесы и крючки саморезами. Подвеска готова!
Стол из натурального дерева
Необычный стол «под старину» можно сделать из самых обычных досок. Перед работой запаситесь терпением, усердием и огнетушителем на всякий случай.
Шаг 1. Начнем с изготовления волнистого соединения досок.
В итоге у нас получилось 7 заготовок для столешницы.
Шаг 2. Разложите заготовки на верстаке. Расставляем доски так, чтобы рисунок годовых колец выглядел максимально естественно и эстетично.
Разложите заготовки с учетом фактуры древесины. Чтобы ничего не перепутать, нумеруем предметы карандашом.
Шаг 3. По краям первой заготовки произвольно рисуем волну.
Если нам не удалось выбрать материал без сучков, намечаем дефекты, так как их будет сложно обрабатывать.
Шаг 4. Лобзиком вырезаем мотив по нарисованным линиям.
Шаг 5. Теперь перенесите рисунок на конец второй заготовки.
Важно сохранять одинаковую ширину заготовок с обоих концов, чтобы не образовался клин. Лобзиком отпилили излишки по разметке.
На заметку! Чтобы заготовка не смещалась, закрепите ее струбцинами на краю верстака.
Точный разрез так или иначе не получится. Соединение будет немного неидеальным, но это нормально.
Положение можно исправить с помощью ручного фрезера.
- Установите на фрезе нужную глубину.
- Прикрепляем заготовки сзади, а доски раздвигаем на расстоянии, которое немного меньше диаметра фрезы.
- И тут нам понадобится внимание и устойчивость в руках, так как фрезерование будет происходить в режиме «Нон-стоп». Фреза режет древесину одновременно с обоих концов заготовки, образуя идеальный стык.
Таким же образом распиливаем и фрезеруем остальные заготовки, затем соединяем их и проверяем общую ширину с обоих концов щита.
Контролирует ширину столешницы
На заметку! Для ускорения процесса можно обрабатывать несколько заготовок одновременно.
Шаг 6. Разметьте места для декоративных креплений. Эти места мы не будем трогать при дальнейшей обработке.
Шаг 7. Теперь нам предстоит очень пыльная работа, для которой нам понадобится дрель и насадка-дисковая щетка с металлической щетиной.
Обратите внимание на следующее! Такое навесное оборудование не предназначено для высокоскоростных электроинструментов – более 4,5 тысяч об/мин. Если не соблюдать это правило, металлические щетинки начнут обламываться и разлетаться в разные стороны.
Чистим древесину, не касаясь мест, отмеченных под крепеж. Углубления не должны быть слишком глубокими, чтобы общий вид искусственно состаренной столешницы был гармоничным.
Важно! Выполнять работы в средствах защиты органов дыхания, защитных очках и перчатках!
Шаг 8. Складываем все заготовки в один щит, переворачиваем лицевой стороной вниз, с изнаночной стороны закрепляем щиток деревянными планками и короткими шурупами.
Шаг 9. Теперь пришло время залить металл в только что профрезерованные канавки. И первое, что нам нужно сделать, это поставить щит на устойчивую основу и, собственно говоря, на уровень.
Шаг 10. Перейдем к украшению стола. И для этого мы будем использовать не краску, а газовую горелку. Обжигаем столешницу равномерно до образования красивого темного оттенка.
Шаг 11. Чтобы подчеркнуть фактуру столешницы и глубину цвета, обработайте поверхность густым маслом.
Шаг 12. Осталось только сделать квадратные ножки для стола. Все используют одну и ту же технологи
Простой диван
Хотите расслабиться на диване после тяжелого рабочего дня? Но вас не устраивают размер, цвет дерева, качество материалов или цена, предлагаемая в магазинах. Взгляните на 40 простых дизайнов диванов, возможно, они вдохновят вас и сэкономят семейный бюджет. Если вы хотите сделать диван для отдыха в саду, предлагаю вам взглянуть на 10 дизайнов садовых диванов .
Скворечник
Самый простой скворечник
Оказывается, одна птица за один сезон способна уничтожить тысячу личинок вредных насекомых. Поэтому скворечник на даче, сделанный своими руками, здесь придется кстати.
- Ширина всегда стандартная – 10-12 см. Высота выбирается в зависимости от вида птиц, которых вы хотите привлечь на свой участок. Так для скворцов необходим домик высотой 60 см, а для синиц, мухоловок и горихвосток он должен быть невысоким — до 26 см.
- Дятлам нужен домик в форме треугольника. Скворечник для ласт всегда укладывают на бок и прикрепляют к нему лесенку. Для мухоловки необходим скворечник с отверстием в виде щели, а для малиновки – домик со слегка открытой передней стенкой
- Для изготовления скворечника используется только дерево. Ведь внутренняя часть вашего дома и фасад должны быть черновыми. Детям будет сложно выбраться на ровную поверхность. По этой же причине дом никогда не красят и не покрывают лаком. Если у вас нет под рукой доски, вы можете использовать строганную доску, в которую вручную вставляются зазубрины
- Никогда не используйте древесину хвойных пород для создания жилища для птиц. Крылья, обмазанные смолой, — верная смерть для птиц.
- Сквозняк опасен для кур, поэтому доски необходимо распиливать под 90 градусов, чтобы при соединении не образовывалось отверстий. Скворечник никогда не склеивают, а лишь забивают гвоздями или закручивают саморезами. Ведь клей отпугнет чувствительных птиц. По этой же причине не следует использовать для строительства домика ДСП или фанеру.
- Чтобы скворечник легко чистился, предусмотрите съемную крышку. Лучше заполнить его заготовкой, соответствующей внутренним размерам скворечника. Такую плотную крышку никогда не сдует ветер.
- Вы также можете повесить крышку на обычные петли. В этом случае убедитесь, что у вас есть крючок или защелка.
- К задней части скворечника прибивают длинный прут.
- На дно укладывают мох, паклю или опилки. Для защиты от сквозняков и непогоды тщательно заделайте все щели.
- Скворечник закрепите на высоте 3 м с летком, обращенным на восток или юго-восток. Скворцу требуется еще большая высота, до 8 м. Чтобы капли дождя не попадали, его лучше слегка наклонить вперед. Чтобы кошки не добрались до вашего дома, удалите большие соседние ветки, когда они свешивают его с дерева. Скворечник всегда размещают в тени – летом птенцы будут чувствовать себя некомфортно на открытом солнце.
Никогда не делайте скворечник больше стандартного размера. Это побудит птиц отложить больше яиц, чем они смогут выдержать. В результате часть детенышей просто погибнет.
Качели
Китайские пластиковые качели не очень долговечны, служат всего один-два сезона. Нет смысла тратить лишние деньги на дорогую продукцию, если у вас под рукой есть пиломатериалы, оставшиеся от ремонта или строительства. Качественные деревянные качели понравятся и детям, и взрослым.
Помните о подвесной скамейке
Для стоек и перекладины качелей используйте прочные деревянные брусья сечением 100 мм и более.
Нам также понадобится:
- сложите, чтобы получилось сиденье толщиной 3 см
- металлические цепи или толстая веревка
- несколько карабинов для подвешивания; их можно заменить болтами и гайками
- песок и цемент для заливки столбов в землю
- металлические уголки и шурупы
Не следует устанавливать качели на бетонную поверхность – ведь при падении вероятность получения травмы будет очень высока. Место для них выберите на газоне или мягком песке.
Убедитесь, что рядом нет выступающей арматуры, крупных камней или веток.
- Высота детских качелей – от 2 м. Если ими хотят воспользоваться и взрослые, увеличьте ее до 3,5 м или чуть выше
- Опора качелей может быть П- или А-образной. В последнем случае колонны не нужно вкапывать в землю.
- При соединении балок под углом в виде буквы «А» между ними необходимо предусмотреть поперечину. Он стягивается металлическими уголками и саморезами. Для крепления распилите брус, в который вмонтированы шпильки.
- Не затягивайте крепеж слишком туго. Сначала отрегулируйте опору с помощью строительного уровня, а уже потом вкручивайте саморезы до конца.
- По ГОСТу рама должна быть на полметра шире сиденья. Размер выбирается на ваше усмотрение. Сиденье может быть изготовлено со спинкой или без нее. При длине 50 см и более качелями могут пользоваться и взрослые.
- После раскроя деталей обязательно отполируйте строганные пластины.
- При установке опор для П-образных качелей обработайте нижнюю часть колонн битумом и обклеиваем их рубероидом. Таким образом вы защитите дерево от преждевременного гниения. Остальные деревянные части качелей покрыть антисептиком, олифой, лаком или краской.
- Опоры вкапываются в землю на 1 м и должны быть заполнены цементно-песчаным раствором. Для защиты от подземной влаги и морозного пучения дно ямы засыпают щебнем на 20-30 см. Подвешивать качели необходимо только после того, как цемент наберет прочность — не раньше, чем через неделю.
- Лучше использовать рым-болты для крепления цепей или веревок. Они очень прочные и обеспечивают большую амплитуду качания. Для их установки в 2-х местах просверливается деревянная перекладина
- Для узкого сиденья достаточно 2-х креплений с обеих сторон. Для широкого сиденья понадобится 4
- Если оно маленькое, то можно обойтись и без карабинов, отступив несколько сантиметров от краев и проделав в дереве пару отверстий, чтобы вставить цепочку или веревку.
Беседка
Беседка с 4-мя скатными крышами
Закончились ли посадки и основной полив? Пришло время заняться обустройством на участке деревянной беседки с четырехскатной крышей.
- Место для отдыха лучше выбрать в тени деревьев, среди зелени или в окружении декоративных кустарников. Они смогут защитить беседку от пронизывающего ветра. Было бы здорово, если бы рядом с ним был водоем. Только не размещайте постройку в низине – сточные воды ее зальют.
- Расчистив территорию и выровняв ее, отметьте место расположения беседки с помощью веревки и колышков. Он должен быть на 1,5 м больше размера самой конструкции.
- Легкая конструкция не потребует прочного фундамента. Достаточно возвести опоры столбов из бетона или кирпича4. Для беседки 3х3 м потребуется 9 опор из бетона или кирпича. Их вкапывают в землю на 30-40 см. При использовании кирпича их укладывают на раствор в 5-6 рядов так, чтобы последний ряд возвышался над землей.
- При отливке или кладке кирпича укладывают металлические стержни диаметром 10 мм и длиной 40 см в угловых опорах так, чтобы половина их длины (20 см) была заделана в опору
- Теперь готовим низ беседки из брусьев. Их оптимальное сечение – 100х100 мм. Прутья соединяются друг с другом с помощью крепления «фахверк». Чтобы укрепить такое квадратное или квадратное основание, придайте ему 1-2 поперечных бруса.
- В углах обоих брусков просверлите отверстия для брусьев (как вы помните, их металлические брусья мы уже разместили в внешних опорах). Такие же отверстия проделайте в нижней части опорных стоек.
- В верхней части опор сразу подготовьте прямоугольные вырезы для крепления стропил.
- После установки стоек и выравнивания их строительным уровнем укрепите их с помощью раскосов размещены под углом 45 градусов.
- Крепятся горизонтально с 4-х сторон собранного каркаса ходовыми тягами — обвязками. Перилами беседки будет служить обвязка, размещенная в нижней трети, на высоте около 1 м от земли.
- Для устройства крыши понадобится горизонтальная крестовина. Для этого в середине брусков выберите прямоугольные углубления для связки «полдерева». Для усиления этого крепления в каждый из пересекающихся углов крестовины вкрутите деревянные бруски
- В верхней части опорных стоек мы уже подготовили пропилы. Теперь подготовьте вырезы на концах крестовины так, чтобы их размеры совпадали с вырезами опор
- Прикрепите собранную крестовину к 4 колоннам
- Для изготовления стропил нам понадобится закрепленный посередине деревянный восьмиугольник, который будет опираться на перемычка. Длина 80 см.
- В верхней части восьмиугольника подготавливаем прямоугольную секцию, к которой будет крепиться первая пара защелок. Это крепление усиливается саморезами. Вторая пара защелок крепится поверх первой пары. При обрезке стропил обязательно оставляйте небольшой 30-сантиметровый свес над крышей.
- Еще четыре стропила будут опираться нижними концами на опорные стойки. В восьмиугольник они вкручиваются саморезами.
- Чтобы крышу не придавливало снегом, можно установить несколько опорных стоек, которые будут опираться на стропильную балку и обвязку.
- Чтобы минимизировать нагрузку на крышу, поместите эти опоры под ними очень плотно, с небольшим натягом.
- У входа в беседку крепим на 2 металлических стержня. Укрепляем их поперечными раскосами
- Остается только подготовить обшивку крыши и обшить ее фанерой. Покрыть крышу можно любым материалом на ваше усмотрение.
- Вкладыш крепится на стержни, которые крепятся между перилами и основанием.
Калитка
Изготовить садовые ворота можно любой формы: от самой простой до самой сложной и оригинальной. Мы опишем лишь основные этапы установки.
Красивые деревянные ворота ручной работы с резьбой
Нам нужно:
- опорные столбы из бруса или бревна 10х10 мм
- деревянный брус для рамы 3х4 или 4х4 мм
- штакетник, фанера или доски (если полотно ворот делаете цельным) для обшивки
- оцинкованные винты и ленты
- петли для подвесных ворот
- металлическая или деревянная ручка
- защелка или накладной замок, если вы планируете запереть ворота ключом
Пора идти на работу:
- Высоту ворот выбирайте по своему усмотрению. Он может идти вровень с забором, быть ниже или выше его.
- Принцип изготовления прост. Сначала делается каркас, затем на него надевается крышка
- Самый простой каркас для крепления штакетника имеет форму буквы з или х. Каркас имеет форму прямоугольника с дощато-поперечной балкой (подкосом) и досками, набитыми на него горизонтально или по диагонали.
- Старые гнилые опоры демонтируются. Если они достаточно прочные, на них можно повесить ворота.
- Врезка увеличит срок службы опор в 2-3 раза. Для них готовят ямы глубиной 0,5-1 м, дно которых засыпают щебнем. Он сможет защитить конструкцию от морозного пучения и избыточной влаги. На глинистом грунте колонны заглубляют на 1 м, на песчаном достаточно 0,5 м.
- Бетонную конструкцию можно усилить добавлением арматуры или щебня
- Нижнюю часть опор обжигают на костре или пропитывают битумом. Затем его обматывают рубероидом.
- Стандартное расстояние между колоннами – 1-1,2 м.
- После установки опор в яму их выравнивают строительным уровнем. В зазор между ними и землей заливается цементный раствор. Не забудьте проделать в нем лопатой отверстия для удаления пустот.
- Продолжать работу можно только через неделю – цемент должен хорошо закрепиться.
- К изготовлению ворот приступают только после установки опор – необходимо измерить точное расстояние между ними. Ширина рамы на 1 см меньше расстояния между колоннами. Он собирается на ровной площадке. Это позволит избежать перекосов.
- Полоса каркаса крепится саморезами. Она может быть самой разной: сплошной, иметь окна или быть разреженной, расположенной в форме елочки или полукруга. Очень декоративно выглядит конструкция с резными планками
- Брусья каркаса соединяются металлическими уголками. Укрепляем его обручем, поставленным под углом 45 градусов
- Остается только прикрепить петли, ручку и повесить замок. Петли выбираются в зависимости от веса двери. Чтобы повесить тяжелую конструкцию, они должны быть достаточно прочными и иметь длинные «стрелы», к которым прикручиваются ворота.
Если вас увлекает работа с деревом, в свободные вечера вы сможете изготовить из него всевозможные изделия: от самого простого журнального столика до корпусной мебели. Автор следующего видео выбрал лучшие работы из этого материала. Надеемся, некоторые идеи пригодятся вам в работе:
Стулья и табуреты из натурального дерева
Как сделать стол мы разобрались, осталось только придумать, как за ним сидеть. Конечно, можно было сделать столик на коротких ножках и сидеть рядом с ним прямо на полу, но этот вариант не очень практичен и не всегда уместен.
Гораздо удобнее сидеть на красивой устойчивой табуретке с тремя ножками. Сборка осуществляется с помощью дюбелей и столярного клея.
Итак, размеры, материалы и список необходимого:
- табурет изготовлен из древесины подокарпуса тотара. Хвойные, вечнозеленые растения, родом из Новой Зеландии. Заменить его можно любым другим доступным материалом. В рассматриваемом примере использовались доски толщиной 40 мм;
- дюбели диаметром 10 мм;
- желательно подготовить пару кусков фанеры, чтобы при сжатии деталей в струбцинах не оставалось вмятин;
- Необходимые инструменты: пила, дрель, сверло диаметром 10 мм, болгарка, молоток или молоток, небольшие гвозди или дюбеля (12 штук);
- декоративное покрытие – морилка и лак. Если вам не нравится такой вариант, можно состарить поверхность по описанной выше технологии;
- кроме того, необходимо взять столярный карандаш, транспортир, кальку, линейку и клей.
Шаг 1. Делаем ножки. Детали наклонены вниз под углом 30 градусов. Высота ножки 310 мм. Высота каждой ножки 140 мм. Нижняя часть, на которой стоит табурет, составляет 40 мм.
Шаг 2. Сделайте сиденье. Рисуем на кальке три одинаковых параллелепипеда, вырезаем их, совмещаем, чтобы проверить, насколько хорошо детали подходят друг к другу. Переносим изображение на дерево, вырезаем детали и шлифуем углы и поверхности.
Шаг 3. Соедините элементы сиденья. Проводим горизонтальную линию на коротких концах и ставим на нарисованной линии 3 точки на равном расстоянии – это расположение дюбелей. Сверлим отверстия для дюбелей, наносим на все отверстия клей, вбиваем «деревянные гвозди» и соединяем элементы сиденья. Если детали соединены немного неточно, корректируем геометрию шлифовкой.
Шаг 4. Соедините сиденье и ножки.
Шаг 5. Завершите работу – украсьте поверхность морилкой и лаком или воском для дерева.
Читайте также: Кухонный уголок своими руками — инструкция по сборке
