Муфельная печь своими руками — изготовление по этапам

Классификация

Камеры могут работать на:

1. Электричество.
2. Газа.
3. Уголь.

Но установить газовый агрегат дома не получится, так как это опасно и запрещено законом. Угольная версия может работать только с наддувом. Но если есть такая кузница, то в нее проще поместить подрозетник, чем строить специальную печь. Электрический вариант позволяет контролировать температуру нагрева и использовать компактное устройство даже в квартире (мощность таких устройств около 2,5 – 4 кВт, поэтому подойдет обычная розетка с заземлением и надежным проводом).

Существуют разные типы печей:

1. Горизонтальный.
2. Вертикальный (горшечный).
3. Трубчатый.
4. Часовые колокола.

Первый вариант проще всего воспроизвести самостоятельно.

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. Лучше всего для дома подойдут металлические ящики с бытовой техникой (например, старой стиральной машиной); если такового нет, необходимо сделать корпус из оцинкованной стали.
2. К нижней части корпуса привариваются уголки для усиления основания. Вместо них можно использовать металлические трубы диаметром 1,5 см. К углам основания привариваются ножки из тех же материалов. Также укрепляют верхнюю часть корпуса, дверь и стену, на которой эта дверь будет закреплена.
3. Дно и внутренние стенки конструкции покрыты слоем базальтовой ваты толщиной 1 см и закреплены металлическими уголками. Шины из металлических листов.
4. На дно будущего агрегата укладывают легкий огнеупорный кирпич марки «ШЛ» или волокнистые шамотные плиты, нарезанные по размеру. Для скрепления кирпичей используют раствор, шамотную глину или кирпичную смесь. Чтобы обеспечить качественную фиксацию кирпича на металлической поверхности, в смесь добавляют 30% цемента.
5. Кирпичи укладывают как можно ближе друг к другу, на расстоянии не более 0,5 см. Огнеупорную смесь растворяют в воде, а каждый кирпич перед укладкой смачивают. Сначала укладываете нижнюю часть тела. Затем поднимают стены и отделывают верхнюю часть кладкой кирпича с небольшим уклоном вверх. Дверь также выкладывают кирпичом так, чтобы выложенный слой вошел в отверстие кузова.
6. Приварите петли к кузову и отрегулируйте дверь так, чтобы зазор между кладкой двери и стенами был минимальным. Чтобы добиться плотного прилегания при закрытии двери, кирпичный слой необходимо сжать. Лучше всего для этого подойдет термостойкий герметик или обычный силикон.
7. После высыхания кладки в кирпичах делают бороздки для размещения нихромовой спирали диаметром спирали от 0,5 до 0,7 см. Пазы делают на одинаковую глубину. Спирали закрепляют любым удобным способом: с помощью армирования проволокой или трубой МКР, сделав в кирпиче углубление под углом. Витки спирали не должны быть соединены друг с другом.
   
   
8. добавлены 2 контура для регулировки температуры. Концы спиралей выводятся в верхнюю часть корпуса через сквозные отверстия в верхних кирпичах и закрепляются болтами к керамической пластине.
9. На передней панели духовки установлен переключатель с тремя контактами с одной стороны и двумя с другой. Линии электропитания (нейтраль и фаза) подключаются сбоку двумя разъемами. Остальные 3 контакта соединены проводом с керамической пластиной. Данное соединение необходимо для регулировки включения спиралей поочередно или вместе.
   
10. Для безопасного использования духовки установлена ​​усиленная розетка с заземлением. Подавать питание на устройство можно от панели через отдельный выключатель питания.
11. Готовый агрегат сушится на солнце или возле радиатора в течение 1-2 месяцев. Завершите работу с печкой, прогревая ее несколько часов при минимальной температуре, пока дым не перестанет валить. Мини муфельная печь своими руками готова к использованию.

Материалы и элементы

Чтобы сделать муфельную печь своими руками, вам потребуются следующие материалы:

• стальная пластина толщиной 2,5 мм или корпус от газовой плиты, стиральной машины или небольшого холодильника;
• металлические уголки или трубы;
• шамотная глина – огнеупорный кирпич;
• связующий раствор с огнестойкими свойствами;
• силиконовые или термостойкие прокладки;
• термостат и автоматический стабилизатор (25 А)
• нихромовая проволока сечением 1-2 мм, из которой делается спираль;
• базальтовая вата;
• петли, розетки, электропроводка.

Как работает муфельная печь? Основные части конструкции

Конструкция печи представляет собой камеру (рукав), в которой температура повышается от 20 до 1150 °С. Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, скрученную в спираль. Два слоя теплоизоляции позволяют долго сохранять тепло (чем она надежнее и меньше теплопотери, тем выше эффективность изделия). Слой кирпичей аккумулирует температуру. Можно использовать огнеупорный огнеупорный кирпич или асбест (но от его использования все чаще отказываются из-за вредных веществ, которые он выделяет при нагревании). Второй слой изготавливается из базальтового волокна, или перлита.

Все ярусы печи помещены в металлический корпус.

Процесс нагрева заготовки происходит не за счет прямого излучения спирали, не под воздействием открытого пламени, а за счет нагрева массива муфеля. Создается эффект духовки и обеспечивается равномерный нагрев.

Самодельная муфельная печь в металлическом ящике

В качестве корпуса для печи часто используют корпус из б/у техники – старой духовки, холодильника и т д. Если не находят что-то подходящее, покупают металлические листы и сваривают из них корпус.

Тот факт, что деталь нагревается равномерно, без прямого воздействия инфракрасного излучения спирали, дает:

• Плавка ценных металлов без примесей.
• Добейтесь равномерного оттенка поверхности художественной керамики.
• Возможность сушки токопроводящих материалов и многое другое.

Виды и условия обработки сырья

Основными способами обработки материалов в самодельной камере являются:

• Обжиг керамики
• Закалка металлических изделий
• Плавка цветных металлов

Обжиг керамики

Процесс получения готовых керамических изделий предполагает обжиг заготовок из сырой глины с последующим покрытием их глазурью. В домашних условиях муфельная печь своими руками может разжечь одновременно несколько плит и других поделок. При термообработке важно поддерживать равномерный режим нагрева камеры. Теоретически невозможно определить точные сроки обработки материала при определенной температуре – это достигается практическим путем.

Глинистые материалы, помещаемые в домашнюю муфельную печь для обжига, делятся на 3 группы:

• Фарфор
• Фаянсовая посуда
• Майолика, терракота

Фарфор

Высушенная глина подвергается термической обработке в два этапа. Первичный обжиг проводится в диапазоне от 8000 С до 10 000 С. Глина набирает прочность и становится пористой. Затем его опускают в емкость с глазурью. Повторный обжиг проводится при разных температурах в зависимости от цели:

• натуральный фарфор — 14000 С
• столовая – 13500 С
• сантехнические детали — 12500 С

Фаянс

Использование огнеупорного сырья при обжиге практически не образует жидкую фазу. Для выдержки среза изделия его обрабатывают при температуре 1200 – 12500 С. Повторную термообработку с нанесенной глазурью проводят при температуре 900 – 10000 С. Если необходимо нанести краску, то для в третий раз они возвращаются к исходному уровню температурного режима.

Майолика

Используются красные огнеупорные глины. Термическая обработка требует точного соблюдения режима нагрева. При нагревании до 9500 С получаются сыпучие, хрупкие изделия. При нагревании до 10500 С сырье спекается в непригодную к использованию плотную стекловидную массу. Чтобы точно выдержать уровень нагрева 10 000 С, необходимо встроить в камеру с печью термопару, соединенную с цифровым дисплеем.

Повторная обработка глазурованных материалов проводится при температуре 900 – 950 градусов.

Закалка режущих металлических изделий

Упрочнение режущих поверхностей стальных инструментов термической обработкой называется закалкой металла. Закалкой металлических изделий люди занимались с давних времен. Суть процесса заключается в обжиге металла до достижения изменения структуры кристаллической решетки (полиморфного превращения).

Металл доводят до раскалённого состояния в нагревательной камере при температуре 750-8500 С. Следует отметить, что некоторые марки стали закаливаются при более высоких режимах нагрева — от 1250 до 1300 градусов. Затем печь вулканизации освобождают от горячих продуктов, которые затем подвергают быстрому охлаждению в масляной среде или в воде. Таким образом повышается твердость металла.

Этот процесс важен для упрочнения режущих поверхностей стальных инструментов (ножей, сверл, долот, резцов и т д.). Закалку (отпуск) лучше всего производить в масляной среде. При попадании горячего металла в воду поверхность покрывается массой пузырьков пара, что замедляет процесс.

Как правило, закалке подвергают готовые инструменты или заготовки из нержавеющей стали. Эти изделия обычно не требуют камеры отверждения большого объема, поэтому лучше всего для этой цели подходит плавильная муфельная печь. Описание создания такой конструкции будет приведено ниже.

Плавка цветных металлов

Муфельную печь удобно использовать для плавки цветных металлов, но это не касается олова и свинца. Их температура плавления настолько низка, что достаточно воспользоваться газовой горелкой на бытовой плите.

Чтобы плавить такие металлы, как медь, бронза и латунь, вам понадобится нагревательный сосуд. В тигле получают жидкую массу металла, которую затем разливают в специальные формы. Домашние мастера создают различные декоративные элементы для светильников, мебели, статуэток и многих других поделок.

Температура плавления цветных металлов:

• медь — 10800
• бронза (в зависимости от марки) – от 9300 до 11400
• латунь от 880 до 950 градусов

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс производства в этом случае мало чем отличается от описанного выше, но некоторые нюансы здесь определенно есть. Начнем с того, что рабочий объем представленной ниже конструкции составит примерно 13 литров. Спираль, как уже говорилось выше, способна нагреться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура внешних стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Сначала из профильной трубы 4х2 сантиметра (квадратного сечения) сооружаем подставку для устройства. После этого красим готовую подставку эмалью.

Шаг 2. К верхней части подставки крепим лист оцинкованной стали (толщина должна быть около 0,1 сантиметра), используя «металлические» саморезы».

Шаг 3. Стены делаем из огнеупорного кирпича и специального каминного состава (все так же, как и в предыдущем варианте). После застывания раствора делаем дорожки для спирали

Шаг 4. Собираем основание из кирпичей отдельно, а для крепления используем тот же раствор. Прежде чем продолжить работу, дождитесь полного высыхания конструкции. Не забывайте смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Шаг 5. Поверх металлического основания наносим слой теплоизоляции (можно использовать для этого ту же базальтовую вату). Чтобы максимально уплотнить этот слой, перед креплением кладочного основания его необходимо увлажнить.

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Шаг 7. Традиционно крышку камеры делаем из огнеупорного кирпича, но при этом скрепляем их между собой металлической лентой.

Шаг 8. Поместите спираль в подготовленные пазы и изолируйте конструкцию снаружи теплоизоляционным материалом. Затем накрываем все листами оцинкованной стали, которые вырезаются по размерам получившейся камеры.

Как видите, для этого нужны знания не только в печном деле, но и в электротехнике. Еще один возможный способ изготовления вы можете увидеть на видео ниже.

Видео – печка для обжига на дровах

Варианты самодельных муфельных печей

Самыми популярными вариантами муфельных печей являются конструкции из высоковольтных предохранителей, духовок, старых стиральных машин и даже глиняных горшков. В качестве теплоизоляции используют керамический огнеупорный кирпич (глину) и минеральную вату. Давайте рассмотрим несколько способов сделать муфельную печь своими руками:

• Электрические духовки
• Газовые нагревательные камеры
• Камеры для твердого топлива

Электрические печи

При изготовлении камеры используются электронагревательные элементы (проволока из фехраля, нихрома, ТЭНы, открытые и закрытые спирали). В качестве теплоизоляции используется огнеупорная керамика (аргиллит) или минеральная вата марки МКРР 130.

Схема и чертеж

спроектировать отопительный агрегат самостоятельно – процесс довольно трудоемкий, но сделать исправно работающий агрегат вполне возможно. Принципиальная схема промышленной муфельной печи представлена ​​на рисунке 2.

Рисунок 1. Схема муфельной печи для обжига керамики

Особенностью муфельной печи является расположение нагревательных элементов внутри камеры (муфеля).

Перед началом работы желательно зарисовать чертеж устройства, чтобы понять укладку слоев и схемы подключения нагревательных элементов. Чертеж агрегата может выглядеть так:

Рисунок 2. Примерный чертеж муфельной печи для обжига керамики.

Главное, чтобы человек до мельчайших деталей понимал устройство будущего агрегата. Затем вы выбираете необходимые материалы, комплектующие и инструменты.

Материалы и инструменты для сборки конструкции

Прежде чем приступить к изготовлению муфельной печи своими руками, необходимо обзавестись набором инструментов. Для работы вам понадобится:

• сварка и электроды;
• болгарский;
• плоскогубцы и ножницы;
• средства защиты органов дыхания, очки;
• стальной или корпус печи;
• металлический уголок;
• оцинкованная сетка с ячейкой 2 х 2 см;
• дверь – готовая или самодельная;
• шамотный кирпич;
• огнезащитная смесь;
• термостойкий силикон;
• перлитовая или базальтовая плита (кровельный утеплитель толщиной 1 – 2 см);
• нихромовая проволока 1 мм.

Толщина металла для корпуса должна быть 2 – 2,5 мм, так как конечная конструкция будет очень тяжелой. По этой же причине, если используется тонкостенная бытовая техника, ее необходимо армировать стальным уголком.

Тем, кто собирается обжигать керамику, температура выше 800 °С не нужна, поэтому рукав можно сделать из любой фарфоровой или фаянсовой посуды или старого смывного бачка.

Кладка огнеупора

Для самодельного рукава не рекомендуется использовать глину, даже шамот. Он недостаточно хорошо проводит тепло, и для его правильного сжигания необходима температура 1900 °С, чего невозможно добиться в домашних условиях.

Кладка будет гораздо надежнее, но нужно учитывать, что спираль, находящаяся внутри печи, будет медленно испаряться, и эти пары будут попадать в изделие.

Процесс изготовления огнезащитной камеры

Итак, при работе с драгоценными металлами лучше не использовать самодельные приспособления.

Итак, вы покупаете огнеупорный кирпич и растворную смесь, не боящуюся тепла.

Подгонка и разметка

Это действие необходимо выполнить для того, чтобы можно было вырезать в стенке гильзы паз для нагревательного змеевика до начала кладки.

1. Будущие боковые и задние стенки огнеупора выкладываются на ровной поверхности.
2. Кирпичи подгоняются и подрезаются (важно не забывать о толщине швов, 3 – 5 мм, их можно имитировать проволокой).
3. После выравнивания кирпичики нумеруются, а на поверхность наносится разметка, куда будет идти спираль (на этом этапе спираль придется сделать своими руками).
4. В очках и респираторе с помощью болгарки нарезают канавки.

Отделка печи изразцами – дорогое удовольствие, но такой декор привносит в дизайн помещения неповторимую изысканность. Чтобы сэкономить, можно попробовать сделать их самостоятельно.

Русская печь актуальна до сих пор, а ее строительство достаточно трудоемко. Но если вы не боитесь трудностей и хотите сделать печь своими руками, вам поможет пошаговая инструкция по строительству: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/russkie-svoimi-rukami .html. Рассмотрим правила и этапы кладки печи.

Изготовление спирали для муфельной печи

Вам понадобится базовый стержень, на который можно намотать проволоку. Диаметр должен быть ок. 5-6 мм и поверхность гладкая. Когда спираль готова, ее прикладывают к кирпичной заготовке и делают отметки по получившимся размерам.

Позже, когда кладка будет готова, обмотку нужно аккуратно уложить в пазы и зафиксировать «штырями» из того же провода. Концы скоб заделываются в швы.

Спиральный нагревательный элемент муфельной печи

Начальные точки спирали располагаются в боковой или задней стенке. Их удобнее фиксировать на керамической пластине. Выключатель установлен на корпусе, к нему подсоединены спиральные провода. С одной стороны у него будет два контакта («+» и «-»). Если сделать две отдельные цепи, то получится три уровня мощности на устройстве:

1. Последовательное соединение двух цепей.
2. Только нижняя спираль.
3. Параллельное соединение двух цепей.

УЗО и заземление обязательны. Чтобы не сжечь катушку при первом подключении, необходимо дождаться полного высыхания кладочного раствора.

Камера

Разводится термостойкая смесь (инструкцию можно прочитать на упаковке). Ведро наполнено водой. Перед укладкой кирпич погружают в него на 20 секунд.

Сначала выкладывается дно муфеля, затем возводятся стенки. Крыша сводчатая, обложенная кирпичами.

Другой вариант, когда камера сделана из кирпичей, расположенных вертикально и по кругу. Это должно выглядеть как трубка.

Также наносятся пазы, а по бокам с помощью болгарки делается скос.

Когда используется готовый корпус печи, его армируют уголками, затем к внутренним стенкам приклеивают базальтовый утеплитель (термостойким силиконом или специальным клеем). Затем уже собранные пронумерованные кирпичи укладываются с бороздкой снизу вверх. Их необходимо укладывать очень плотно (толщина швов не более 5 мм).

Термопара

В закрытом раструбе важно контролировать степень нагрева, но сделать это гораздо сложнее, чем, например, в кузнице.

В условиях высоких температур может работать только один тип датчика – термопара (разные токопроводящие части, соединенные между собой).

Делают две керамические трубки, из которых извлекают две проволоки: одну из алюминия, другую из сплава хрома (или никеля и железа).

Один конец проводов скручен между собой. Сваривать не нужно, так как концы все равно быстро подгорают. Их необходимо «откусить» и снова подкрутить концы. Остальные концы подключаются к обычному бытовому тестеру.

Дверца

На двери также имеется слой огнеупорного кирпича. Для этого приваривается стальной уголок, который будет поддерживать кладку.

Дверь снимается и кладется на ровную поверхность. К нему прикреплена сетка.

В раствор добавляют цемент и укладывают кирпичи.

Во время плавки дверца должна быть надежно заперта. Вы можете оснастить его винтовым или клиновым механизмом.

Петли от бытовой техники могут не выдержать нагрузку двери с кирпичным слоем. Лучше заменить их на более мощные.

Уплотнение

Недопустимо, чтобы дверца не плотно прилегала к корпусу духовки. Ей нужна дополнительная герметизация.

Можно использовать термостойкую резинку (используется в духовках). Или можно использовать тот же силикон. Дверца в местах контакта обезжирена, а сама духовка покрыта веществом, к которому не прилипает силикон (возможно жирная смазка).

Силикон наносится толстым слоем на края двери и закрывается. В результате уплотнитель приклеится к дверце, но край духовки останется чистым.

Уплотнение со временем выгорает, поэтому всегда должен быть под рукой силикон для его замены.

Эксплуатация

Правила безопасности

Прежде чем начать пользоваться муфельной печью, убедитесь, что элементы находятся в исправном состоянии. Это правило безопасности должен соблюдать каждый при планировании съемки.

Духовка должна быть заземлена. Установка устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов на асбестоцементной плите. При стрельбе все манипуляции производятся в плотных перчатках, с использованием металлических плоскогубцев с длинными ручками.

С устройством с открытыми катушками следует обращаться очень осторожно. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к змеевикам духовки, пока она работает или остывает.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для такой конструкции понадобится всего три основных элемента:

• металлический корпус (подходит для стиральной машины или холодильника);
• нагревательные змеевики;
• камера из шамотного глиняного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к производственному процессу.

Во-первых, укрепляется основа металлического корпуса. Используем для этой цели стальной уголок (как вариант его можно заменить обычной трубой диаметром 1,5 сантиметра). В углы днища привариваем куски уголков/труб – они нам послужат опорами.

Кроме того, мы должны аналогичным образом укрепить верхнюю часть рамы, дверь и хотя бы одну из сторон (ту, к которой позже будут приварены дверные петли).

На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Чтобы избежать деформации изоляции под тяжестью камеры, добавляем несколько кусков металлического уголка или прямоугольной трубы. По окончании этих процедур накрываем утеплитель металлическим листом.

После этого определяемся с несгораемым материалом, который будем использовать при производстве камеры. В идеале это должны быть листы волокнистой шамотной глины, которые можно либо разрезать на месте после покупки, либо заказать под необходимые размеры. Для нашей глиняной печи, сделанной своими руками, требуется шесть таких тарелок.

Есть еще один способ – построить камеру из жаростойкого кирпича, поскольку этот материал продается повсеместно и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легкий кирпич с маркировкой «ШЛ» (например, «ШЛ-0,5»).

Связываем кирпичи при помощи раствора, соответствующего маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина или шамотная кирпичная смесь.

Эту смесь продают там же, где продают кирпичи или камины. Чтобы закрепить кирпич на металлической поверхности, добавьте в смесь немного цемента (около 30 процентов от общего объема).

Теперь начинаем собственно укладку. Кирпичи выравниваем как можно плотнее по отношению друг к другу, чтобы швы между ними были не больше 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до необходимых размеров.Кладку начинаем со дна коробки. Разведите смесь водой и тщательно перемешайте. Перед установкой каждый кирпич смачиваем его водой, иначе смесь слишком быстро высыхает.

Примечание! Для изготовления наружного слоя раствор готовим отдельно – с добавлением цемента.

Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем кладем металлические листы и утеплитель. Если кирпич уложен ровно, использовать утеплитель нельзя.

Верхняя часть потребует больше времени: кирпичи по краям необходимо укладывать с небольшим уклоном вверх, а между ними размещать трапециевидные блоки.

Дверь также облицована огнеупорным кирпичом. Четверть делаем по периметру таким образом, чтобы в конце появился выступ (его мы поместим в окно печки).

Привариваем петли и регулируем дверь. Надо следить, чтобы зазор между кирпичным слоем на кузове и дверью был минимальным.

После высыхания кладки приступаем к следующему этапу работы. На поверхности кирпичей нам нужно сделать пазы, в которые будет вставляться нагревательная спираль.Используем спираль из нихромовой проволоки диаметром 0,1 сантиметра; диаметр катушки будет примерно 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь одинаковую глубину/толщину.

При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезают» из пазов. Поэтому их следует зарегистрировать. На изображении ниже показаны основные способы установки катушек:

• используйте небольшие кусочки проволоки;
• через прорезь, расположенную под углом;
• посредством паза, имеющего выступ;
• с помощью трубки МКР.

Примечание! Очень важный момент: витки не должны соприкасаться друг с другом!

Делаем из спиралей 2 контура, чтобы можно было регулировать температуру с помощью переключателя (так же, как в электроплите).

Концы спиралей выводим вверх.

Сверху монтируем керамическую пластину (например, от горелки) и закрепляем концы спирали болтами.

Свою печь для обжига глины своими руками мы оборудуем переключателем, показанным ниже, где с одной стороны будет три контакта, а с другой — два.

Выключатель монтируем таким образом, чтобы штифт выходил наружу, т.е на лицевую панель. Соединяем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подключаем ноль и фазу.

Подключаем шлейфы, идущие от платы, к остальным трем разъемам. Обычно один из шлейфов должен замыкать пару контактов на краю платы.

В результате у нас должно получиться следующее: на первой «скорости» спиральные контуры будут соединяться в определенной последовательности, так как в этом случае температура будет самой низкой.

Если «скорость» вторая, будет подключен только 1 контур из-за более высокой температуры. Характерно, что это должна быть схема, нарисованная снизу, чтобы нагревались и элементы, расположенные в нижней части.

Наконец, на третьей «скорости» цепи подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

В принципе, на этом процесс производства печи заканчивается. В конце конструкцию необходимо тщательно высушить, так как размещаем ее под открытыми солнечными лучами или рядом с радиатором отопления минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока необходимо провести окончательную сушку, запустив агрегат на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции перестанет идти пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Мы можем сразу приступить к съемкам!

Несколько слов о том, как подключить эту печь к шамоту своими руками. Для этой цели рекомендуется использовать усиленную розетку – того типа, к которому подключается электроплита. Как вариант, от экрана проводим большой кабель.

Примечание! Помимо всего этого рекомендуется также установить автоматический выключатель.

И помните: при использовании такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может привести к самым неприятным последствиям. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, наймите для выполнения этой работы профессионала. Никогда не прикасайтесь к батареям отопления, находящимся под напряжением.

Читайте также: Крючок для вязки арматуры своими руками: устройство и чертежи вязального крючка