Обрешетка под металлочерепицу: расчет шага и монтаж для различных типов крыш

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное устройство обшивки металлочерепицы – залог качественного монтажа кровельного материала. Поэтому стоит подробнее остановиться на таких моментах, как расчет и монтаж обшивки, выбор материала и расстояние между элементами конструкции.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для облицовки под металлочерепицу используется ель, пихта или сосна. Если нет возможности купить хвойные породы, используют лиственные породы. Оптимальный материал – сосна, благодаря хорошей прочности, твердости, гибкости при обработке и доступной стоимости. Стоит учитывать, что брус перед укладкой на крышу необходимо высушить; не должно быть признаков гнили или следов деятельности насекомых. Кроме того, деревянные элементы должны иметь одинаковую толщину. Если доска или брус высушены недостаточно или неправильно, они со временем деформируются (поведутся).

Помимо выбора материалов, следует знать, что под металлочерепицу изготавливают несколько видов облицовки:

1. Скудно. Это самый распространенный вариант. Применяется на различных крышах с уклоном более 20˚. В этом случае расстояние между центрами досок равно длине волны плитки.
   Запасной токарный станок применяется на различных крышах с уклоном более 20˚ и упаковывается с шагом, равным длине волны металлочерепицы
2. Сплошную обшивку применяют для конструкций с углом 14-20˚. Несмотря на то, что каркас называется цельным, монтировать плиты вплотную друг к другу не рекомендуется, так как материал имеет свойство расширяться. Для компенсации термических деформаций оставьте зазор в 2-3 см.
   Сплошную обшивку применяют для крыш с углом наклона 14–20˚
3. Комбинированный. Комбинированный токарный станок сочетает в себе оба предыдущих варианта. Экономно используется по всей поверхности крыши, за исключением таких узлов, как ендовы, пересечение крыши со стеной или трубой. На этих участках устанавливается прочный каркас. Кроме того, сплошная база оснащена:
   • вокруг световых люков, мансардных окон, в местах с наружными и внутренними изломами скатов кровли;
   • в месте крепления элементов безопасности крыши (снежных щитов, перил, мостиков и лестниц);
   • в верхней части крыши, где на расстоянии 2-3 см устанавливаются две дополнительные пластины для крепления металлической коньковой планки.

Для металлической кровли минимальный угол ската должен составлять 14˚.

Как выбрать шаг между рядами

Пиломатериалы, используемые для токарных станков под металлочерепицу, могут быть разных размеров:

• для монтажа обычных конструкций используются доски 25х100 мм;
• под материал с толстым оцинкованным основанием используются плиты 32х100 мм;
• если конструкция крыши имеет большой подъем между стропилами, для обшивки выбирают брус сечением 40х60 мм или 50х50 мм.
  Для токарных станков под популярную металлочерепицу Монтеррей подбирают пластины сечением 25х100 или 30х100 мм в зависимости от толщины накладки

Использование необрезных или полуобрезных досок недопустимо, так как материалы должны выдерживать нагрузки людей при монтаже.

Шаг разреженной накидки зависит от типа плитки и ее параметров. Стандартное значение для рассматриваемого кровельного материала составляет 35 см. Такой размер позволяет закрепить покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные уклона обрешетки. Если рекомендаций нет, расстояние между пластинами определяют исходя из длины волны покрытия. Основные размеры рамок для профилированной черепицы – 30, 35 и 40 см. Для металлочерепицы Монтеррей шаг покрытия составляет 35 см.

Необходимые инструменты

Для сборки каркаса необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• треугольная линейка;
• фломастер;
• отвертка;
• молоток;
• оцинкованные гвозди и шурупы;
• инструменты для резки дерева (лобзик, электроножницы, ножовка);
• лестница или деревянная платформа.

Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

Чтобы крепеж не попал в пустоты при вкручивании шурупов, необходимо правильно расположить плинтусы. В этом случае важно рассчитать расстояние между рядами. Лучше всего для расчетов использовать существующее кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлочерепицы, варьируются – от 0,4 до 8 м в длину и 1,16–1,19 м в ширину. Это говорит о том, что установка покрытия без знания размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчетах. В результате, возможно, придется переделывать весь каркас. Размер покрытия для плитки легко рассчитать. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

Последовательность монтажа

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим устройство обшивки металлочерепицей Монтеррей, поскольку этот кровельный материал имеет широкую цветовую гамму и подходит для зданий с разными архитектурными стилями. Установка осуществляется в следующем порядке:

1. Вдоль карниза друг на друга прибиваются две доски сечением доски 50х100 мм.
   Вдоль карниза прибиваются друг к другу две доски
2. Гидроизоляционный материал укладывается поверх стартовых досок.
3. Каминные доски 25х100 или 32х100 мм набивают горизонтально на брусья контробрешетки с шагом, равным шагу волны кровельного материала (350 мм), с помощью гвоздей. Для контроля шага мантии используется специальный шаблон.
   Чтобы не измерять постоянно расстояние между плинтусами рулеткой, воспользуйтесь шаблоном
4. На коньке со стороны каждого ската размещается дополнительная разделочная доска.
   На коньке сбоку каждого ската набивается дополнительный плинтус
5. В долине установлена ​​обсадная колонна сплошного типа.
6. К торцевой стороне стропил прибивают доску и к ней крепят торцевые планки внахлест на 7–10 см.
7. К карнизной доске крепятся крючки для водосточной системы, после чего монтируется карнизная полоса.
   К доске карниза крепятся крючки для водосточной системы

Видео: установка обрешётки под черепицу из металла

Особенности обрешётки на двускатной крыше

Обрешетка и контробрешетка для односкатной крыши с двумя скатами выполняются одинаково с обеих сторон с шагом 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием внутренних углов в местах стыков монтаж досок и брусков осуществляется согласно геометрии кровли и с учетом требований производителя к расстоянию между рядами. Каркас четырехскатной крыши строится аналогичным образом.

Обшивка скатной кровли осуществляется одинаково с обеих сторон

Обрешётка в области ендовы

Елина – это внутренний угол стропильной системы. Эта область испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь крыши, так как по ней течет вода, зимой она выдерживает большое количество снега, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы на этом участке не возникло протечек, к строительству ендовы нужно подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывается дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контррешетка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус нельзя плотно прикреплять к дну ендовы, так как это отрицательно скажется на вентиляции и отводе конденсата.

Обшивка внутреннего угла крыши выполняется в два шага от остальной площади крыши.

Непрерывную обсадную колонну чаще всего устанавливают под ендову

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы предоставляет полную инструкцию по правильному монтажу своей продукции. Мы являемся официальными партнерами объекта Гранд Лайн. В районе карниза рекомендуют устанавливать две доски. Блок такой же ширины, как и плинтусы, прибитые к первому.

Чтобы надежно закрепить торцевую планку, опорную пластину следует установить выше уровня обшивки. Высота опорной плиты должна быть равна высоте металлочерепицы.

Расчет шага элементов каркаса

Шаг облицовки металлочерепицы – это расстояние между центрами соседних досок. Это необходимо помнить, так как многие новички допускают ошибку, делая отступ между соседними внешними краями.

Межцентровое расстояние крепления рамы должно соответствовать длине волны металлочерепицы. Стандарт в этом виде кровельного материала составляет 350 мм. Поэтому шаг между центрами крепления должен быть одинаковым.

Расстояние между самими плинтусами зависит от ширины. При использовании пиломатериалов шириной 100 мм она будет равна 250 мм. Если вы используете доску шириной 150 мм, расстояние между соседними рядами составит 200 мм.

Особенности кровельного пирога

Это многослойное покрытие, защищающее салон от холода, влаги и шума. При монтаже металлочерепицы на деревянную обшивку применяют разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где она построена. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в горных районах иногда превышают 400 кг/м2. Важно учитывать уклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузка от ветра и собственного веса – ведь крутые склоны требуют больше материалов. На юге, где не требуется массивная теплоизоляция, применяют легкие конструкции.

Части кровельного пирога

• Стропила – опираются на стены и поддерживают вес остальных слоев крыши.
• Гидроизоляция. На теплых чердаках установлена ​​дополнительная внутренняя теплоизоляция.
• Контррешетка из прутьев 5х5 см – служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентиляции. Постоянная вентиляция позволяет избавиться от влаги внутри массивного торта, которая возникает при конденсации влаги из воздуха.
• Токарный станок для правки.
• Утеплитель покрыт гидроизоляцией. Он размещается в ячейках кадра. Сверху и снизу укладывается непроницаемая для влаги пленка.
• Внешнее покрытие.

Подготовка материалов обрешетки для монтажа металлочерепицы

Чтобы крыша использовалась правильно и долго, важно на подготовительном этапе предварительно обработать деревянные элементы стропильной системы и обшивки защитными составами. По своему назначению они бывают следующих типов:

•  Огнестойкий материал. Это так называемые антипирены. Они предназначены для придания изделиям из древесины самозатухающих свойств. При отсутствии воздействия открытого огня материалы, обработанные антипиренами, должны погаснуть в течение 4 секунд. Такая обработка существенно повышает пожаробезопасность здания, поэтому ее не следует игнорировать.
•  Биозащитный. Эти соединения называются антисептиками. Их основное предназначение – эффективная защита древесины от биологических повреждений. К ним относятся образование плесени, грибка, воздействие древесных насекомых и синие пятна.
•  Водозащитные или водоотталкивающие составы. Они придают древесине водоотталкивающие свойства. Конденсат или влага от протечек крыши не намочат деревянную конструкцию. Это предотвращает вздутие и скручивание литых элементов каркаса, а также их последующее гниение. Пропитки в продаже сложно отстирать. Такие средства способны защитить дерево от негативного воздействия влаги на срок до 10-15 лет и более.

Также в продаже имеются универсальные средства для обработки изделий из дерева. Они характеризуются сочетанием различных параметров. Благодаря этому можно обрабатывать поверхность только одним составом, что облегчит и ускорит подготовку материалов для устройства обшивки под металлочерепицу.

Виды пропиток выбираются исходя из климатического региона строительства и типа здания. Для деревянных построек и домов, установленных в жарких районах, правильно будет использовать антипирены (противопожарную защиту). Для северных и влажных районов стоит гидрозащита кровельного покрытия.

Выбирая конкретный состав, следует обратить внимание на рекомендации по применению от производителя. Особенно от совместимости использования конкретного изделия с типом древесины используемых погонажных изделий.

Устройство черновой подшивки

Под стропилами установлена ​​основная внутренняя опорная конструкция. Для конструкции используются кромочные доски из таких пород древесины, как ольха, ель, сосна, бук и лиственница. Размеры доски для такого покрытия под металлочерепицу составляют 25 мм – толщина и 100-150 мм – ширина.

К плите, используемой для устройства черновой обшивки кровли, предъявляются следующие требования:

•  На поверхности и структуре не должно быть существенных дефектов. Не допускаются наличие трещин, большого количества смоляных карманов, плесени, посинения и гнили.
•  Доска должна быть хорошо просушена. Если для обтачивания под металлочерепицу использовать естественно высушенную древесину, велика вероятность скручивания древесины в процессе эксплуатации.
•  Укладка досок разной толщины не допускается.

Ход работ на этом этапе зависит от того, установлена ​​облицовка под металлочерепицу или нет. Если архивирование делается до установки фрейма, то процесс выглядит так:

• Сначала пароизоляционная мембрана крепится с внутренней стороны стропил. Прикрепите мембрану строительным степлером или скобами. Стыки перекрываются на 10-15 см и проклеиваются.
• Затем прикрепляют черновые доски для подшивки. Используйте для этого строительные гвозди или шурупы.
• Утеплитель укладывается на черновое основание. Самым распространенным теплоизоляционным материалом для металлической кровли является минеральная вата в рулонах или листах. Его кладут между стропилами со сжатием по краям. При использовании листов стыки герметизируют путем проклеивания скотчем.

Если подшивка ведется под уже построенный каркас облицовки и уложенную металлочерепицу, работы выполняются в ином порядке. Сначала нужно уложить утеплитель, а затем закрепить пароизоляцию и провести внутреннюю подшивку.

Какой инструмент используется для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Прежде чем делать обшивку под металлочерепицу и даже перед тем, как приступить к строительству крыши, следует убедиться в наличии необходимых для работы инструментов и приспособлений. Такая деятельность может потребовать:

•  Рулетка. Снятие мерок.
•  Строительный уровень. Необходимо правильно выровнять все элементы по горизонтали и вертикали.
•  Ударный инструмент. Чтобы забить гвоздь. Вы можете использовать молотки (с гвоздодерами) или небольшие кувалды.
•  Дрель/отвертка с подходящими насадками и насадками. Для крепления саморезов и сверления отверстий.
•  Маркировочный инструмент. Карандаши, маркеры, линейка, угольник, маркировочный шнур и т д.
•  Ножовка по металлу, лобзик. Для резки фасонной древесины.
•  Болгарка с подходящими насадками.
•  Необходимый крепеж: оцинкованные строительные гвозди и черные шурупы по дереву, кровельные шурупы для монтажа металлочерепицы.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контррешетки под металлочерепицу – создание зазора для прохода воздуха в пространстве подвесного потолка. Конструкция монтируется поверх гидроизоляции, в результате чего остается открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контррешетки заключаются в следующем:

• предусмотрена вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не собирается конденсат.

Из этого следует, что установка контррешеток под металлочерепицу обязательна. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, допущенные при строительстве запорной системы.

Контррешетка создает зазор для вентиляции в кровле и позволяет исправить неравномерность установки стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для установки контробрешетки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такой брус применяется для устройства одинарной кровли. При устройстве скатной крыши сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешетки по одной стропильной ноге не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив стержни нужного размера, можно приступать к монтажу, который выполняется в следующем порядке:

1. Деревянные элементы обрабатываются специальными средствами, предохраняющими древесину от гниения и повреждения насекомыми.
   Чтобы защитить деревянные элементы от гниения и повреждения насекомыми, их обрабатывают антисептиками
2. После укладки гидроизоляции контррешетку закрепляют оцинкованными гвоздями.
   Для крепления контробрешетки желательно использовать оцинкованные гвозди
3. В процессе заполнения следите за тем, чтобы брусья были параллельны друг другу и перпендикулярны планке карниза.
   Поверх гидроизоляции набивают бруски контробрешетки, располагая их параллельно друг другу
4. На раме контробрешетки отмечен подъем на мантию.
   Чтобы доски обшивки укладывались на одинаковом расстоянии, на рейках скамейки наносятся отметки
5. Теги соединяются друг с другом с помощью цветной нити.
6. Установите обшивку, подложив при необходимости рейки необходимой толщины, чтобы выровнять план ската крыши.

Общие принципы конструкции обрешетки

Токарный станок для металлочерепицы можно сделать цельным или разреженным.

Сплошная обрешетка

Сплошную обшивку собирают из листов влагостойкой фанеры или ОСБ толщиной не менее 10 мм или из листов, но укладывают их не совсем сплошными, а с интервалом ок. 10 мм. Оба варианта имеют свои недостатки.

• Сплошной слой из пластинчатых материалов, конечно, очень гладкий, без перепадов уровней, что иногда случается при использовании плохо откалиброванных пластин. Но в контексте рассматриваемой темы на этом все преимущества заканчиваются. Но есть недостатки, и весьма существенные.

Для гибкой битумной черепицы необходима сплошная оболочка из листовых материалов. Для металлической черепицы это, скорее всего, приведет к большему повреждению

— Во-первых, это очень затратное дело, поскольку и OSB, и тем более фанера будут стоить гораздо дороже обычного бруса.

«Во-вторых, металлочерепице в подложке ни в коем случае не хорошо сидеть плотно по всей площади. Высокая теплопроводность покрытия обязательно приведет к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температуры. Но вентилируемый зазор для свободного испарения влаги и выхода водяного пара в данной установке не предусмотрен. То есть под крышей начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это даже приходится понимать буквально) последствиями.

— В-третьих, если еще раз посмотреть на схему, на которой показано, как модули металлочерепицы упираются в основание, то становится понятно, что такая обшивка вообще не нужна.

Для гибкой битумной черепицы – да, это будет лучшая основа. А вот для листов металлочерепицы вполне можно использовать более дешевые и практичные решения.

• Сплошная оболочка из пластин, которые размещены с небольшим зазором друг от друга. Эту конструкцию рекомендуется использовать при небольших углах ската кровли при устройстве кровли из профнастила, шифера или, например, ондулина.

Крышка из цельной доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий с небольшими углами ската. А вот для металлочерепицы необходимость сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутого выше кровельного покрытия тем, что опирается на поверхность не по всей длине в сторону ската, а только по линии шага между модулями.

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования сплошной дощатой облицовки металлочерепицы

Как видите, некоторые направляющие, весьма впечатляющие, вообще не несут никакой опорной роли, так как профлист на них просто не опирается (как пример с большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить возможность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадет либо между плинтусами, либо в край доски, тем самым вызвав скол или не обеспечив надежное крепление в заданной точке.

Иными словами, технологической необходимости в сплошной дощатой обшивке нет, а с точки зрения экономичности использования материалов она будет гораздо хуже щадящей. Это хорошо видно ниже, когда мы говорим о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант представляется наиболее оптимальным. Как, наверное, уже стало понятно, располагать направляющие рейки необходимо таким образом, чтобы нижняя часть каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела как надежную опору внизу, так и достаточную ширину материала для вкручивания потолочного шурупа.

Для надежной металлической кровли достаточно редкого слоя покрытия

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен точно соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на который было подчеркнуто выше.

Примерная схема экономного токарного станка представлена ​​на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обшивки для металлочерепицы

Итак, давайте посмотрим на структуру конструкции:

Основой для установки перекрытия будут стропильные ноги. Однако крепить направляющие непосредственно к ним было бы ошибкой – об опасности скопления конденсата под металлическим покрытием мы уже говорили выше. А переувлажнение древесины, особенно таких несущих частей, которые блокируются, приводит к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому гидроизоляционные мембраны сначала крепятся к стропилам скобами, которые затем окончательно крепятся к ним контррешетчатыми стержнями, крепящимися по длине стропильных ног.

Вдоль стропил горизонтальными рядами снизу вверх укладывают гидроизоляционную мембрану, которая затем крепится к ним контррешетчатыми брусьями

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50х50 мм или доски 30х50 мм. Контрсетка не только фиксирует гидроизоляцию, но и становится основой для крепления направляющих обрешетки. Между кровельным покрытием и стропильной системой образуется столь необходимый вентиляционный зазор, благодаря которому обратная сторона металлочерепицы будет эффективно вентилироваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если крышу делают утепленной, необходимо использовать специальную диффузионную мембрану, не задерживающую выход водяных паров из теплоизоляционного слоя.

Направляющие рейки крепятся на контробрешетку строго перпендикулярно стропилам. Используют либо доски, либо брус. Строгих правил выбора материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обычно используют обшивку, в зависимости от конструктивных особенностей стропильной системы, либо доски толщиной 25 и 32 мм, либо брус 50х50 мм.

• Если шаг между стропилами не превышает 600 мм, а для крыши используются обычные листы металлочерепицы, достаточно будет доски толщиной 25 мм и шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также при меньшем, но когда металлочерепица уложена из толстой стальной пластины (более 0,5 мм), или имеет армированное оцинкованное покрытие, направляющие рекомендуется делать из пластины толщиной 32 мм.
• Если расстояние между стропилами превышает 800 мм, надежнее будет использовать брус, например 50х50 мм.

Установка начинается снизу, с помощью стартовой инструкции. В этой области следует учитывать некоторые нюансы:

• Сначала направляющую фиксируют по краю балок крыши (или галтелей, если именно с их помощью создается свес крыши).
• Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше остальных. Это объясняется необходимостью компенсации разностного шага, который на этой линии выходит за пределы мантии наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступени выбранной модели металлочерепицы.
• В-третьих, лист металлочерепицы должен выступать наружу на 50 мм, образуя карнизный свес. Кроме того, именно в этом месте к стропильным ногам прибивается и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющей (показано на схеме буквой «а») необходимо уменьшить. Обычно этот шаг принимается на 70 мм меньше, чем установленный для всех остальных обшивок.

Здесь возможны и другие варианты. Например, используют пластину с трапециевидным краем, чтобы облегчить отвод воды из гидроизоляционной мембраны.

Кроме того, рекомендуется не экономить на дополнительной доске и прикрепить ее вплотную к стартовой. Эта мера укрепит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел и в будущем облегчит крепление ветровых панелей по фронтонным свесам.

Затем вслед за первой с определенным шагом монтируется вторая направляющая, а от нее — все последующие вплоть до задней части. Шаг между ними сохраняется ровным (обозначается на схеме буквой «б»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели крыши.

В районе хребта также есть некоторые особенности. Независимо от установленного шага, по линии конька закрепляют отделочную направляющую (точка 6). То есть расстояние между ним и предыдущей доской или брусом определяется локально, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в этой направляющей будет фиксироваться верхний край кровельного покрытия, одновременно с монтажом коньковых элементов. Толщина доски также подбирается локально – в зависимости от того, на какую часть модуля по его длине придется линия разреза металлочерепицы. Кстати, зачастую по аналогии со сборкой карниза производится усиление и в районе конька путем установки дополнительной доски.

Кроме того, ендовы – это особая единица, то есть пересечение скатов крыши с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, одно из самых уязвимых мест с точки зрения возможной протечки, поэтому здесь требуется особая осторожность как с гидроизоляцией, так и с установкой дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии долины мантию с обеих сторон делают сплошной

В основном вдоль линии долины мантия непрерывна. Это можно реализовать по-разному, например, по ендове с обеих сторон укладывают две или даже три доски.

В конструкции мантии есть нюансы, хотя через крышу проходит кирпичный дымоход. Как развивалась эта область, наглядно показано на диаграмме ниже.

Подобный подход практикуется (только не оставляя противопожарного зазора), если необходимо обрамить будущие мансардные окна, кирпичные вентиляционные каналы и т.п.

Гидроизоляция под металлочерепицу

В процессе эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и сырости теплоизоляции. Влага отрицательно влияет на древесину и приводит к ее постепенному разрушению, что может потребовать значительных затрат на ремонтные работы. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от образования конденсата используется гидроизоляция. Выбор материала для гидроизоляции зависит от типа планируемой крыши – холодный чердак или утепленный чердак.

1. Гидроизоляция холодной кровли осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных пленок. Последний кладут поверх стропил с прогибом ок. Между ними 2 см. Пол выполняют полосами, начиная с нижнего ската крыши с нахлестом между слоями 50–100 мм. Стыки герметизируются специальной лентой.
   Для гидроизоляции холодной кровли используют полимерные пленки, укладывать которые необходимо небольшой пилой
2. защита теплой кровли от влаги обходится дороже и требует больше трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от используемого материала:
   • если используется пленка с низкой паропроницаемостью, нужно проделать два отверстия для вентиляции – между утеплителем и пленкой и между пленкой и курткой. В основном теплоизоляция укладывается между стропилами на уровне их верхней плоскости. Чтобы сделать один зазор, нужно заполнить стропила контррешетчатыми брусками и сверху уложить пленку, не проседая. После этого поверх пленки к стойкам прибиваются полоски, которые обеспечат второй зазор, и к ним уже крепится обшивка;
     Если для гидроизоляции используется пленка с низкой паропроницаемостью, между ней и утеплителем должен быть вентиляционный зазор
   • более подходящий вариант – установка гидроизоляции с одним вентиляционным зазором. Метод предполагает создание зазора только между рубашкой и пленкой, что позволяет хорошо проходить пару даже в том случае, когда она уложена без проема, т.е непосредственно на теплоизолятор. Мембрана крепится к стропильной конструкции путем наложения верхних планок на нижние, при этом швы обязательно заклеиваются скотчем.

   Даже если используется дышащая мембрана, использование контробрешетки необходимо.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным изделиям. Рубероид отличается коротким сроком службы, хорошо горит и при нагревании издает резкий запах. Если прислушаться к мнению специалистов, то не стоит использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлочерепицу.

Выбор материалов для каркаса

Плинтус состоит из деревянных балок и стола. Стальные и алюминиевые профили практически не используются. Лечится легче и проще. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля существенно затрудняет монтаж отделки. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединений используется сварка или болты, для которых необходимо измерить и просверлить отверстия.

Проще и дешевле соорудить опорную систему из дерева. Поверхность обработана антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитана антипиренами – добавками, повышающими устойчивость к открытому огню. Лак или краска служат защитой от влаги. Без них при замерзании влага будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая трещины.

Прежде чем сделать обрешетку для металлочерепицы, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Это зависит от массы мантии, угла и площади ската крыши, а также силы ветра и толщины снежного покрова.

Одним из важных параметров является площадь крыши. Чем он больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем необходим для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и находящимся ниже слоем гидроизоляции. Без вентиляции даже обработанные деревянные детали постепенно приходят в негодность.

Черновое покрытие сколачивается из пластин толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще используются дюймовые кромки толщиной 25 мм. Толще нужен для широких скатов с небольшим углом наклона. Для изготовления каркаса подойдут хвойные породы, бук и ольха.

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение 3 мм. Дефекты поверхности – следы плесени, трещины и другие повреждения – не допускаются. Перед обработкой защитными составами партию тщательно высушивают, собирают в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Наверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. Если он высыхает слишком быстро и неравномерно, волокнистая структура может растрескаться или изменить форму. При укладке их следует выровнять – иначе при установке на стропила поверхность будет сложно выпрямить.

Монтаж деревянного каркаса под облицовку

Инструменты для работы

Лучше подготовить их заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск во время установки.

• Строительный уровень и рулетка.
• Карандаш и веревка для разметки.
• Молоток.
• Пила по дереву.
• Отвертка.
• Лестница и леса.
• Ремень безопасности – удержаться на решетке непросто.

Подготовка основания

Перед началом работы убедитесь, что блокирующие балки установлены правильно. Ошибки, допущенные при изготовлении несущих конструкций, лучше исправить до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его, как и детали каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки

• Антипирены – замедляют горение.
• Антисептик – защищает от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
• Гидрофобные добавки – достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
• Универсальные праймеры комплексного действия.

Создание контробрешетки

Это необходимо для придания жесткости конструкции. Кроме того, к стропилам прижимается гидроизоляционная пленка или диффузионная «дышащая» мембрана. Эта мембрана способна переносить пар, идущий со стороны помещения. При этом он полностью непроницаем для влаги снаружи. Еще одна функция дополнительной сетки – создание вентиляционного зазора, необходимого для вентиляции кровельного пирога. Чем больше расстояние между манжетой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше воздухообмен. Не следует делать его слишком большим – это приведет к потерям тепла и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить пруты высотой до 5 см или доски, распиленные вдоль. Их необходимо плотно прибить к стропилам. Дырки оставлять нельзя.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в коттеджном стиле или чего-то другого, материалы, используемые для обшивки, одинаковы. Для металлических крыш в подложку укладывают плиту 25х100 мм. Металлочерепица не является тяжелым материалом, поэтому можно использовать плиты с таким небольшим сечением по ширине.

Различают три типа токарных станков – ступенчатые, непрерывные и комбинированные.

Ступенчатая уступка является самой распространенной, ее можно использовать на всех крышах с уклоном более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равно длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошную обшивку применяют на крышах, имеющих уклон около 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон крыши, покрытой металлочерепицей, составляет 14 градусов. При укладке сплошной обшивки между досками остается технический зазор на случай, если доски «пойдут.

Третий тип токарных станков – комбинированный. Она суммирует первые два. Ступенька устанавливается вдоль всей крыши; в местах, где кровля граничит с элементами (трубой или стеной), применяют сплошное покрытие.

Обязательная установка сплошного покрытия требует места:

• Возле окон на чердаке, в местах установки люков в крыше, а также там, где скаты крыши имеют наружные или внутренние изломы
• Для элементов безопасности: снежных экранов, ограждений и лестниц
• Где крепится конек крыши

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обшивку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые обеспечат устойчивость стихии и всей крыши. Стоит отметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но они отличаются друг от друга и адаптированы к конкретным видам и климатическим условиям окружающей среды. Для жарких мест строители используют, например, антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (антипирены), биозащитные средства (насекомые-вредители), водоотталкивающие средства, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисти и пропитывать ими поверхность деревянных элементов. Это длительный процесс и не такой эффективный, как использование биохимических препаратов с помощью шприцов.

Перед нанесением защитного слоя древесину очищают от мусора и тщательно просушивают.

Читайте также: Как вывести трубу через крышу из профнастила и как сделать качественную гидроизоляцию прохода дымохода