Опалубка своими руками для фундамента: как собрать, из чего сделать, когда снимать, как правильно поставить из досок, фанеры, металла?

Что такое опалубка

Опалубка – это временный или постоянный вид ограждения, используемый для придания нужной формы монолитным конструкциям из бетона или железобетона. Если вы собираетесь заливать фундамент, следует использовать съемную опалубку.

Он включает в себя следующие элементы:

• Щитовая колода. Благодаря им можно добиться формы и качества будущего изделия.
• Опорные рамы или стойки. Их задача – обеспечить полную устойчивость самой опалубки.
• Крепежи. Панели настила с опорными элементами скреплены между собой.

В этом случае работы по опалубке включают армирование и заливку бетонного раствора.

Материалы для возведения опалубки

Как правило, для сооружения опалубки всегда использовались деревянные детали. Это могут быть деревянные щиты различных размеров и форм. Они могут быть изготовлены из обрезных или необрезных досок.

Соединительные и опорные элементы можно выполнить из балок. А в ходе самой работы по изготовлению опалубки можно использовать крученую проволоку, деревянные планки, рамы, а также ребра жесткости.

Помимо дерева можно использовать фанеру или листовой металл. Для фундамента опалубку можно сделать самостоятельно из досок, толщина которых будет от двух с половиной до пяти сантиметров.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно панели заводской отделки имеют длину 600 см, толщину 2,5 см и ширину около 10-15 см.

Расчет конструкции опалубки

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Делим высоту фундамента на ширину одной доски. Умножьте значения. Таким образом вы определите необходимое количество досок опалубки. В среднем на 1 м3 требуется от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К ориентировочной стоимости опалубочной конструкции добавьте затраты на покупку бруса для крепления основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные затраты могут составлять до половины стоимости панелей (фанеры).

Расчетный чертеж параметров опалубки

Также учтите дополнительные затраты на фурнитуру, крепеж и недостающие инструменты, которые необходимо приобрести. При желании рассмотрите возможность использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройке. В большинстве случаев аренда опалубки обходится несколько дешевле, чем установка ее самостоятельно.

Инструкция по монтажу опалубки

Неважно, какого типа фундамент – для его заливки в любом случае понадобится опалубка. Вот почему важно знать, как сделать его самостоятельно.

• Во-первых, опалубку необходимо разместить на ровной площадке, строго вертикально, очень близко к земле.
• Внутренние стороны настила, которые будут контактировать с бетонным раствором, должны иметь достаточную ровность и гладкость.
• А расстояние между двумя параллельными панелями должно точно совпадать с шириной будущего фундамента, указанной в проекте.

Для создания опалубки необходимо соединить доски между собой так, чтобы между ними не образовывалось зазоров. Если этого не сделать, при вибрации бетона в них будет просачиваться цементная жидкость, а это отрицательно скажется на прочности конечной конструкции.

Максимальный размер зазоров в опалубке может составлять три миллиметра, поскольку после намокания древесина набухнет и немного увеличится в размерах.

Трещины больших размеров (пять-десять миллиметров) следует заделать паклей. Но если их размер больше этого параметра, стоит забить их рейками.

Важные нюансы

Если вы хотите сделать ленточный фундамент, высота которого не будет более 75 сантиметров, начинать следует с установки направляющих досок. Их необходимо закрепить колышками.

В этом случае монтаж необходимо производить по заранее запланированной линии – стоит натянуть веревку, которая является обозначением.

• Прежде чем опорожнять опалубку, важно помнить, что бетонный раствор будет оказывать на нее довольно большое давление внутри. Это может сильно повлиять на доски, поэтому их также следует сначала закрепить колышками снаружи.
• Если фундамент планируется небольшой (не более двадцати сантиметров), то достаточно будет только колышков. А если высота конструкции больше, помимо шпилек стоит прикрепить специальные упоры.
• Также существуют металлические хомуты, которые для большей надежности также можно прикрепить к верхней части опалубки.

Важно! После закрепления пластин следует внимательно проверить правильность их установки. Для этого следует воспользоваться рулеткой или строительным уровнем.

Затем можно приступать к установке щитов. Они должны лежать в одной плоскости с краем доски. После установки они должны быть прочно закреплены. Для этого можно взять скрутки проволоки или проставки.

Последний можно сделать из бруска сечением 50 х 50 миллиметров. Чтобы сделать палубу частью, нужно забить гвоздями несколько досок. Также их необходимо забить так, чтобы шляпки в итоге были видны изнутри конструкции. Выступающие кончики гвоздей необходимо загнуть молотком.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для устройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон; для монтажа используются деревянные панели, брус, металлические стержни, крепеж и гидроизоляция.

Процесс сборки конструкции происходит в следующем порядке:

• расчет стоимости и количества материала;
• подготовка площадки и обустройство ямы;
• монтаж деревянных панелей;
• установка опалубки;
• усиление и гидроизоляция конструкции.

Специалисты строительной отрасли могут установить опалубку по всем нормам. Выполнить данный вид работы смогут даже новички. Новичкам следует изучить каждый шаг отдельно, чтобы полностью понять детали.
Длина и ширина панелей подбираются в зависимости от параметров фундамента. Доски должны быть выше фундамента, но ширина досок может быть любой

Шаг 1 — расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует предварительного расчета технических параметров и необходимого количества материалов. Расчеты проводятся до начала монтажных работ.

При расчете учитывается вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно меняется и цена будущей конструкции.

Опалубка из дешевых материалов (OSB, плиты, фанера и т д.) чаще всего применяется при строительстве частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими свойствами, главным преимуществом которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить цену на количество кубометров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные затраты: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Рассчитать количество материалов несложно. На начальном этапе разделите периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Затем разделите высоту основания на ширину куска дерева.

Наконец, полученные ранее значения умножаются. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для сооружения опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас примерно в 10%.

Закупка дополнительных материалов зачастую занимает до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе расчетов складываются затраты на приобретение инструмента и крепежа.

Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством

Площадку, на которой будет располагаться фундамент дома, необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Затем на отведенном участке участка следует снять верхний слой плодородной почвы и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные палочки, чтобы между ними можно было протянуть бечевку или прочную нить.

Булавки размещаются по углам будущего здания, нить натягивается строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт укладывают по периметру основания или используют для выравнивания участка.

Расстановка подушки – важный этап подготовительной работы. На дно траншеи насыпается песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Слои укладываются поочередно, высота каждого слоя должна быть не менее 10 см. Всего для устройства подушки понадобится три таких слоя.

Затем поверх песчаного покрытия укладывают геотекстильное полотно, а сверху насыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Покрытие тщательно уплотняется и выравнивается.

Шаг 3 — соединение щитов и установка

Оптимальная ширина панельных конструкций варьируется от 1 до 3 метров. Элементы крепятся к металлическому профилю или к деревянному балочному каркасу с помощью саморезов. Первый и последний стержни крепятся на расстоянии примерно 15-20 см от края.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два-три крайних шеста должны быть длиннее остальных на 30 см. Шесты затачиваются с одной стороны, чтобы в дальнейшем их было легче забить в землю.
Ленточная опалубка крепится снаружи и внутри, по всему периметру, с обеих сторон. Снаружи монтируются диагональные раскосы из бруса или металла

Монтаж опалубки для ленточного фундамента считается самым простым по сравнению с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

• маркировка;
• монтаж балок;
• монтаж первых панельных элементов;
• проверить уровень установки щитов;
• дальнейшая установка элементов с ориентацией на предыдущие панели;
• монтаж параллельных сторон плит.

В самом начале монтажных работ щиты вбиваются до соприкосновения с землей.

Шаг 4 — укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки фиксируются деревянными перемычками, чтобы панели не смещались во время заливки бетонной смеси. Перемычки крепятся металлическими болтами с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек 8-12 мм.

Булавки должны иметь длину около 10 см, крепления устанавливаются на определенном расстоянии от края – 15 см.

Деревянные панели покрывают полиэтиленом или другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других негативных факторов. Панели обшиваются внахлест с помощью мебельного степлера. На завершающем этапе строители проверяют надежность конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, влияющие на скорость схватывания раствора: качество бетона, погодные условия, способ заливки.

Опалубку снимают после полного застывания бетона. Несущая конструкция снимается прибл. 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сохраняет приобретенную форму

Строительные нормы и правила включают процентные показатели твердения всех марок бетонных смесей. По установленным нормам опалубку можно демонтировать, не повредив фундамент.

Систему снимают через две недели после заливки раствора, но только если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Когда необходимо снимать опалубку

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетона. И продолжительность этого процесса зависит от температуры окружающей среды. Сразу после заливки раствора начинается кристаллизация бетона в течение не более двух минут. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс амальгамации гидроксида кальция и эттрингита. Через час после заливки и последующие 6 часов длится вторая стадия кристаллизации бетона. Цементная смесь превращается в водостойкую пасту.

А третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после образования цементного теста. Цементные хлопья образуют плотную сетку, превращающую цемент в камень.

Демонтаж опалубки следует производить не ранее, чем через 2 дня, даже в самую благоприятную погоду. При среднесуточной температуре 30-35 0С опалубку можно снимать через 2 дня. Если температура воздуха сохраняется 20-25 0С, подождите 3-4 дня. Температура от 0 до +10 0С продлевает твердение бетона до 15 суток, поэтому раньше этого срока не рекомендуется демонтировать опалубочную конструкцию.

Как сократить затраты

Снизить затраты на опалубку можно за счет снижения материальных затрат. Дешевый металлолом можно использовать для фурнитуры. Также можно использовать специальные технологии заливки бетона.

Послойная заливка

Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройку дорогой бетономешалки. В теплую погоду можно готовить бетон частями; при заливке в готовой плите не образуются швы.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется в соответствии с установленными правилами и нормами. При проведении работ строители обращают внимание на все детали.

В противном случае опалубка может принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно выполнить следующие условия:

1. Отклонение плит от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
2. Предел смещения конструкции не должен быть более 15 мм.
3. Максимально допустимые перепады между панелями не должны превышать 3 мм.
4. На участках с рыхлым грунтом траншею делают шире обычной, а по бокам устанавливают распорки.
5. В некоторых случаях при монтаже опалубки используется утепление пенопластом. При этом траншею делают шире с учетом дополнительного слоя утеплителя.
6. Арматуру в фундаментах рекомендуется устанавливать без опалубки.
7. Несъемная опалубка должна быть полностью герметизирована.
8. При установке формообразующей конструкции особое внимание уделяется качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, иметь низкую адгезию к бетону и выдерживать напряжения, возникающие в процессе схватывания бетона.

Как рассчитать количество материала?

Перед выполнением работ проводится предварительный расчет необходимого материала и крепежа. При типовой доске длиной 6 м, толщиной 2-3 см, шириной 15 см необходимо:

• периметр фундамента дома разделите на длину доски;
• высоту этого фундамента разделите на ширину 1 доски;
• результаты, полученные делением, умножаются.

По 1 м/куб. Обычно нужно от 40 до 70 штук. Более точное число зависит от ширины досок и высоты фундамента.

Средства необходимы для приобретения древесины для распорок и обеспечения прочности конструкции. Для этого потребуется не менее 50% стоимости всех досок.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

К работам можно приступать только после того, как проведены расчеты и составлен проект строительства. Исходя из этого, они закупают материалы. Для гидроизоляции понадобится плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Для армирующего каркаса понадобятся арматурные стержни: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые диаметром от 14 до 20 мм, стальная проволока для их связи. Для съемной опалубки понадобятся стержни 20х30 мм, пластина 15-25 мм, саморезы или гвозди для их крепления.

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечные, деревобетонные или пенополистирольные блоки. Если предполагается утепление, приобретается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме того, для изготовления «подушки» понадобится песок и гравий. Чтобы сделать бетон самостоятельно, понадобится гравий или щебень средних фракций, цемент класса М300 или выше.

К работе приступают после подготовки материалов.

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента необходимо перенести на поверхность земли. Для этого осуществляется маркировка. Предлагаем инструкцию, как это сделать.

1. Строительная площадка расчищена и очищена от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезают и удаляют.
2. Палками, вбитыми в землю, отмечают углы будущего здания. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними более практично работать.
3. Отметьте расположение траншей под стенами. Для этого из каждого угла рисуются по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними было расстояние, равное ширине будущей траншеи.
4. Разметьте расположение внутренних несущих стен. Они также отмечены натянутыми шнурами.
5. Контур внутренних стен и всего здания также отмечают, присыпав вдоль всех шнуров сухой известью. Таким образом, контур здания переносится на землю.

Таким же образом размечается фундамент под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме есть камин или кирпичная печь, им также необходим фундамент. Маркируется после основной маркировки. Важное замечание: ленту под камином или печью нельзя соединять с общим фундаментом.

2. Земляные работы

Выкопать траншею можно с помощью специальной техники, но чаще всего это делается своими руками. Траншеи выкапываются точно по указанным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной; отклонения недопустимы. Лучше начинать с нижнего угла фундаментной системы. Это облегчит поддержание заданной глубины по всей траншеи.

Стенки ямы необходимо располагать строго вертикально. Если почва слишком рыхлая, она не сможет удержаться на боку и начнет осыпаться. В этом случае рекомендуется временно установить опоры. В ходе работ регулярно измеряется уклон и глубина ямы. При обнаружении отклонений от плана они немедленно исправляются.

3. Подготовка траншеи

Он заключается в устройстве на дне котлована хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на систему фундамента. Для засыпки используется только средне- и крупнозернистый песок. Маленькие обязательно сморщиваются, а это недопустимо. Помимо песка желательно засыпать слой щебня или гравия фракцией от 20 до 40 мм. Утрамбованная в песок галька существенно уменьшит поступление капиллярной влаги в конструкцию фундамента.

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона устанавливается опалубка. Он может быть несъемным, а после застывания раствора его нельзя будет разобрать. Еще одним преимуществом такого каркаса является дополнительная изоляция конструкции. Мы

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной опалубки устанавливается арматурный каркас. Он изготовлен из продольно и поперечно гофрированных стержней. Сечение от 8 до 12 мм, продольное сечение от 14 до 20 мм. Количество рядов арматуры определяется в ходе конструктивных расчетов. Чем шире лента, тем больше она должна быть. Армированный каркас ставят так, чтобы между ним и деталями опалубки со всех сторон были отверстия. Их зальют бетонной смесью, которая защитит брусья от коррозии.

Если ранее были установлены изоляционные плиты, поперечные бруски должны входить в утеплитель. Результатом этого станет дальнейшее крепление каркаса к опалубке. Арматура крепится между собой стальной проволокой. Им связывают прутья. В рекомендациях, как правильно сделать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Обеспечивает постоянный шов. Бруски, потерявшие взаимную подвижность при усадке фундамента, могут его разрушить.

Конструкция и влияние на нее различных факторов

Деревянная опалубка собирается из досок. Для этого доски плотно крепятся к вертикальным брусьям горизонтально саморезами.

На заметку. Расстояние между досками не должно быть более 2 мм. Полученные щиты должны иметь гладкую вершину.

Каждый щит устанавливается прямо и в вертикальном положении в траншею, закрепляется подвесками в колышках (размещенных на расстоянии 100 см), получается сплошная стена. Вставки изготавливаются из прутков или лома. Нижние кромки щитов укрепляют брусом или грунтом.

Как потратить меньше

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента требуется много материала: панели образуют весь список с обеих сторон. На больших глубинах скорость течения очень велика. Скажем сразу: это возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и заполняйте ее не всю за один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно. Фундамент можно разделить как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При больших глубинах выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина – 1,4 м. Можно разделить скат на две или три ступеньки. В два шага нужно сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, из дерева – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить двумя-тремя частями, а по вертикали разделить примерно на равные части

Порядок работы следующий:

• Опалубку устанавливают из изготовленных коротких щитов и вяжут арматуру на весь необходимый объем.
• Бетон заливается на высоту опалубки.
• через 7-8 часов после заливки нужно снять верхний слой со всей поверхности ленты мастерком. При вибрации бетона цементное молоко поднимается вверх. По мере затвердевания он становится хрупким и ломким. Именно этот слой и необходимо удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, а это улучшит сцепление со следующим слоем бетона.
• При температуре +20°С через три дня опалубку можно снять, панели очистить и закрепить их выше. При снятии щитков снимите штифты. Трубы могут стоять в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают и дырки заполняют раствором.
• Расположите опалубку выше и снова заполните ее.
  Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При монтаже второго (и при необходимости третьего) уровня щиты слегка прикладывают к уже залитому участку, прикрывая ленту с боков. Нижний ряд выступов обычно выполняет роль упора и ограничителя. Поэтому при их установке располагайте все на одном уровне от нижнего края досок.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только установить остальные трубы, вернуть шпильки и установить внешние упоры и раскосы. Установка следующего слоя опалубки не займет много времени.

Почему этот метод не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете не учитывается прочность бетона. Она отправляется в «резервацию». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет разрывов по длине. Так фундамент прослужит долго.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Наиболее комплексной является опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон полосы. Когда вы строите более-менее большое здание с большим количеством перегородок, затраты материалов на опалубку фундамента будут очень значительными. Особенно, когда закладываешь глубокий фундамент.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно сделать панели прочными: они должны удерживать бетонную массу до тех пор, пока не произойдет затвердевание.

Размеры плит опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждой панели вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина – около 2 м. Общая длина всех опалубок должна быть такой, чтобы они размещались точно по разметке на фундаменте (не забывайте учитывать толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в вырытую по размерам ленты траншею и в яму с раскосами

Делая опалубку из досок, отрежьте несколько кусков одинаковой длины и скрепите их между собой стержнями и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей забивайте их изнутри щита и загибайте на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их прикручивают с внутренней стороны щита (того, который должен быть обращен к стене фундамента).

Первый и последний стержни крепятся от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дальше. Чтобы было удобно устанавливать щиты опалубки, два-три бруса (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. При монтаже их шлифуют и вбивают в землю.

Примерные размеры щитов опалубки из кромочной доски

Панели из фанеры или OSB собираются на каркасе из прутьев. При установке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Их можно укрепить с помощью металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты выполнены с несколькими вытянутыми прутьями, их необходимо выровнять по шнурам по натянутым меткам. Сложность в том, что вам придется одновременно поставить его в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать стержни, которые забиваются до отметки и выставляются по вертикали. При установке выравнивайте плоскость щитов возле этих брусков. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Панели с удлиненными поперечинами легче монтировать

Поскольку дно траншеи или ямы должно быть ровным (оно утрамбовано и выровнено), панели должно легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом их будет легче разгладить. Опустите один из углов до уровня постельного белья. Дырок быть не должно, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, расположите его вдоль щита и забивайте другой край до установки верхнего края горизонтально. Следующий щит вы уже установили по отношению к установленному: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты выполнены без длинных стержней, на дне ямы по линии, размечающей ленту, крепится брусок, который будет служить упором. Щиты ставятся вплотную к нему, а затем фиксируются с помощью фасок и проставок.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под бетонным массивом, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Жгуты крепятся снаружи. Опоры следует располагать минимум через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с обеих сторон размещены стопоры. Если высота щита более 2 метров, одного стопорного ремня недостаточно. В этом случае делают не менее двух слоев проставок: верхнего и нижнего.

С внешней стороны опалубки размещаются стопоры и ребра жесткости. На больших высотах их делают в несколько уровней. Обратите внимание на толщину опорной балки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют арматурные болты диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Штифты устанавливаются в два слоя: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Возможны два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезаются нитки. Далее на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шип согнут и сплющен, а с дужкой нарезана нить. В данном случае нужна гайка (там еще две пластины).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине полосы, фиксируется с помощью отрезков пластиковой трубы. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитках сверлятся отверстия длинным сверлом.
• Между ними устанавливается кусок трубы.
• Палка продета насквозь.
• Устанавливаются металлические пластины (они не дадут палке порвать материал щита).
• Гайки затягиваются и затягиваются.

Вам предстоит работать вдвоем, а еще лучше втроем. Один человек устанавливает трубы внутри между щитами, и по одному человеку устанавливает шпильки и затягивает гайки.

При снятии опалубки сначала отвинтите гайки и снимите стойки, затем демонтируйте откосы и упоры. Освободившиеся щиты удаляются. Их можно использовать дальше.

Заливка раствора в опалубку

Бетонный раствор, подготовленный к заливке, должен быть гибким, чтобы его можно было легко уплотнять. Бетонная смесь не должна быть слишком жидкой. В противном случае фундамент потеряет свою прочность и надежность.

При уплотнении бетона будьте осторожны в местах соприкосновения его с опалубкой. Тампонирование там тоже необходимо производить эффективно – если этого не сделать, на изделии появятся ненужные поры.

Важно! После того как бетон залит, он должен постоять пару недель. За это время он успеет достаточно затвердеть и стать прочным. Только по истечении этого времени можно снимать опалубку.

Если почва на участке, где возводится достаточно твердая почва, заливайте бетонный раствор прямо в выкопанную яму траншеи. В этой ситуации опалубка будет состоять только из боковых стенок, возвышающихся над землей.

• Прежде чем приступить к заливке, следует сделать армирование.
• Арматуру необходимо укладывать параллельно с шагом в десять-пятнадцать сантиметров.
• В углах и на стыке фундамента и здания арматуру необходимо согнуть так, чтобы кончик соприкасался с кончиком другой арматуры.
• Эти места также необходимо будет усилить дважды. Опорами для арматуры могут служить кирпичи или щебень.

Важно! Если согнуть арматуру невозможно, можно использовать специальные угловые детали – это повысит прочность конструкции.

Создание опалубки при возведении фундамента – важная часть работы. Если вы все сделаете правильно, будете следовать инструкциям и прислушиваться к предложенным рекомендациям, то сможете получить отличный результат.

Идеально сделанный, ровный фундамент, отличающийся прочностью и надежностью, сможет прослужить вам долгое время.

Нагрузочные воздействия от бетонного раствора

Чтобы пластинчатая опалубка была максимально прочной, следует учитывать суммарную силу отливаемого бетона, которая сильнее всего воздействует на конструкцию в нижней части из-за ее большей массы (по сравнению с верхней).

Направления. Общее давление бетона на плиты может достигать 2,5 тонн на 1 кв.м.

При подаче раствора от бетононасоса давление увеличивается, а при увеличении объема бетона увеличивается давление на всю конструкцию.

Как сделать щитовую опалубку для фундамента своими руками

изготовление щитовой опалубки – обычная столярная работа. Доски нарезаются по размеру, одну сторону неплохо строгать рубанком, либо электрическим – это будет немного быстрее.

Монолитный ленточный фундамент с ригелями для перегородок

Инструменты и материалы

Если опалубку предполагается изготовить из дерева, в качестве инструмента используют традиционный столярный набор. В его состав входят рубанки, пилы для продольной и поперечной резки древесины, стамески, молотки и дрель со сверлом. План нужен для распиловки одной стороны доски, чтобы поверхность бетона не стала корявой. Для разметки деталей понадобятся столярные линейки и угольники, а для вытаскивания неудавшихся гвоздей — гвоздодер и плоскогубцы. Также пригодятся плоскогубцы и отвертки. Если есть возможность, неплохо было бы включить в комплект электроинструмент: лобзик или небольшую циркулярную пилу, электрорубанок, электродрель и электроотвертку. Их использование ускорит вашу работу.

Набор столярных инструментов

Естественно, нужны те материалы, из которых планируется построить опалубку. Вам понадобится большое количество гвоздей и шурупов.

Расчёт количества материалов

Чтобы определить количество досок, необходимое для опалубки, необходимо сначала рассчитать общую площадь досок. Затем выберите доску конкретных размеров и рассчитайте площадь. После этого разделите общую площадь щитов опалубки на площадь одной доски. Для надежности округлите результат и прибавьте 15-20%. И не забывайте, что траншея имеет две стены, и между двумя стенками заливается бетон. Следует учитывать, что стоимость доски зависит от толщины доски. Но экономия есть экономия, а тонкие пластины на опалубочном щите использовать нельзя – щит прогнется. Существуют таблицы, связывающие рекомендуемую толщину плиты с объемом залитого бетона.

Помимо панелей каркас опалубки имеет вертикальные стойки. Шаг установки и сечение определяются по таблицам. Количество стоек следует учитывать в общем расходе дров.

Подготовка котлована

Сначала необходимо разметить площадку для будущего фундамента. Площадку необходимо очистить от мусора и снять верхний слой почвы. Рытье траншеи под ленточный фундамент, особенно если она глубокая, достаточно трудоемкая работа, требующая больших физических усилий. И копать его вручную придется очень долго. Поэтому лучше всего пригласить экскаватор до тех пор, пока участок не будет засажен деревьями и кустарниками. И тогда работа будет закончена через 2-3 дня.

На дно траншеи необходимо уложить подушку из крупного песка и щебня толщиной 150–200 мм с послойным уплотнением. При наполнении подушки компоненты следует пролить водой. На поверхность подушки можно уложить геотекстиль.

Изготовление щитов

Производство щитов начинается с нарезки полос, на которые предстоит разместить доски. Вертикальные полосы необходимо нарезать на полметра длиннее высоты щита, так как они будут вбиваться в землю. Подготовленные доски раскладывают на ровной поверхности с шагом 0,8–1,2 метра, выравнивая по верхнему краю. Щит скрепляется гвоздями или саморезами.

Монтаж

Готовые щиты устанавливаются в траншею, длинные концы забиваются в землю. Щиты, установленные параллельно друг другу на разных стенках траншеи, соединяются между собой поперечинами. Готовую сборку каркаса опалубки необходимо осмотреть и все, что необходимо отрегулировать. Снаружи для прочности необходимо установить наклонные опоры, а с внутренней стороны канал между панелями необходимо обложить полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности, иначе жидкий бетон будет вытекать через щели. А при заливке они обязательно появятся между щитами на каждой стене.

Укрепление конструкции

Композитную опалубку необходимо армировать. Это одна из важнейших задач при выполнении литого фундамента. Огромная масса жидкого бетона начнет разрывать стенки траншеи, изменится ее геометрия и фундамент окажется кривым. Щиты можно просто раздвинуть. Армирование обеспечивает опалубке необходимую несущую способность и сохраняет ее правильную форму. Сохранение формы избавит строителей от необходимости исправлять ошибки в дальнейшем.

Армирование стен опалубки раскосами и связями

У строителей есть разные способы и способы усиления опалубки. Процесс усиления свойств фундаментной опалубки можно осуществлять тремя способами: установкой подкосов, использованием деревянных хомутов или стягиванием противоположных элементов металлическими штырями.

Опоры сделаны из толстых балок, заостренных внизу и прибитых к внешней стороне щита вверху. Выравнивающие смеси изготавливаются по-разному, в зависимости от высоты и площади плит. Для небольших щитов можно ограничиться стяжкой их по верхнему краю проволокой. Если щиты высокие и площадь большая, потребуется изготовить и установить шпильки.

Штифты изготавливаются из стержня диаметром 10 мм и более в зависимости от размеров щита. Они могут быть разной конструкции, но со стороны щита удерживаются на месте прочными резьбовыми втулками, остающимися в начинке. Зажимы представляют собой П-образную усиленную конструкцию, которая размещается поверх двух противоположных панелей. Самое главное – укрепить углы буквы П, чтобы ножки не разъезжались под давлением жидкого бетона.

Съемная опалубка из деревянных досок

Опалубка Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что может помешать дальнейшей деятельности.

Второй шаг

Разметьте место согласно требованиям заранее подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте деревянные бруски по углам (а при необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) для закрепления основных элементов конструкции. Вбейте брусья так, чтобы они оставались снаружи во время возведения опалубки.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства. Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (балки), к которым крепятся плиты или фанера

Четвертый шаг

Начните прикреплять деревянные панели к вбитым в землю блокам. Для крепления используйте гвозди или шурупы. Это сформирует каркас.

Пятый шаг

Для придания дополнительной жесткости системе стяните стенки опалубочной конструкции шпильками. Необходимость в этом обычно возникает при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите за тем, чтобы стены были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших щелей. Загерметизируйте отверстие подходящим подручным материалом. Большим в этом случае считается зазор шириной более 4-5 мм – такого зазора будет достаточно для вытекания бетонного раствора.

Кроме того, чтобы предотвратить незначительные протечки раствора, на внутреннюю поверхность стенок опалубки можно прикрепить полиэтиленовую пленку.

Демонтаж съемной опалубки рекомендуется производить только после того, как фундамент наберет нужную прочность. В среднем это занимает 3-5 недель. Отверстия, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетоном или цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка без проблем справится с возложенными на нее задачами.

Читайте также: 10 лучших паяльников для труб ― рейтинг 2023