Печь для бани своими руками — вполне доступно

Виды банных печей

Прежде всего, необходимо разобраться в основных существующих типах банных печей, чтобы выбрать одну из них.

• По материалу изготовления
• Издавна основным материалом для банных печей был жженый кирпич. Эта традиция не ушла в прошлое и сегодня – многие предпочитают кирпичную печь всем остальным, хотя строительство, конечно, гораздо сложнее, чем установка готовой. Но он гораздо дольше сохраняет тепло и создает в бане совершенно особенную атмосферу.

Кирпичные банные печи создают особенно благоприятную атмосферу в парилке

При строительстве могут возникнуть определенные трудности. Так что для кирпичного строения обязательно понадобится фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую ​​печь, хотя, конечно, существуют проекты и очень маленькой кладки.

Другая сложность заключается в том, что строительство такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья человека. Зачастую желание иметь каменную печь вынуждает владельцев бань обращаться к мастерам. Однако вы можете попробовать сложить его самостоятельно.

• Металлические печи для сауны пользуются большой популярностью. Возможно, они являются небольшим отступлением от традиции, но имеют ряд преимуществ:
  • Установка не займет много времени и не потребует много места.
  • В продаже много готовых моделей, поэтому можно подобрать оптимальный вариант для конкретной бани.
  • Такую печь проще сделать, даже если у вас есть опыт электросварки.
  • Для изготовления металлической печи часто используются даже, казалось бы, вторично переработанные материалы — обрезки труб, старые диски от грузовиков, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т д.
  • Металлические печи гораздо проще монтировать

Как правило, в бане устанавливают только стальные печи – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше сохраняет нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким температурным перепадам не позволяют, например, плеснуть холодную воду на горячую плиту – могут возникнуть трещины.

Основным недостатком стальных печей является их довольно быстрое охлаждение после окончания пожара, особенно если для производства использовался недостаточно толстый металлический лист. Однако массивный обогреватель способен удерживать тепло довольно долго.

• Технология облицовки металлического корпуса кирпичом способна объединить сторонников кирпичных и стальных печей для бани.

В этом случае не понадобится массивный фундамент, а также не будут заделаны кирпичные швы, то есть процесс возведения стен достаточно прост.

Комбинированный вариант – металлическая печь, обложенная кирпичом

Помимо хорошего накопления тепла, облицовка плиткой защитит от прямого воздействия резкого инфракрасного излучения раскаленных металлических поверхностей. И все же она может стать хорошим дополнением интерьера бани, скрывая зачастую не очень привлекательный внешний вид стальной печи.

• По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначены для топки дровами. Есть, конечно, модели, использующие газ и электричество. Некоторые умельцы приспосабливают для этих целей жидкотопливные агрегаты (например, дизельные), вынося часть сгорания с системой подачи дизеля наружу.

Дрова были и остаются оптимальным топливом для бани

Однако можем еще раз подчеркнуть, что никакие другие энергоносители, кроме натуральной, хорошо высушенной древесины, не создадут в парной тот целебный микроклимат, для которого баня в принципе чаще всего и строится.

• По расположению камеры сгорания

Как кирпичные, так и металлические банные печи могут иметь разную компоновку:

Печь вместе с камерой сгорания полностью размещается в парилке

В одном варианте вся печь размещается в парилке, а значит, топку необходимо топить прямо отсюда. Конечно, такая конструкция дешевле, гораздо проще в изготовлении и монтаже, но имеет и ряд серьезных недостатков. Так, например, в парилке нельзя сделать запас дров – они просто напитаются влагой. Поэтому при необходимости поддержания огня нужно бежать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка обычно не такое объемное помещение, а потому велик риск получить случайный ожог, прикоснувшись к горячей пожарной двери.

Дверь топочной камеры можно перенести в соседнее помещение

По удобству и безопасности использования выигрывают печи с дверцей топочной камеры, размещенной в шкафу, а в самой парилке имеется каменка и, возможно, бак для нагрева воды. В такой печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парной повышается общий уровень безопасности.

• По способу нагрева каменки

Наконец, печи для сауны различаются по способу нагревания камней.

• В настоящее время чаще всего используются печи с постоянным нагревом. В своей конструкции камни не имеют прямого контакта с выхлопными продуктами сгорания — они помещаются либо в металлический контейнер, приваренный к корпусу печи, либо в специальные сетчатые корпуса, размещенные на стенах или даже на трубе дымохода. Такая компоновка печи более характерна для финской сауны. Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни довольно мелкой фракции, например, крупный гравий. Они не покрываются копотью, так как изолированы от продуктов сгорания.

Духовка постоянного нагрева с внешним нагревателем

Практичность такой печи в том, что процесс обогрева и непосредственно банные процедуры не распределены во времени – поддерживать огонь, а, следовательно, и температуру в парилке можно столько времени, сколько необходимо.

• Банные печи периодического отопления устроены несколько иначе. Их конструкция предполагает отвод горячих газов непосредственно через каменку с последующим их выходом в дымоход. Камни нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Но после разогрева печи обязательно дождитесь полного сгорания топлива и выделения угарного газа – только после этого можно продолжать стирку. Чтобы каменка не быстро остывала и не выделяла густой влажный пар, ее обычно накрывают либо крышкой, либо распашной дверцей.

Классические русские банные печи обычно строились по такой схеме – одной протопленной сауны вполне хватало всем членам семьи. Когда вода попадает на такие сильно нагретые камни, она сразу превращается в пар. Главное условие – они должны быть массивными, тщательно отобранными, круглыми, ярко выраженного темно-серого цвета, а их общий вес должен составлять не менее 50 килограммов. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся сажи и заменить сломанные.

Схемы таких простых периодических печей будут рассмотрены ниже.

• Следует отметить, что существуют модели духовок, сочетающие в себе преимущества обоих устройств. В них каменка разделена на две зоны – невентилируемую, помещенную в специальный канал, по которому проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи имеется две каменки – одна с внешней вентиляцией и одна внутренняя, получающая тепло от продуктов сгорания

Такие печи достаточно сложны по конструкции, но прекрасно аккумулируют тепло и производят сухой пар, а при необходимости можно подсыпать дров прямо в процессе стирки.

Духовка – сердце сауны. При отсутствии нужных навыков сделать это самостоятельно непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или ощущение комфорта, которое сопровождает вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, стоит рассмотреть варианты банных печей, которые продаются в готовом виде. Среди них вы найдете устройства, соответствующие всем перечисленным критериям качества, и которые при этом имеют доступную цену.

Поэтому среди лидеров печного рынка можно выделить отопительные установки от компании «Завод Добросталь», победителя конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ею ассортименте наиболее популярны такие лаконичные модели печей, как:

• «Тепло-Экстра 400»;
• «Тепло-Люкс 20».

Материал корпуса устройства — углеродистая сталь, один из самых прочных и термостойких материалов. Эргономичный дизайн этих дровяных печей позволяет использовать их не только в качестве отопительной установки, но и как удачное интерьерное решение.

Модель «Жара-Экстра 400» предназначена для обогрева парилки объемом от 4 до 12 м3. Толщина крыши и вес печи также могут варьироваться в зависимости от ваших потребностей.

Печи серии Тепло Люкс предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью выбора агрегата для обогрева парной площадью от 4 до 30 м3.

Рассматриваемые конструкции оснащены спиральным дымоходом, что позволяет:

• делает тягу более равномерной;
• экономить топливо.

Кстати, дымоход можно разобрать для чистки в любой момент.

Установки поставляются в комплекте:

• решетка;
• декоративные элементы;
• чугунная дверь
• закрытый нагреватель с воронкой для подачи воды;
• совок;
• подробная инструкция по установке.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить запросы ярого любителя парилки, но если баня для вас не хобби, а настоящее увлечение, советуем обратить внимание на «Августу Профи» модель, оснащенная панорамной стеклянной дверью. Ни с чем не сравнимый комфорт использования этого устройства сделает приятным каждый этап процедуры купания.

Рассматриваемая модель оснащена:

• закрытый обогреватель;
• система генерации пара.

С помощью встроенной системы вы сможете самостоятельно выбрать «режим» вашей парилки:

• традиционная русская баня;
• финская сауна для настоящих викингов;
• хаммам для любителей восточных удовольствий.

Конвекция в «Аугусте Профи» устанавливается путем регулировки специальных заслонок.

Желаемую модель можно приобрести и в упрощенных вариантах модели «Стандарт», «Камень», но именно версия «Про» является самой изысканной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют собой лишь малую часть модельного ряда завода «Добросталь». Советуем изучить его и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических печей для бани бесчисленное множество, и по большому счету каждый может придумать свой, взяв за основу несколько базовых моделей. В качестве примера можно упомянуть несколько очень простых печей, изготовление которых не требует каких-либо особых знаний и навыков.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Один из самых простых в изготовлении вариантов печей периодического действия

Это, наверное, один из самых простых вариантов. Для изготовления такой печи понадобится металлическая пластина толщиной около 5 мм (сталь Ст3). В этом случае нет смысла делать печь из более тонкого листа – она очень быстро прогорит и не будет эффективно удерживать тепло.

• Размеры духовки небольшие – всего 900 мм в длину, 800 мм в высоту с учетом ножек и 600 мм в ширину спереди. Его можно разместить даже в очень маленькой парилке.
• Для трубы дымохода понадобится кусок трубы диаметром 115 мм. Длина может быть разной – одни предпочитают короткую трубу с фланцем для подключения к дымоходу, другие приваривают достаточно длинный кусок, на котором можно разместить бак для подогрева воды.
• Чтобы все швы были прочными, их лучше выполнять на металлическом уголке с полочкой 30×30×3 мм. Такой же профиль понадобится и для полок кронштейнов внутренних решетчатых перегородок.
• Высота печи разделена на три разных помещения. Нижний, самый узкий – зольник (1) с зольной дверцей. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше отверстия для горения.
• Между зольником и камерой сгорания (3) на угловых кронштейнах установлена ​​чугунная решетка.

В идеале лучше использовать чугунные решетки

• Если их не обнаружено, нужно сварить сетку из брусьев диаметром не менее 10-12 мм. Расстояние между брусьями сохраняется прежним – около 10 мм.
• Верхняя камера представляет собой нагреватель, через который удаляются продукты сгорания при нагреве печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), нагревают камни и выбрасываются в трубу дымохода (6).
• Дверцы топочной камеры и зольника имеют приварные петли и обязательно оснащены запорной арматурой.
• Задняя часть каменки приваривается к третьей металлической пластине (300×600 мм), посередине вырезается отверстие, в которое вваривается труба дымохода, уходящая вниз на 100 – 120 мм.
• На схеме не показана крышка, которой закрывалась каменка при топке банной печи. Его легко сделать из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) таким образом, чтобы он полностью закрывал ТЭН и слегка упирался в стенки корпуса. Такое покрытие не даст камням быстро остыть, а в процессе топки бани предотвратит прямой выброс продуктов сгорания в помещение, направляя их в трубу дымохода. Конечно, для этого необходимо обеспечить хорошую тягу.

Непосредственно перед началом банных процедур эту крышку снимают и нагреватель остается в открытом положении. Иногда, правда, предусмотрен откидной люк, который открывается, когда необходимо добавить пар, а крышка всегда находится на месте, дольше сохраняя тепло камней.

• Когда печь закончит сварку, швы тщательно зачищают и проверяют, удаляют заусенцы и неровности металла. Рекомендуется покрыть внешнюю часть конструкции термостойким лаком, специально предназначенным для каминов и печей.

укладка камней в предназначенном для них помещении производится позже, после установки печи на место в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет чуть позже.

Тепла от такой печи после ее топления должно вполне хватить для полноценной банной процедуры для 2-3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант открытой печи, который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но его способность собирать тепло гораздо выше.

Металлическая печь с внутренней кирпичной кладкой

Здесь уже используется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кладка. При этом сталь не обязательно должна быть слишком толстой – достаточно пластин толщиной 1,5 – 2,0 мм. Для кладки используют жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего купить готовый сухой раствор, специально предназначенный для печей и каминов, и замешать его в соответствии с инструкцией по приготовлению.

• Сначала подготовьте основание с приваренными к нему ножками и подпятниками, чтобы конструкция печки была устойчивой.
• Затем на это основание укладывают первый сплошной ряд кирпичей. Все остальные ряды выполняются «в полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в районе дымоходных каналов.
• После футеровки камеры зольника (1) между ней и камерой сгорания (2) устанавливается чугунная решетка. Чтобы при кладке оставить отверстия для поддувала и загрузочного окна, модно использовать откосы из металлического уголка 20×20, но только так, чтобы не нарушать ровность швов между рядами.
• Над камерой сгорания устанавливается сетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую затем укладываются камни.
• С левой или правой стороны кладки у края каменки оставляют окно (5), которое будет служить для загрузки камней, для регулярного осмотра и чистки, а во время банных процедур — для образования пара — именно в нем вода из ковша будет плескаться.
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному сгоранию всех продуктов сгорания. В задней части этого канала, на уровне его поворота вверх, снова имеется смотровое окно, где затем будет установлен клапан для максимального сохранения тепла после завершения пожара.
• Два верхних ряда кирпичей делают сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте потом будет привариваться труба дымохода.
• Когда кладка закончена и раствор достаточно хорошо схватился, можно последовательно приваривать стены металлического дома к основанию, которое в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и в то же время обеспечить герметичность сварных швов, вдоль стыков сверху можно подложить уголок 20×20 мм.
• При разметке заготовки для передней стенки сразу размечаются и вырезаются отверстия под зольный ящик и загрузочное окно топочной камеры. После того, как передняя стенка установлена ​​на место, привариваются петли, на которые навешиваются двери обеих камер с запорными устройствами. Сами дверные полотна должны быть на 10-15 мм шире с каждой стороны, чем монолитные окна, чтобы обеспечить плотное закрывание. Неплохо было бы установить асбестовый уплотнитель по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности двери топочной камеры.

Простейшая топка и фановые дверцы

• При монтаже боковой стенки также вырезают проем со стороны оставленного в кладке парового окна и устанавливают металлическую дверь с уплотнителем. Лучше сделать его наклонным вниз и оснастить «холодной» ручкой, чтобы во время стирки ее можно было открывать для подачи пара.
• В последнюю очередь необходимо приварить крышку печи с заранее вырезанным отверстием для трубы дымохода. Затем приваривается кусок трубы диаметром 100 мм.
• Загрузка печи камнями произойдет после ее установки в бане на подготовленное место.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Еще проще соорудить такие печи из листового металла или других подручных материалов.

Довольно простая печь из металлической трубы

На рисунке изображена простая в изготовлении печь из остатков толстостенной металлической трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена решеткой на два помещения. Верхняя, самая главная, выполняет роль топки, нижняя – пепельницы. Оба отделения имеют свои двери для хранения дров и подачи воздуха и уборки соответственно.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному концу трубы приваривается дымоходная труба диаметром 100 мм.

Сверху к цилиндрическому корпусу приварен металлический ящик, который предстоит заполнить камнями. Чтобы обеспечить максимальный прогрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта горячей трубы с каменкой значительно увеличится.

Изогнутое колено дымохода значительно увеличит теплоотдачу каменки

Не составит труда сделать подобную печь в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто такие печи оснащаются баками для нагрева воды. На фото печки из трубы она расположена на задней заглушке, которая одновременно является стенкой резервуара для воды.

Варианты размещения баков для нагрева воды на корпусе печи

При создании прямоугольных конструкций вариантов гораздо больше – баки ставятся по бокам, сверху или даже делается своеобразная «водяная рубашка» с нескольких сторон, в которую вставляются трубы для подачи холодной воды и отвода нагретой воды.

Еще одним практичным вариантом решения проблемы нагрева воды будет установка на трубу дымохода специального бака-теплообменника.

Теплообменник бака для нагрева воды, установленный на канале дымохода

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но можно и купить готовое заводское изделие, имеющее трубу определенного стандартного диаметра. Останется только вставить этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и соединить водопроводную и вытяжную трубы.

Подготовка места для установки печки

сделать банную печь самостоятельно – это только полдела. Необходимо тщательно подготовить место для установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь представляет собой довольно массивную конструкцию, особенно если к ее собственному весу прибавить вес кладки и вес наполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на котором он будет установлен. Лучше всего предоставить для этого собственную основу.

Фундамент для банной печи

• Для этого в выбранном месте выкапывают небольшую ямку (глубиной до 500 мм).
• На дно укладывают слой песка толщиной до 100 мм, затем, после уплотнения, еще 200 мм гравия и щебня.
• Укладывают слой отрывной гидроизоляции – обычно для этого используют рубероид.
• Затем до уровня земли заливается бетонный раствор, наполненный песком и мелким гравием.

Кирпичная кладка должна быть уложена поверх фундамента

• После полного затвердевания этого участка (не менее 3 недель) поверх него укладывают слой рубероида, а затем производят сплошную кладку из жженого кирпича
• Кладку ведут либо до уровня «чистого» пола бани, либо даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая тем самым приподнятый подиум для установки печи.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – несмотря на всю кажущуюся монолитность и прочность, она обязательно начнет трескаться и крошиться в условиях повышенной влажности и высоких температур.

Духовку следует располагать на расстоянии не менее 200 мм от стен, особенно деревянных. Стены необходимо покрыть жаростойким материалом – плитой из нержавеющей стали или «изовером» – фольгированным теплоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер – отличный материал для теплоизоляции стен ванной комнаты, где установлена ​​плита

Очень часто металлические печи «облицовывают» каменной кладкой. Это дает ряд преимуществ – меньше риска обжечься на горячих стенах, плюс кирпичная кладка станет еще одним достаточно вместительным аккумулятором тепла.

Один из вариантов облицовки железной банной печи кирпичом

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из специальной статьи на нашем портале. Вот лишь несколько важных замечаний:

• Расстояние от металлических стен до кирпичной кладки рекомендуется сохранять на уровне 100 мм. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву парной. С этой же целью в нижней части кладки необходимо предусмотреть специальные окна. Металлические стенки печи, облицованные снаружи кирпичом без зазора, плотно прилегая друг к другу, очень быстро прогорят из-за нарушения нормальной теплоотдачи.

Примерная схема кладки металлической каменки кирпичом

• Для кладки можно использовать только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные специально для таких целей, обладающие выраженными влаго- и термостойкими свойствами.
• обшивку печи кирпичом необходимо продумать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладке кирпичного поддона.

Укладка камней

Эффективность самодельной банной печи во многом будет зависеть от камней – правильного выбора и размещения их в каменке.

Даже небольшая печь требует для установки не менее 50 кг, но для семейной ванной все же лучше остановиться на 80 – 100 кг.

Лучше выбирать булыжник круглой формы, даже серого цвета, без дефектов поверхности (трещин и изломов). Желательно, чтобы камни были разных размеров – от 50 до 150 мм.

Гранит совершенно не подходит для банной печи. Во-первых, структура неустойчива при частых процессах сильного нагрева с одновременным воздействием пара – разрушение начнется очень быстро. Во-вторых, гранит всегда содержит включения слюды, и при нагревании может выделять весьма токсичные пары.

Жадеит – один из лучших вариантов утеплителя. Помимо природной красоты, ему приписывают еще и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, являются хлорид мыльного камня, базальт или жадеит. Такие камни разных размеров можно купить в специализированных магазинах.

Очень важно правильно разместить камни. Раскладка начинается так, что самые большие, массивные из них находятся внизу. Они не будут мешать прохождению тепла к размещенным выше и создадут мощный запас тепла. Далее выкладываются камни среднего размера и только в самом верху – мелкие.

Такой порядок обеспечит нагрев верхнего слоя камней до температуры 300 – 400 º – именно такой, какой нужен для сухого пара. При попадании воды на хорошо нагретые камни испарение происходит буквально мгновенно и сопровождается характерным потрескивающим звуком.

Схема правильного размещения камней

Если камни плоские, при их укладке необходимо учитывать их пространственную ориентацию. Длинная сторона должна располагаться вдоль основного теплового потока, иначе произойдет своего рода «запирание», когда нижние камни перегреются, а верхние не достигнут необходимой температуры.

пренебрежение правилами укладки камней значительно снизит общий лечебный эффект от бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя общая температура в парилке может существенно не упасть, пребывание в ней начнет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненной парной будет просто невозможно дышать комната.

Материалы

После того как вы определились с размерами, нашли подходящий чертеж и выбрали вариант сооружения и размещения тепловой конструкции, необходимо задуматься о выборе качественных материалов. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Кирпич

При строительстве банных печей многие допускают ошибку при выборе основного элемента – кирпича. Кладка должна быть пожаробезопасной, так как температура горения может достигать 1400 градусов. Часто продавцы обозначают обычные товары как пожаробезопасные. Чтобы проверить материал на прочность и пригодность, проверьте его на наличие сколов и трещин. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, она не подходит. Также можно попробовать ударить молотком. Инструмент будет отражаться от качественного продукта и создавать тонкий звук. Есть еще один простой способ проверить – уронить. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, не стоит брать большой объем.

Отдавайте предпочтение огнеупорному кирпичу, имеющему повышенную огнестойкость и ударопрочность. Но стоит учитывать, что они значительно дороже обычных видов.

Чтобы снизить затраты, мы рекомендуем размещать их только в тех местах, которые будут подвергаться воздействию самых высоких температур. Для всех остальных элементов, включая облицовку, подойдут обычные строительные материалы такого типа.

Раствор

Глиняные растворы обычно используются для кладки банных печей в каменную кладку. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, строительные материалы и раствор должны выдерживать одинаковую температуру, поэтому их желательно выбирать по компонентам. В растворе также должен присутствовать песок, который необходимо просеять. Особое внимание уделите чистоте и свежести воды.

Перед смешиванием поместите глину в практичную емкость, измельчите ее и залейте жидкостью, чтобы получить однородную массу. Затем полученный раствор хорошо перемешайте, избавившись от комочков, и оставьте смесь на 24 часа. На следующий день останется только просеять строительный материал, растереть комки руками и насыпать в него песок.

Обратите внимание на пропорции: на ведро воды обычно приходится ведро песка.

Чтобы построить кирпичную печь для бани своими руками, также понадобится бетонный раствор, который необходимо приготовить из одной части цемента, трех частей песка и 4 частей щебня и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.

Когда все подготовлено, можно приступать к строительству.

Пошаговая инструкция создания печи-калорифер

Каменка – одна из самых простых конструкций металлических печей. Он состоит из резервуара для воды, топки и дымохода. Это, пожалуй, самая простая конструкция, которую вы можете сделать самостоятельно.

К баку для воды крепятся сливной клапан, сама камера сгорания и ТЭН, а также дымоотводная труба. Поэтому сначала необходимо изготовить каркас печи и топку из стальной пластины толщиной 8-10 мм, а затем сделать каменку и дымоход.

1. Первым делом делаем дно каркаса топки из уголков и кусков металла с помощью сварки. Внутри печи необходимо положить огнеупорный кирпич, это важно. Затем делается нагреватель, в который нужно поместить камни.
2. Затем можно приступить к изготовлению дымохода. Отверстие для дымохода устанавливается непосредственно над каменкой. Ну и наконец-то нужно приступить к изготовлению и установке резервуара для воды.
3. Как правило, в таких моделях печей бак для воды устанавливается сзади на плите. Внизу бака должен быть сливной кран для слива воды. После изготовления готовой конструкции ее необходимо проверить на наличие задымления в помещении и наличие сквозняков.

Еще один популярный вариант создания банной печи – кирпичная печь. Однако следует понимать, что стоимость такой печи будет очень высокой, если вы воспользуетесь услугами квалифицированных производителей печей.

Но, конечно, можно сделать кирпичную банную печь своими руками. Только в этом случае вам придется потратить много сил и времени, но при этом вы сможете сэкономить приличную сумму денег. Даже если внимательно разобраться и прочитать много литературы по подобной тематике, сделать такую ​​печь вполне реально.

• Поэтому, если вы все-таки решили сделать банную печь своими руками, можете воспользоваться фото ниже с подробным описанием. Но помните, что процесс этот долгий и кропотливый, а иногда и сложный, поэтому для достижения желаемого результата вам понадобится немало терпения и настойчивости.
• Конечно, на определенных этапах строительства печи могут возникнуть какие-то непонятные нюансы или трудности. В этом случае вам помогут наши красочные и иллюстрированные фотографии, где пошагово будут указаны все основные этапы строительства.
• Также необходимо помнить, что печь надо делать аккуратно и медленно, чтобы не было ошибок. В противном случае потом будет сложно исправить «косяки» или просчеты, если это возможно.

Таким образом, сделать печь для бани своими руками можно, но вопрос в том, насколько качественно это будет сделано.

Делаем раствор для кладки

Кладочный раствор готовят заранее: глину измельчают, заливают водой и размешивают все комочки. Влажную глину доверху заливают водой и оставляют на сутки. Затем раствор фильтруют, а комки измельчают. Когда глина приобретет консистенцию пасты, к ней добавляют песок: чем меньше, тем жирнее раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и сбросьте его с высоты одного метра. Если шарик плоский, значит раствор слишком маслянистый и нужно добавить песок. Если он треснул, слишком сухой – добавьте глины. Для духовки требуется раствор средней жирности; шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разбавляют водой.

Варианты возведения

При возведении конструкции можно выделить четыре варианта установки. Мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Исторический

Имеет еще одно название – «в черном». Именно так наши предки топили бани на Руси. Дымохода в данной конструкции нет. Принцип заключается в том, что именно дым очень быстро нагревает помещение. После того, как вся древесина сгорела, она выходит наружу через окна или другие специальные отверстия.

Смешаный

Здесь есть труба для удаления дыма, но он все равно будет проникать в комнату. Как и в первом способе, помещение нагревается довольно быстро, но стоит учитывать тот нюанс, что париться можно только при потухшем пламени в топке.

Чистый

В этой системе камни нагреваются из печи, благодаря чему в парилке не остается дыма и запаха гари. Однако этот метод имеет свои недостатки. Так что для обогрева помещения требуется большое количество дров, а сам процесс займет до 12 часов.

Двойной

Свое название она получила потому, что данная конструкция включает в себя кирпичную печь и две чугунные печи, установленные над дымоходом.

Над ними также установлены камни и емкость с водой, которая обнесена каменной кладкой для поддержания температуры.

Расчет объема бака для банной печи

Обычно объем резервуара для воды можно рассчитать следующим образом. В среднем один человек использует в бане около 10 литров воды при температуре +50С. Поэтому, если вы планируете построить помещение, где смогут одновременно находиться 3-5 человек, смело можете делать бак на 50 литров.

Делаем фундамент

Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Итак, как и во всех других деревянных постройках, древесина в бане за несколько лет дает усадку. Сауны из бревна дают усадку на 8-12 см за 3-5 лет, а сауны из бруса – до 6 см за 3 года. Усадка – это и так довольно заметная сила, но теперь представьте, что ей противодействует другая – вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, что тяжелее самой сауны. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одном месте, а кирпичная печь — в другом. Нагрузка распределяется неравномерно, и баня со временем прогибается. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, то весь дом можно «вести.

Поэтому печь планируется еще на этапе проектирования бани, и если вес печи превышает 700 кг, для нее делается отдельный фундамент – монолитная плита на песчаной подушке. Высота фундамента печи должна быть такой же, как высота фундамента бани.

Как сделать фундамент для печи своими руками:

1. Разметьте площадку для будущего фундамента, вбивая в землю колышки по углам и по периметру. Протяните веревку между колышками, чтобы было легче ориентироваться.
2. В этом месте выкапываете яму ок. Глубина 60 см. Нижние 10–15 см вытяните на 5–10 см в каждую сторону для устойчивости.
3. На дно уложите слой геотекстиля для гидроизоляции и добавьте 15 см песка. Уплотните его, налив воду и добавив песок так, чтобы толщина слоя осталась неизменной.
4. Добавьте новый слой геотекстиля и добавьте несколько сантиметров песка. Этот слой необходим для того, чтобы последующий слой щебня не повредил ткань. На песок уложите 10 см щебня и также уплотните его.
5. По контуру ямы соорудите опалубку из плит и закрепите ее гвоздями или саморезами.
6. На пемзу уложите армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Арматура не должна соприкасаться с пемзой, для этого используйте подставку-фиксатор «стул» так, чтобы между пемзой и пемзой оставался зазор 5 см. Сетку свяжите из арматурных стержней диаметром 1 см и закрепите ее в местах соединения стержней проволокой. Также оставьте зазор в 5 см между стенками ямы и армирующей сеткой.
7. Приготовьте бетонный раствор. Смешайте 1 часть цемента марки М400, 3 части песка, 5 частей щебня. Сухие компоненты добавьте в бетономешалку и постепенно разбавьте водой согласно инструкции на упаковке цемента.
8. Заливайте бетон в опалубку так, чтобы она оставалась на 15 см ниже уровня земли. Разгладьте его и оставьте на 10 или более дней, чтобы основа укрепилась. Затем снимите опалубку и засыпьте полости гравием.
9. Покройте фундамент горячим битумом и сверху уложите рубероид – затем повторите слои, чтобы защитить печь от почвенной влаги.

Читайте также: Электродный котел отопления: отзывы, виды, преимущества и недостатки