- Конструкция и принцип работы
- Рекомендованные размеры
- Классификация
- Последовательность возведения печи типа «Шведка»
- Материалы
- Печные приборы
- Инструменты для кладки печи
- Порядовки
- Нюансы строительства
- Подготовительные работы перед сборкой печи
- Заливка фундамента
- Видео: фундамент для кирпичной печи
- Ввод в эксплуатацию
- Указания по ведению работ
- Необходимые материалы и инструменты для строительства печи
- Напоследок о сушке и растопке
- Выкладываем классическую «шведку»
- Проект печки с лежанкой и плитой
- Печь для отопления двухэтажного дома
- Строим своими руками
- Материалы и приборы
- Инструмент и оборудование
Конструкция и принцип работы
Классическая «шведка» представляет собой симбиоз двух каменок: традиционной печи и немного расширенной «голландки» – простой печи канального типа. Непременной особенностью строения является печь, расположенная рядом с топкой.
Как работает шведская печь:
- Пламя, горящее в камере сгорания, нагревает непосредственно варочную панель. Находящаяся рядом печь отделена стеной в четверть или полкирпича, так что она получает тепло за счет тепла камеры сгорания и дымовых газов.
- Горячие продукты сгорания омывают корпус печи сверху и сзади, а затем под действием естественной тяги дымохода попадают в нижнюю зону, где находится выходной канал.
- Через это отверстие горячие газы выходят из варочной секции и проникают в нагревательную панель, состоящую из 3-4 вертикальных каналов. Двигаясь по циркуляции дыма, продукты сгорания нагревают кирпичные стены, а затем через дымоход выходят на улицу.
- Над варочной нишей расположен сушильный шкаф с плитами, обогреваемый снизу печкой, сзади системой воздуховодов.
Примечание. Существуют печи с горизонтальным дымоходом, но из-за накопления сажи такие конструкции используются реже.
Шведская камера сгорания вместе с печкой образует мини-вытяжку, поскольку горизонтальный выходной канал расположен внизу. На пути к яме нагретые газы отдают большое количество тепла чугунной крышке печи и металлическим стенкам духовки. Благодаря этому устройству «шведская» печь по эффективности не намного уступает русской, но компактнее и проще в использовании.
По сути, шведская отопительно-варочная печь предназначена для размещения в стене между двумя отапливаемыми помещениями – кухней и спальней (или гостиной), как показано на рисунке ниже. Первая комната отапливается самой печью и открытой духовкой, вторая — кирпичной плитой. Есть варианты печей с летним режимом работы – клапан закрывается, газы выходят в обход циркуляции дыма.
На фото русская печь, но принцип размещения тот же – в перегородке между комнатами
Рекомендованные размеры
Чтобы получить полноценную шведскую печь, при кладке необходимо соблюдать размеры отдельных элементов:
- Хоб. Для «шведа» можно выбрать как изделие из чугуна, так и из стали. Если выбран последний вариант, обратите внимание на теплопроводность материала. Оно должно быть умеренным. Игнорирование этой рекомендации приведет к быстрому перегоранию варочной панели. Рекомендуемые размеры 710х410 мм.
- Пожарный ящик. Размеры устанавливаются производителем печи при кладке шамотного кирпича: глубина – от 400 до 500 мм, ширина – от 300 до 350 мм, высота – от 280 до 330 мм.
- Печь. В духовку устанавливается уже готовая духовка, либо производится сборка самостоятельно из железной пластины толщиной 4-6 мм. Для этого необходимо обладать навыками сантехника. Глубина изделия – от 450 до 500 мм, ширина – от 330 до 380 мм, высота – от 28 до 300 мм.
- Расстояние между духовкой и краем решетки. Важно следить за тем, чтобы духовка правильно разогревалась. Слишком толстая стена приведет к потере времени. Рекомендуемая толщина – целый кирпич или ¾. Чтобы уменьшить толщину перегородки, можно использовать для утепления духовки вермикулит.
- Расстояние между первым колодцем и стенкой печи должно составлять четверть кирпича.
Вот так может выглядеть простая шведская модель с варочной панелью. Не рекомендуется изменять указанные размеры
При этом существуют стандартизированные привязки элементов по отношению друг к другу. При этом не требуется изменять пропорциональность в соотношении глубины, ширины и высоты в камере сгорания. Ориентируйтесь на предлагаемые варианты. Любое изменение может привести к снижению общей эффективности шведа».
Классификация
Виды печных агрегатов в зависимости от назначения:
- печь — камин, печь — на кухне, а камин — в зале;
- блок с духовкой и сушилкой — легко обогреет весь дом
- блок с доской
Для различий в дизайне используется старинный стиль и современные, видоизмененные технологии. В основном отделка осуществляется титановыми полосками.
Последовательность возведения печи типа «Шведка»
Материалы
Для стенок печи нужен кирпич, выдерживающий высокие температуры. К ним относятся кирпич глиняный рядовой (ГОСТ 390–96) и кирпич огнеупорный шамотный (ГОСТ 530–2012).
Важно! Для печных работ недопустимо использование силикатного, пустотелого, необожженного или растрескавшегося кирпича.
Всего для печи шведского типа, не считая труб, понадобится:
- Глиняный камень — 505 шт.
- Кирпич огнеупорный – 25 шт.
Печь можно выложить глиняно-песчаным раствором, либо готовым огнезащитным раствором для печных работ. Сегодня магазины предлагают несколько видов таких решений.
Глинисто-песчаный раствор можно приготовить исходя из следующей пропорции глин разной жирности:
- Глина жирная (песок 2-4%) – 1 часть глины: 2,5 части песка.
- Глина средняя (15% песка) – 1 часть глины: 1,5 части песка.
- Тощая глина (30% песка) – 1:1.
Для приготовления раствора глину сначала замачивают на сутки, затем постепенно порциями в нее добавляют песок, при постоянном помешивании до получения однородной массы. Воду также добавляют порциями. Наконец, вы должны добавить воду непосредственно перед работой. Глиняный раствор должен легко соскальзывать с лопаты, не растекаясь.
Печные приборы
- Дверца вентилятора (140х140 мм) – 1 шт.
- Противопожарная дверь (210х250 мм) – 1 шт.
- Дверца для чистки — 5 шт.
- Клапан сливной с отверстием (120х210 мм) – 1 шт.
- Духовка (300х365х450 мм) – 1 шт.
- Тарелка (410х710 мм) – 1 шт.
- Решетка — 1 шт.
- Металлическая пластина (750х500 мм) – 1 шт.
Печь можно изготовить из листовой стали методом сварки. Для защиты внешнюю поверхность покрывают огнестойкими эмалями или лаком.
Металлическую пластину (750х500 мм) кладут непосредственно под камеру сгорания на асбестоцемент.
Инструменты для кладки печи
1 – мотыга; 2 – разные мастерки; 3 – сращивание; 4 – уровень; 5 – квадрат; 6 – молоток; 7 — лоты
Топка и дымоход (дымоход) являются основными частями корпуса печи. Топливо сгорает в камере сгорания. Циркуляция дыма увеличивает внутреннюю поверхность печи, собирает тепло в массе и передает его отапливаемому помещению.
Внешний вид духовки: 1 – дверцы для чистки; 2 — зольная дверца; 3 – дверца топки; 4 – духовка; 5 – печь; 6 — клапан
Внизу камеры сгорания установлена решетка, обеспечивающая доступ воздуха к огню. Для обеспечения нормального процесса горения тяга в духовке регулируется определенным положением топочной и зольной дверок. Тепловая мощность соответствующей печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. Имеется варочная камера и духовка.
Приступать к работе печи необходимо только в том случае, если над предполагаемым местом расположения печи имеется навес, хотя бы временно. Желательно предварительно сделать подборку кирпичей для каждого ряда, прочесать их и связать насухо.
Порядовки
Прежде чем приступить к кладке, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, в том числе, где будет проходить труба через кровлю, а также крышу. Непосредственно перед работой обычный глиняный кирпич замачивают в течение 2 минут, а шамотный только промывают.
Первый и второй ряды кладут со швами, перевязанными не менее чем на 1/2 кирпича. Для кладки из обычного глиняного кирпича необходим шов менее 5 мм. Допускается при использовании 3/4 блока перевязывать 1/4 блока.
Важно! Кладку необходимо вести с соблюдением вертикальности по отвесу и горизонтальности по уровню всех швов.
Третий и четвертый ряды образуют зольную камеру. Здесь также установлены 3 чистящие двери. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверей должен находиться на уровне горизонтального шва кладки.
В пятом ряду камера сгорания выкладывается огнеупорным кирпичом, где толщина шва не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается решетка с отверстием 3–5 мм. Отверстия решетки расположены вдоль камеры сгорания. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также установлена духовка. Формирование дымоходов начинается с задней части печи.
Важно! Не допускается связывать огнеупорный и глиняный кирпич, так как они имеют разную степень расширения под воздействием температуры и могут способствовать образованию трещин.
Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряд образуют камеру сгорания. Дверцу топочной камеры устанавливают с зазором (3–5 мм), заполненным асбестовым шнуром. Проволока, которая прикручивается к двери, заделывается в кирпичную кладку. Шамотные кирпичи укладываются на ребро между печью и печью.
Десятый ряд предполагает накрытие духовки. Перегородку между духовкой и духовкой приподнимают на 1–2 см. Затем на плиту укладывают слой глиняно-песчаного раствора вровень с перегородкой. С лицевой стороны под плиту подкладывают уголок 1000х40х40 мм.
Одиннадцатый ряд. Ставится варочная панель и формируются дымовые каналы.
Двенадцатый-шестнадцатый ряд. Варочную камеру и дымоходные каналы формируют с учетом перевязки швов.
Семнадцатый, восемнадцатый ряд. Для перекрытия варочной камеры на полосовую сталь и уголки укладывают кирпичи. К ним прикручивается проволока и заделывается в кирпичную кладку.
Две чистящие дверцы установлены в девятнадцатом и двадцатом рядах.
Двадцать первый-двадцать восьмой ряды образуют дымоходы согласно порядку. В двадцать седьмом ряду также устанавливают клапан с зазором (3–5 мм) и герметизируют асбестовым шнуром.
В двадцать девятом ряду кладку печи удлиняют на 5 см за карниз. Все каналы заблокированы, кроме трубки.
Тридцатый ряд предполагает удлинение еще на 5 см.
Тридцать первый ряд. Размер духовки уменьшается до исходного размера.
Нюансы строительства
Пропорции и размеры «шведских» камер тщательно выверены, поэтому внести изменения в схему кладки могут только опытные печники. При строительстве печи учитывайте следующие моменты:
- Конструкция массивная – необходим надежный фундамент, не связанный с фундаментом дома.
- Поскольку выхлопные газы поступают в шахты через нижнее отверстие, печь интенсивно нагревает пол. Во избежание нерационального расхода тепла под основание укладывают термостойкую теплоизоляцию – 3-5 слоев базальтового картона.
- Корпус шведского обогревателя испытывает нагрузки при высоких температурах. Поэтому внутреннюю часть топки облицовывают шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используют качественный песчано-глиняный раствор с добавлением строительного раствора.
- Недопустима установка водогрейного котла вместо печи, если такая реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный отвод тепла позволит значительно снизить температуру газов, уменьшив тягу и тепловую эффективность кормов. Газоходы забьются сажей.
- «Шведский» можно дополнить камином – построить его сбоку от отопительной панели, организовать отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка с собственным дымоходом выводится в общую трубу, но нагревается при неработающей печи.
Строительство железобетонного основания для печи – схема в разрезе
Важная точка. Для перемещения газов внутри вертикальных каналов необходима хорошая тяга. Головка дымохода должна быть поднята над коньком не менее чем на 60 см и следить за тем, чтобы она не попадала в зону ветрового давления других построек.
Подготовительные работы перед сборкой печи
Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общем дизайне дома. Поскольку основная задача печи – обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно из практических соображений место переносят ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого заранее готовится фундамент, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м2 сможет выдержать только хорошо залитый, прочно закрепившийся фундамент.
Оптимальное расположение печи в жилом доме – на пересечении внутренних перегородок возле входных дверей
Если печь строится в уже построенном доме, необходимо учесть выход дымохода над крышей. При монтаже трубы важно не нарушить жесткость каркаса крыши и не задеть стропила, так как это существенно усложнит задачу по строительству дымохода.
Летне-осенний период считается благоприятным временем для проведения подготовительных работ. Лучше всего дать фундаменту высохнуть не менее 1 месяца, а в идеале — полгода, залейте его заранее осенью.
Отверстия в чердаке или межэтажном перекрытии делаются непосредственно перед кладкой печи.
Кровельное покрытие демонтируется в последнюю очередь, когда закончена укладка трубных лестниц.
Заливка фундамента
Остановимся подробнее на изготовлении фундамента для шведской печи, так как это очень важный момент для ее дальнейшей эксплуатации.
- Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания почвы зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.
Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания - Линейные размеры рассчитываются по габаритам самой духовки. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый стандарт устройства земляных опор.
Линейные размеры фундамента должны превышать размеры печи на 10-15 см
- Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С ее помощью выравнивается дно будущего фундамента и равномерно распределяется давление на грунт. Кроме того, песок прекрасно пропускает через себя воду. В дальнейшем он будет удалять влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.
- После песка допускается использовать большую долю щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и другого строительного мусора. Их склеивают цементным раствором. Если есть возможность, используйте натуральный камень, который очень прочный.
- Арматура размещается ближе к верхним слоям. Цель – укрепить бетонную массу и равномерно распределить перепады температур по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости на расстоянии 10–15 см от поверхности бетонного массива.
Армирующая сетка закрепляется в верхних слоях бетона и не доходит до поверхности фундамента на 10–15 см
- Сразу после заливки выравниваем верхнюю плоскость правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на него укладывают несколько слоев рубероида, который будет выполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие представляют собой синтетические материалы с металлической фольгой на одной стороне. В любом случае гидроизоляция необходима и забывать об этом не стоит.
Уплотняющий слой состоит из нескольких цельных листов кровельного картона, уложенных друг на друга
- Отверстие в полу вырезается таким образом, чтобы было удобно создать стенку печи. А после завершения работ прямо к корпусу печи пристроить настил и установить плинтусы. Для этого добавьте как минимум две дополнительные балки, на которые опираются края перекрытий. Обычно они изготавливаются из конструкционного бруса (50х75 мм и выше) и крепятся к необрезным половицам саморезами. Бревна укладывают вдоль стенок печи после завершения работ по устройству фундамента.
Практика показала, что особенностью шведской печи, как и голландской, является сильный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед началом кладки под низ печи укладывают несколько слоев теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон – доступный и прочный теплоизолятор толщиной 5 мм. Более дорогой, но тоже широко практикуемый способ – кладка первого ряда печного основания шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича не дает фундаменту нагреваться.
Базальтовый картон – дешевый и надежный теплоизоляционный материал для строительства печей
Видео: фундамент для кирпичной печи
Ввод в эксплуатацию
Забегая вперед, мы расскажем вам о приготовлении шведки и ее использовании. Сразу утопить сырого шведа не получится. Важное условие – вовремя приурочить завершение строительства печи к длительному периоду сухой теплой погоды; в противном случае вам придется заплатить за электроэнергию для вентилятора отопителя в течение двух недель, но запустить печь без двух недель «холодной» сушки нельзя. Шведская печь не выдерживает сырости кирпичей в кладке.
Затем – также 2 недели «горячей» сушки. Печь топят регулярно (в идеале постоянно, по мере прогорания предыдущей) минимальными (2-4 кг) порциями антрацитовых или осиновых дров. Береза и сосна не подходят – они выделяют много тепла, но и много сажи.
При горячей сушке в чистящие дверцы кладут скомканные сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – слишком мало тепла, чтобы загореться. Тепловая сушка считается завершенной, когда бумага перестанет намокать.
Наконец – теплая сушка. Это 3-4 розжига утром и вечером с постепенным увеличением нагрузки топки от минимальной до максимальной. Если духовка многоходовая (многорежимная), сушите ее зимой в тепле.
Указания по ведению работ
В этой публикации мы не научим вас, как сделать печь – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома дровами. Здесь мы дадим общие рекомендации по постройке шведской печи»:
- Каменный каменный или железобетонный фундамент сооружения укладывают на устойчивый горизонт грунта. Снимите верхний слой почвы и выкопайте яму нужной глубины, размер которой на 10 см шире габаритов духовки. В просадочных грунтах закладывают свайно-винтовой или свайно-ростверковый фундамент.
- Печь кладут с помощью растворной смеси из мелкого песка (частицами 1…1,5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
- Замочите красный кирпич на 24 часа, загущая раствор, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалами.
- Шамотный кирпич не замачивают, а просто промывают от пыли непосредственно перед укладкой в ряд.
- Огнеупорные камни кладут на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1:1, оптимальное решение – купить готовую смесь типа «Суперогнеупорный камин». Керамическая кладка не связана шамотом; Между ними делается зазор шириной 5-6 мм, проложенный базальтовым картоном.
- Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный раствор не подходит.
Чтобы построить печь, подготовьте инструменты, показанные на картинке. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 дней после заливки, затем его покрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтового войлока.
Необходимые материалы и инструменты для строительства печи
Несмотря на все увещевания в Интернете о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем, как приступить к работе, необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь – непростая конструкция, требующая добросовестности и точности в исполнении. Вы должны хорошо понимать чертежи и хорошо читать процедуры. Необходимо правильно замешать раствор и иметь базовые навыки кладки. Способен сохранять размеры и укладывать ровные ряды кирпича.
Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Инструменты, которые вам понадобятся:
- мастерок;
- молоток; резиновый молоток;
- строительный отвес, шпагат;
- правило, лафтеорд;
- рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
- лопаты, ведра.
Для постройки печи понадобится стандартный набор печных кирпичей
Значительно ускорит работу использование электроинструмента – ручной дрели с венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.
Напыление алмазной стружки на диск облегчает резку кирпича
Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой сеткой для просеивания песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже говорилось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, можно использовать только шамот. Идеальной считается белая, голубая или темно-синяя глина, расположенная на глубине 5–8 м. Тем, кто решит приготовить этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких оврагах. Наиболее подходящей породой будет средней жирности, без песчаных включений.
Глину замешивают в строительной посуде и оставляют на несколько дней для достижения нужной консистенции
Раствор вымачивают в корыте несколько дней, пока не исчезнут комочки и не появится лишняя вода над поверхностью глиняной грязи. После слива лишней воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если нанести кельмой такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет течь, а висеть и затвердевать в таком положении.
Чтобы правильно определить пригодность глины при покупке, производители печей рекомендуют внимательно понюхать камень. При наличии каких-либо запахов, даже приятных, лагерь выбрасывают. Любой «аромат» указывает на наличие в составе органических соединений, которые при нагревании выгорают. Это значит, что прочность кладки снизится.
Список необходимых материалов для строительства шведской печи:
- Кирпич красный массивный М-150.
- Кирпич шамотный класса ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
- Шамотная глина для стен.
- Дверцы в топочную и зольную камеры, заслонки, клапаны.
- Духовка размерами 45х36х30 см.
- Варочная панель 41х71 см.
- Чугунная решетка.
- Металлический уголок с размером уступа не менее 4 см и толщиной 5 мм. Полосы металла одинаковой толщины. Металлическая пластина.
- Асбестовая упаковка в виде проволоки. Асбестовый лист для огнезащитных вырезок.
Напоследок о сушке и растопке
Последний этап строительства – сушка корпуса печи и предварительный прогрев. В этом плане «швед» требует внимательного подхода:
- Нельзя сразу поджигать дрова в топке.
- Сначала кладка должна просохнуть в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, используйте электрический тепловентилятор.
- Топите печь регулярно в течение 14 дней небольшими порциями сухих дров (3-4 кг в день). Используйте породы древесины, выделяющие мало сажи – осину, акацию, тополь.
Совет. При первом зажигании откройте дверцы для чистки и вставьте в отверстия скомканные газеты. Бумага сначала напитается влагой, а затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет намокать, процесс высыхания можно считать завершенным.
Первые рабочие топки делайте из небольшого количества дров и постепенно увеличивайте загрузку. Не забудьте открыть зимние ставни, чтобы швед равномерно прогревался.
Печь типа «Шведка» — это тепло, уютный дом, вкусная еда. Важные преимущества печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение каменки и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы могли сложить ее своими руками.
Выкладываем классическую «шведку»
Размеры этой печи в плане 102 х 88,5 см, высота – 2,03 м, тепловая мощность – 3,2 кВт. Следовательно, площадь обогрева составляет до 40 м² загородного дома, утепленного с учетом климата жилого района.
Нагреватель духовки можно использовать для выпечки и обогрева кухни
Комментарий. В представленной модели отсутствует канал для летнего прохода газов, поэтому печь удобнее использовать для приготовления пищи зимой. Нагреватель показан в разрезе на рисунке ниже.
Чтобы сложить традиционную «шведку» самостоятельно, купите следующие материалы:
- кирпич керамический полнотелый стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
- кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
- стойка 30 х 20 см;
- духовка 45 х 25 х 29 см;
- дверцы: камера сгорания 21 х 25 см, поддувальная 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
- варочная панель на 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
- клапаны: дымовые 25 х 13 см, вытяжные 13 х 13 см;
- равнополочный стальной уголок 45 х 45 мм, общая длина 6,5 м;
- стальная полоса сечением 50 х 5 мм и длиной 2 м;
- листовой металл толщиной 2 мм – 1 м².
Стены, контактирующие с пламенем и горячими газами, облицованы огнезащитным материалом
В соответствии с требованиями пожарной безопасности на полы со стороны топки укладывают кровельную сталь 70 х 50 см. Строительные материалы для дымоходов и фундаментов в перечне не учитываются.
Когда печь готова, ее раскладывают согласно представленному порядку:
- 1, 2 ряды сплошные, на третьем выложены контуры зольного ящика, вторичной камеры топки и вертикальных шахт. Прикрепляем 3 дверцы для белья и дверцу для ясеня.
- Четвертый слой является продолжением кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные двери. Начинаем формировать основание топки из шамотного кирпича и устанавливать колосники, предварительно сделав в камнях болгаркой углубления.
- 6 ряд – выкладываем стенки топочной камеры, монтируем печку и загрузочную дверцу. Между топочной камерой и почным помещением делаем перегородку толщиной в ¼ из шамотного кирпича. Строим седьмой горизонт по схеме, на восьмом перекрываем нижний газовый канал, девятый слой перекрывает дверь основной камеры.
- После десятого ряда на лицевую сторону устанавливается пластинчатая верхняя часть и металлический уголок. 11-го числа начинают формироваться стенки ниши; горизонты 12–16 продолжаются. Далее укладываем опорные углы и кирпичный пол – ряд №17. Слева оставляем вытяжное отверстие над нишей размером в полкирпича.
- На 18-м слое крепим другой торцевой уголок и начинаем кладку стен сушильной камеры (19-26 ряды). После 22-го горизонта накрываем печь листом 34 х 19 см, на 26-м ряду кладем следующие углы крыши, а сверху кладем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
- Слои 27-29 сплошные, оставляют одно дымоходное отверстие. Ряды 30-31 – формируем начало трубочки с внутренним каналом 250 х 140 мм.
Дополнительную кладку выполняют цементным раствором, в соответствии с правилами пожарной безопасности. То есть в деревянной крыше печной вырез толщиной в полтора кирпича (38 см), на крыше отступ 130 мм, как это сделано на схеме.
Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:
Примечание. Здесь и далее использованы материалы сайта «Отопительные печи и камины» белорусского мастера Николая Золотарева.
Проект печки с лежанкой и плитой
Представленная на фото конструкция является альтернативой большой русской печи, требующей для строительства большего количества материалов и навыков. Тепловая мощность «шведского» с солярием и традиционной печкой — 3,5 кВт, отапливаемая площадь — 40…45 м². Размеры самой духовки 1245 х 765 мм, варочной панели 1910 х 765 мм.
Слой нагревается газами, проходящими по горизонтальному каналу в нижней зоне печи
Отопитель имеет летний режим работы – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрывающийся на зиму клапаном. Продукты сгорания попадают в солярий через нижний горизонтальный канал, проходят через систему вертикальных дымовых каналов, оттуда возвращаются на отопительную панель и вылетают через трубу дымохода.
Сколько и каких строительных материалов понадобится для кладки:
- кирпич красный полнотелый (стандартный) – 870 шт.;
- кирпич шамотный типа ША-8 – 140 шт.;
- решетки размером 415 х 240 мм;
- чугунная варочная панель 65 х 31 см;
- лоскут 13 х 25 см – 2 шт.;
- двери: загрузочные 21 х 25 см, ясеневые 14 х 25 см, смотровые 7 х 13 мм (5 шт.);
- уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
- стальная лента сечением 50 х 5 мм – 7 м;
- металлическая пластина 375 х 360 мм.
Вертикальная ось справа от печи отнимает часть полезного объема ниши, но позволяет использовать печь в теплое время года
Строим шведскую грядку обычным способом – сначала фундамент, затем гидроизоляция и закладка негорючим утеплителем. Дальше идем по порядку:
- Плотно укладываем первый и второй слои, а затем прикрепляем 5 дверей – ясеневую, 4 ревизионные. На третьем выкладываем стены поддувала и горизонтального канала из огнеупорного кирпича.
- Ряд 4, 5 – продолжаем строить стены по чертежам. На 5-м горизонте устанавливаем решетку и закрываем образовавшийся посередине технологический проем стальными полосами – он никак не будет использоваться. Ярус №6 образует вертикальные каналы лежанки, и продолжается кладка топочной камеры.
- На 7-м горизонте устанавливаем загрузочную дверцу топочной камеры, выкладываем 8-10 ряды по схеме – достраиваем стенки топки и крышку до конца. Покрываем грядку одиннадцатым сплошным слоем, а после двенадцатого устанавливаем печь.
- Ряд №13 завершает строительство лавки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Уровни 14-18 являются продолжением кладки; на восемнадцатом устанавливаем опорный уголок спереди и вытяжную дверь. Рядом с углом кладут стальную полосу, чтобы лучше поддерживать фасад духовки.
- Горизонт №19 образует крышу ниши – сначала кладем кирпичи, затем накрываем металлическими листами, а сверху ставим подкосы из 5 стальных полос. В двадцатом ряду полностью закрываем нишу, а в швеллер врезаем летнюю створку. Слои 21-23 строятся по порядку.
- В 23-м ряду накладываем 3 полоски над левой вертикальной осью и 24-м горизонтом перекрываем ее. Соответственно слои № 25, 26, 27 образуют крышу сушильной ниши и печи.
- Последние ряды печи (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 слоя устанавливаем дымовой клапан, затем начинаем строительство трубы.
Поскольку текстовое описание кладки не отражает ход работы достаточно подробно, предлагаем посмотреть пошаговые видеоинструкции мастера:
Печь для отопления двухэтажного дома
Если канальную часть «шведки» увеличить по высоте, то можно организовать обогрев помещений второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Очаг с духовкой и плитой остается неизменным. Размеры духовки внизу 89 х 89 см, нагревательная панель 2 этажа 89 х 38 см.
Общая тепловая мощность духовки составляет ок. 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: отапливается площадь до 25 квадратных метров внизу и 15 м² вверху. Летнего режима нет, но есть возможность подогрева пола – клапаны перекрывают каналы нижней или верхней части.
Материалы для строительства:
- кирпич красный глиняный (полнотелый) – 950 шт.;
- кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
- решетка 200 х 300 мм;
- 2-конфорочная плита 71 х 41 см;
- клапан 130 х 130 мм – 3 шт.;
- двери: топка – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
- равноугольный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
- полоса 50 х 5 мм – 5 м;
- металлический лист 50 х 80 см.
Учитывая высоту и приличный вес конструкции, в процессе кладки рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда, чтобы в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к своей работе ответственно.
Две заслонки, установленные в нижней части, обменивают тепло между этажами или открывают все 3 канала для одновременного обогрева.
Начинаем строительство «шведки» с первого этажа, руководствуясь схемами и чертежами сечения печи:
- Выкладываем сплошной нулевой слой, а по первому начинаем строить зольник для печи. На втором горизонте устанавливаем дверь камеры, третий строим по схеме, после четвертого прикрепляем 2 ревизионные двери.
- Ряд №5 – выкладываем дно топки огнеупорным материалом и устанавливаем колосники. На шестом уровне устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымовые каналы. Седьмой и восьмой горизонты являются продолжением кладки по порядку, девятый и десятый ряды перекрывают погрузочное отверстие. В 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым швеллером.
- После построения 11 слоя устанавливаем плиту и передний уголок. Горизонты 12–17 образуют нишу для приготовления пищи. На 16-м ряду установлена вентиляционная дверь, семнадцатый закрыт металлической пластиной и планками. Затем выкладываем два слоя настила – №18, 19.
- Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку расположена дверца для чистки. Делаем 21-24 ряды по схемам, а затем укладываем полосы внахлест на верхнюю камеру. Покрываем сушилку слоем №25, а справа прикрепляем ревизионную дверцу.
- В 26-30 ряду продолжаем укладку и установку 2 дымовых заслонок. Горизонт 27 уменьшает размеры печи, образуя выступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 уровне, далее выполняем два контура дыма без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36-38 снова расширяют печь, и образуется противопожарный участок (проход через крышу 1 этажа).
Комментарий. Высота основной части печи – 2,6 м. Если потолок в помещении выше, добавьте необходимое количество рядов кирпича между уровнями 32–35.
Заложив нижнюю часть двухэтажного «шведа», приступаем к строительству верхней секции швеллера:
- Первый слой ограничивает духовку после резки, на второй крепим следующую ревизионную дверцу.
- Далее продолжаем прокладывать 3 канала по высоте по тому же типу расстановок. Достигнув 27 горизонта, встраиваем основной клапан.
- Ряд №28 перекрывает 2 вертикальные шахты, остальные слои 29-32 образуют переход к дымоходу.
Более наглядно порядок сооружения печи продемонстрирован на видео:
Строим своими руками
Для примера рассмотрим конструкцию отопительно-варочной печи со встроенной духовкой и 2-мя конфорками. Размеры без учета трубы: 1140 х 760 х 2100 мм. Начнем с материалов, приспособлений и инструментов. Затем будут схемы кладки рядами, кончики и расположение дымохода.
Материалы и приборы
- кирпич красный М200 (без трубы) – 480 шт;
- кирпич огнеупорный класса ША-8 – 129 шт;
- противопожарная дверь 210 х 250 мм – 1 шт;
- дверца вентилятора 140 х 250 мм – 1 шт;
- дверца для чистки 70 х 130 мм – 1 шт;
- духовка 280 х 370 х 310 мм – 1 шт;
- сетка 250 х 300 мм – 1 шт;
- чугунная духовка на 2 конфорки 410 х 710 – 1 шт;
- стальной уголок 50 х 50 х 5 х 730 – 2 шт;
- кладочные растворы.
- клапан режима «зима» 130 х 250 мм – 1 шт;
- клапан режима «осень» 205 х 250 мм – 1 шт;
- заслонка дымохода 130 х 250 мм – 1 шт;
- клапан режима «лето» 130 х 250 мм – 1 шт;
- полоса стальная 50 х 1020 х 5 – 1 шт;
- полоса стальная 50 х 730 х 5 х – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 500 х 5 – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 320 х 5 – 2 шт;
- полоса стальная 50 х 250 х 5 – 1 шт;
- противень предпечной 500 х 700 мм – 1 шт.
Идеальное решение — выложить всю камеру сгорания (от третьего ряда до того, что расположен над варочной панелью) шамотным кирпичом (именно так изначально клали классические шведы). Но это слишком дорого. Поэтому им футеровывают только внутренние поверхности стенок печи.
Шамотный глиняный кирпич
Полнотелый кирпич марки М-200
Остальные части камерной части помещаются в красную печь класса М200. Важно обеспечить ровные края на блоках ½, ¾. Это возможно, если использовать углошлифовальную машинку, либо купить готовые элементы.
Канальный конвектор можно обложить простым керамическим кирпичом. Газы сгорают в камерной части, поэтому в конвектор они поступают частично охлажденными, с температурой ниже 800°С.
Кладочные растворы
Кладочные растворы смешивают со специальной глиной (лучшее решение: мергель). Для кладки жаростойкого кирпича понадобится шамотная глина.
Используемый песок должен иметь угловатые гранулы и минимальный процент органических примесей. При использовании речного песка приготовленные растворы быстро растрескаются. Конвектор укладывается цементно-песчаным раствором.
Двери
Выбирая топочную дверцу, следует помнить, что в процессе эксплуатации это устройство подвергается значительным тепловым нагрузкам. Поэтому модель, отштампованная из стали, очень быстро разрушается.
Оптимальный выбор – чугунная дверь, имеющая специальные крепления, которые при монтаже зажимаются кирпичами.
Альтернатива противопожарной двери из чугуна
Если чугунные изделия найти не удается, штампованный вариант необходимо доработать, установив аналогичные крепления. Делается это следующим образом: к каждому из 4-х углов рамы необходимо приварить по два куска отожженной стальной проволоки d=3-4 мм, L=50-70 мм. При монтаже их необходимо разделить (концы должны находиться на расстоянии 4-5 см друг от друга), затем уложить в кладочные швы.
Инструмент и оборудование
Для установки печи вам понадобится:
- лопаты: лопата и штык;
- емкости: для приготовления раствора, для замачивания кирпича, для обработки раствора;
- металлическое сито;
- электродрель с насадкой-миксером;
- мастерок;
- сращивание;
- резиновый молоток;
- кустовой молоток;
- шлифовальная машина с отрезным кругом по металлу и камню;
- расширение;
- переносная лампа;
- строительный уровень;
- рулетка;
- курсор;
- гипсовое правило (оптимальная длина – 1500 мм);
- лотерейные билеты;
- угол;
- строительный степлер.
Опытные мастера рекомендуют иметь разные сита для просеивания компонентов раствора перед приготовлением и самого раствора после приготовления.
Рекомендуется иметь не менее трех отрезных кругов для УШМ на каждую позицию. Было бы лучше, если бы они были с алмазным напылением.
Для замачивания кирпича и рабочего раствора, которые используются непосредственно для кладки, можно использовать ведра емкостью 10 литров (желательно металлические).
Читайте также: Элеваторный узел системы отопления — устройство, назначение, расчеты