Правильная внутренняя отделка бани своими руками — этапы работы

Зачем нужна внутренняя отделка

Прежде всего отметим, что отделка интерьера – это не только декоративные материалы. В работу комитета входит обустройство контуров отопления и гидроизоляции, чтобы можно было сохранить тепло в помещении как можно дольше. Это очень важно не только для комфорта людей, но и для экономии топлива. Чем дольше остывает парилка, тем меньше нужно нагревать и увлажнять воздух с помощью печи.

Если говорить о материалах, которые можно использовать для строительства бани, то они могут быть самыми разными – кирпич, блоки, дерево. И если вопрос внутренней отделки каменной бани не является проблемой – он просто необходим, то для дерева он остается открытым. Разумеется, каркасная баня обшивается гипсокартоном, который вряд ли заменит чистовое покрытие стен и потолка. А в парилке ему нужна защита из утеплителей и материалов, устойчивых к высокой температуре и влажности.

Что касается деревянных построек, то их невозможно отделать ни снаружи, ни внутри. Брус (оцилиндрованный или клееный брус) очень хорошо переносит такие граничные условия. Особенно, если в качестве сырья использовалась древесина твердых пород.

Совет: в деревянной бане с русской парной можно обойтись без внутренней обшивки парилки (стен, потолка). Здесь микроклимат отличается от сауны – температура 40-60 градусов при влажности 60-80%. Здесь не жалеют воды для создания мягкого и густого горячего пара. Облицовка стен и потолка должна быть гигроскопичной и теплотребовательной. Это свойство позволяет сначала интенсивно впитывать влагу, а затем постепенно отдавать ее в парилку. А вот если баня построена из камня (кирпича, блоков и т д.), стоит обшить стены имитацией бруса или деревянными досками.

Если вы хотите сделать сауну внутри бани, где материал стен и потолка практически не влияет на эффективность парения и микроклимат, отделку можно сделать любую. Например, зашить стены соляными блоками, чтобы улучшить терапевтический эффект банных процедур.

Но пол нуждается в защитной (и декоративной, конечно) отделке. Плитка – лучший вариант для создания уникального дизайна и защиты полов от гниения.

Особенности отделки

Баня – это здание, состоящее из нескольких помещений. Не существует стандарта, которому необходимо следовать. Но на практике ни один банный комплекс не обходится без парилки, комнаты отдыха, раздевалки и постирочной. И у каждого из этих помещений свои особые требования – к материалам и способам отделки.

В парной

Это самая теплая и влажная зона в бане. Поэтому отделка должна быть максимально продуманной и качественной. В противном случае уже через пару лет стены, потолки и полы начнут чернеть и гнить. Если неправильно подобрать гидро- и термоизоляторы, тепло в парилке просто не будет удерживаться, и она очень быстро остынет.

При выборе материалов стоит учитывать, что они должны соответствовать требованиям:

• устойчивость к влаге;
• термостойкость;
• гигиена;
• естественность – это не жесткое правило. Но специалисты рекомендуют выбирать только натуральные поверхности – дерево, клинкер, керамику, соляные блоки и т д.;
• безопасность с экологической точки зрения. При нагревании и увлажнении не должно выделяться вредных или токсичных веществ.

И конечно отделка должна быть прочной. Мало кто хочет каждый год ремонтировать парилку или другие помещения комплекса.

Специалисты выделяют ряд строительных материалов, которые нельзя или не рекомендуется использовать для облицовки парилки:

• Вагонка или стержни из хвойных пород дерева. При нагревании последний наполняет помещение приятным ароматом. Но при этом они выделяют смолу. Горячая смола может быть вредной при попадании на кожу человека. Места появления смолы со временем чернеют. Это выглядит некрасиво. Вы должны постоянно их чистить;
• ДВП и ДСП. При намокании они начинают разбухать и деформироваться. А при нагревании воздух наполняется токсичными летучими элементами, входящими в состав клея;
• Линолеум. Небезопасно даже на рифленой поверхности (слишком гладкой). При нагревании и намокании он также выделяет токсины и быстро гниет.

Самое приятное – соприкасаться с деревом в парилке. Оптимальной породой считается лиственница. Он не только гниет или плесневеет под воздействием теплого и влажного воздуха, но и становится прочнее. Но лиственница – довольно дорогая порода. В целях экономии его можно заменить липой, осиной или ольхой.

Важно: древесина нуждается в защите. Перед монтажом его необходимо обработать фунгицидами и составами, повышающими гигроскопичность. Не стоит «задушивать» его лаком и густой краской.

В моечной

Для стиральной машины важно выбирать материалы, которые обеспечат длительную эксплуатацию в условиях влажной зоны. Оптимальный вариант – плитка. Но не обычная плитка, а керамика двойного обжига. При использовании в качестве напольного покрытия поверхность должна иметь рифленую поверхность. Для стен можно выбрать более простые варианты.

В предбаннике

Гардеробная и комната отдыха относятся к менее требовательным к строительным материалам помещениям. Здесь можно использовать варианты, абсолютно не подходящие для парилки. Что вы можете выбрать:

• вагонка, имитация хвойных пород дерева. Температуры здесь не такие высокие. Ненавязчивый аромат хвои пойдет отдыхающим только на пользу. Температура в предбаннике не настолько высока, чтобы смола начала отделяться;
• напольное покрытие – плитка, дерево, линолеум и т д. Здесь подойдут все варианты. Но лучше выбрать матовую и ребристую поверхность. Необходимо подумать о безопасности посетителей. Полы могут быть влажными.

Выбор материала для отделки

Мы привыкли к русской деревянной бане. Обычно в этом стиле выбирают внутреннюю отделку. Самым распространенным видом строительного материала для различных помещений является вагонка. Его преимущества:

• предотвращает образование конденсата;
• подходит практически к любому дизайну;
• относится к дышащим строительным материалам, не изолирующим влажный воздух в помещении;
• легкая установка;
• низкие затраты;
• богатый выбор.

На рынке можно найти корма, изготовленные из самых разных пород древесины. Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Давайте сравним наиболее популярные виды, используемые для облицовки помещений внутри бани.

Характеристики	Лиственница	Линден	Угорь	Осп	Береза	Дуб	Хвойные породы (ель, сосна)
Отделка парилки	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Устойчивость к влаге и т д	Средний	Высокий	Средний	Средний	Низкий	Средний	Низкий
Устойчивость к плесени, гниению	Высокий	Высокий	Средний	Высокий	Средний	Средний	Средний
Теплоемкость	Средний	Низкий	Средний	Средний	Низкий	Низкий	Средний
Требуется лечение	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да

В таблице представлены популярные и недорогие камни, используемые для производства кормов. Отметим, что на рынке можно найти и довольно экзотические варианты – меранти, цедрелла, офрам. Особенность такой древесины в том, что при нагревании она все равно сохраняет комфортную для человека температуру (равную температуре человеческого тела). Но не все бюджеты могут покрыть расходы на такие строительные материалы. (Читать статью на тему «Абаш для ванной: свойства, преимущества, отделка»)

Помимо дерева, в отделочных работах чаще всего используют клинкерную плитку, соляные блоки и натуральный камень.

Как отделать парную своими руками

Последовательность проведения отделки парной

Понятно, что еще до начала работ владелец бани должен подготовить проект и четко понимать, чего он хочет добиться в итоге. Это означает, что всякого рода «переосмысления» и «кризисные изменения» крайне нежелательны. Они отнимают много денег, сил и времени, а результат зачастую оказывается хуже запланированного.

Лучше всего свой проект нарисовать в виде эскиза, даже не соблюдая всех тонкостей рисования, лишь бы он вам был понятен. Любознательный владелец найдет в Интернете приложение, позволяющее строить подобные планы.

Простой в реализации план, который достаточно хорошо показывает объем будущей работы

Иногда приходится подготовить два-три плана, а затем выбрать оптимальный, учитывая преимущества других, которые были отвергнуты. В результате должен получиться документ, который станет основой для дальнейшей работы. Также необходимо учитывать расположение светильников, вентиляционных каналов, окна на улицу (если оно запланировано), расположение печи с учетом противопожарных зазоров и других нюансов.

Если план готов, можно приступать к подсчету необходимых для работы материалов. Как правило, их покупают с небольшим запасом, то есть примерно на 10% больше расчетной суммы.

Ну а дальше можно приступать к соблюдению определенной последовательности этапов работы.

• Первым делом необходимо загрунтовать только стены, пол и потолок, если этого не было сделано раньше. Для деревянного основания возьмите грунт с защитой от биологического разрушения и огня, для минерального основания (бетон, кирпич и т д.) состав глубокого проникновения, желательно с антисептиком против плесени.

Грунтование оснований – залог их долговечности, особенно при специфических условиях эксплуатации бани.

• К местам расположения ламп добавляются провода.
• На стенах и потолке делается токарная обработка – для будущей отделки парилки.
• Рекомендуемый этап – укладка внешнего слоя диффузной гидроизоляционной мембраны. В некоторых случаях оно является обязательным.
• Под печь выделено место – там отделка будет по своим правилам.
• Каналы для вентиляции в парной прорезают или организуют другим способом. Аналогичным образом подготавливаются участки для прохода трубы дымохода через стену или потолок.
• Утеплитель укладывается между столбами облицовки.
• Утеплитель сразу покрывается пароизоляцией. Здесь возможны варианты – о них мы поговорим ниже.
• Поверхности вокруг каменки располагаются с целью создания огнестойкого основания и части стены.
• Пол покрыт. Это может быть керамическая плитка или массив дерева.
• Дверная коробка установлена, дверь в парилку аккуратно подогнана и отрегулирована.
• Последовательно, от потолка и переходя к стенам, поверхности обшиваются деревом (чаще всего готовой вагонкой).
• После этого наступает завершающий этап, включающий установку полок и другой «мебели», установку светильников и т д.

Это была, так сказать, «общая экскурсия». Теперь давайте более подробно рассмотрим эти этапы.

Монтаж проводки под осветительные приборы

Понятно, что никаких электроприборов, кроме освещения, в парилке планировать не нужно. То есть не будет ни розеток, ни выключателей. Исключением является наличие электронагревателя, для которого требуется мощная линия электропередачи. Но это частный случай, и самодеятельные усилия здесь не приветствуются – установку такого оборудования следует доверить профессионалам.

Это значит, что останутся только светильники, которые будут включаться от шкафа. То есть все ограничивается только проводкой для освещения.

В идеале лучше всего использовать качественный кабель типа ВВГ-НГ – он обладает прекрасными диэлектрическими свойствами, двойной изоляцией и устойчивостью к влаге и повышенным температурам. А индекс НГ тоже говорит о негорючести. Для осветительных приборов минимальное сечение ВВГ в 1,5 мм будет более чем достаточным.

Но даже такая надежная изоляция не избавляет от необходимости заключать провода в полипропиленовую или металлическую гофру толщиной 16 мм. Причем лучше отдать предпочтение металлическому, если баня оборудована в деревянном каркасе. А если есть проход через стену (а это, скорее всего, так и произойдет), то используется еще и металлическая втулка, которую после прокладки проводов заполняют пенополиуретаном.

Для проникновения в деревянную стену необходимо использовать дополнительную гильзу.

Крайне нежелательно оставлять в парилке видимые провода – лучше, чтобы они сразу умещались под обшивкой светильника.

Вы должны правильно понимать, что в ванной нельзя поставить любой светильник – нужна степень защиты не ниже IP44. Правда, добыть их в наше время не представляет особой проблемы. А кроме того, очень часто светильники в парной закрыты декоративными деревянными решетками, дающими мягкий рассеянный свет – и здесь больше ничего не нужно.

Монтаж обрешетки, внешняя гидроизоляция

Для монтажа обшивки чаще всего используют деревянные балки. Сечение зависит от планируемой толщины утеплителя парной – то есть размер сечения должен соответствовать этому параметру. Второй размер по ширине обычно составляет 40 мм. Чтобы в такую ​​подставку можно было забить гвоздь или вкрутить саморез, а не расколоть ее.

Направление френча выбирается в зависимости от планируемого направления отделочной подкладки. Это означает, что направляющие должны быть перпендикулярны коже. Правило является общим как для стен, так и для потолков.

Установка токарного станка на еще голый потолок и стены в парилке

Шаг крепления направляющих выбирают таким, чтобы утеплитель плотно прилегал между ними. Чаще всего используется минеральная вата, в ее видах преобладающий размер блоков или рулонов составляет 600 мм. Итак, между осями направляющих можно отметить 600 мм – из-за ширины бруса зазор «на свету» составит около 560 мм. А изоляционный блок подойдет с необходимой герметичностью стержней.

Понятно, что хочется видеть стены в парилке гладкими. Поэтому при монтаже обшивки можно исправить дефекты геометрии помещения, подложив под направляющие обрезки досок необходимой толщины. Таким же образом добиваются однородности будущей крыши. Несколько иной подход – использование прямых подвесов из металла для крепления балок. С ними это получается еще проще – направляющая просто фиксируется саморезами в нужном положении, а выступающие «уши» подвеса загибаются внутрь или просто срезаются.

Возможность крепления деталей корпуса к прямому подвесу

Теперь несколько слов о необходимости (или нет) установки диффузной паропроницаемой мембраны между наружной стеной и слоем будущего утеплителя.

Чтобы принять правильное решение, нужно правильно понимать функцию этого барьера.

Хорошим примером является супердиффузная мембрана Ondutis SA115 Smart. Он прекрасно предотвратит проникновение воды и ветра снаружи в слой утеплителя, но не станет препятствием для свободного выхода лишней влаги из минваты. Именно то, что вам нужно.

А вот если баня установлена ​​в капитальном здании, в том числе и в срубе, где стены сухие и сами по себе не пропускают к утеплителю ни осадкам, ни ветру, необходимость таких затрат (а мембрана стоит недешево)) особо не видно. И свободный выпуск пара будет обеспечен.

Но если стены явно тонкие или внутри ощущается сырость, такая мера будет полезна. Или для каркасной стены – необходимость такой водонепроницаемой, ветрозащитной, паропроницаемой преграды даже не обсуждается, она абсолютно необходима!

Паропроницаемая гидроизоляция в каркасной стене: 1 – наружная обшивка; 2 — диффузная мембрана; 3 – теплоизоляционный слой; 4 – пароизоляционная мембрана; 5 – внутренняя обшивка парной.

Если необходима мембрана, ее крепят к направляющим корпуса, чтобы осталось место для последующей установки изоляции. При укладке и креплении следует стремиться как можно меньше нарушать его целостность.

И еще – все это касается только наружных стен. Для внутренних перегородок такой диффузный барьер не нужен.

Обустройство места для банной печи-каменки, вентиляционных каналов и проема для дымоходной трубы

Эти этапы несколько косвенно связаны с собственно отделкой паровой бани. Но выхода нет – без реализации невозможно двигаться вперед.

Расположение обогревателя должно быть указано на плане изначально. К его выбору предъявляется множество специфических требований, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения «чистой строительной геометрии», учитывая проход дымоходной трубы, которая не должна попадать ни на балку перекрытия, ни на каркасную стеновую стойку, или стропила.

При этом решаются и проблемы с вентиляцией – никуда от этого не деться! Вариантов организации много, и давать какие-то рекомендации без учета особенностей здания, размеров и «геометрии» парилки, типа и мощности печи просто бессмысленно. Да и невозможно в ограниченном формате статьи, посвященной комплектации парилки.

Только на этой иллюстрации показаны четыре схемы вентиляции. Но на самом деле их гораздо больше.

Укладка утеплителя и создание пароизоляционного барьера

Настал черед утеплителя – пора укладывать его между направляющими оболочки.

Но сначала несколько слов об оптимальном для этих целей материале. Но здесь все просто – ничего лучше базальтовой ваты вы, наверное, не найдете.

Этот утеплитель имеет завидно низкую теплопроводность (коэффициент λ примерно равен 0,04 Вт/(м×℃)) и отличную эластичность, что облегчает монтаж. А масса небольшая, поэтому не будет утяжелять конструкцию.

Современные виды базальтового утеплителя обладают достаточной степенью гидрофобности, чтобы не впитывать влагу и не «оголяться». В сочетании с гидроизоляцией, о которой речь пойдет ниже, будет и необходимое утепление, и защита стен от влаги.

Ни в коем случае нельзя использовать утеплитель на основе полистирола (ППС). Возможно, они дешевле, да и изоляционные свойства у них несколько выше, но с точки зрения безопасности от них лучше воздержаться.

Напыление пенополиуретана – действительно эффективный метод утепления, к тому же более безвредный по сравнению с пенополистиролом. Однако стоимость такой теплоизоляции может оказаться пугающей.

Листы PIR становятся одним из самых современных изоляционных материалов. Но даже с ними широкое использование по-прежнему ограничено непомерно высокой ценой.

ПИР-листы специально для ванных комнат – со светоотражающей поверхностью. Если позволяют средства, то это, пожалуй, лучший вариант.

Но пока речь идет о каменной вате. Между направляющими оболочки укладывают блоки (или маты) изоляции. Они начинаются с потолка, а затем переходят к стенам. Для надежности их обвязывают, например, строительной бечевкой, идущей зигзагом. Иногда, правда, крепление вообще не требуется – настолько плотно утеплитель укладывается между стержнями.

Вариант крепления утеплителя строительным шпагатом.

После установки теплоизоляции обязательно (и это даже не обсуждается) уложить надежную пароизоляцию. Важно не путать его с диффузной паропроницаемостью – так делают многие!

Но в какой именно форме это примет – стоит задуматься.

• Самый простой и, наверное, дешевый вариант – использовать обычную полиэтиленовую пленку. Но, к сожалению, для ванной это не лучший вариант. Такой фильм легко пробежаться и даже не заметить этого. И еще – его «деятельность» ограничивается лишь ролью барьера для воды и пара.
• Другой вариант – специальная паронепроницаемая мембрана, изготовленная специально для таких целей. Он прочнее и долговечнее, но все равно «работает» в одностороннем порядке.

Пароизоляционная мембрана обычного типа. Хорошо видна красная полоса — предел минимального перекрытия соседних полос.

Мембраны обычно укладывают и крепят к утеплителю горизонтальными полосами по порядку снизу вверх – тогда капли конденсата не попадают в минвату. Необходимо создать нахлест не менее 100 мм, который затем проклеивается водостойкой лентой. Мембрану практично крепить скобами с помощью степлера.

• Но лучшие результаты по эффективности и надежности показывают фольгированные материалы. Это надежный барьер от водяного пара, устойчивость к температурам, а главное – отражающий эффект, позволяющий сохранять тепло в помещении.

К таким материалам относятся:

• Рулоны вспененного полиэтилена с фольгой с одной или даже с обеих сторон. Классический пример – это, например, пенофол. Это хорошо, помимо того, что он полностью водонепроницаем, ведь пористый слой полиэтилена обеспечивает еще и заметное увеличение теплоизоляции.
• Хорошо подойдут также многослойные пароизоляционные мембраны из полиэтилена с наружным слоем из алюминиевой фольги. Например, UTAFOL N AL 170 Special.
• Лучший вариант — сразу использовать листы минеральной ваты, предназначенные специально для ванных комнат. У такой теплоизоляции уже одна сторона «стандартно» сделана из фольги, и остается только уложить ее встык без дыр.

Фольгированную пароизоляцию чаще всего укладывают встык, без нахлеста. Но с обязательной прорисовкой всех линий стыков алюминиевой лентой. При этом создается общая, сплошная, паронепроницаемая и теплоотражающая поверхность утепляемой стены и потолка.

Герметизация линии стыка светоотражающей пароизоляцией

Завершить этот этап работ рекомендуется установкой контррешетки. Для этого поверх балок обшивки укладывают рейки одинаковой ширины, толщиной 10 или 15 мм.

Контррешетки набивают поверх уложенной пароизоляции.

Чего это дает?

• И утеплитель, и пароизоляция окончательно надежно крепятся к куртке.
• Между фольгированной пароизоляцией и внутренней частью окончательной обшивки останется зазор, так называемый вентиляционный зазор, который предотвратит намокание облицовочных плит на стенах.
• Чтобы отражающий эффект фольгированного барьера каким-то образом сработал, перед ним необходим хотя бы минимальный воздушный зазор.

Понятно, что закрывающую планку теперь необходимо прикрепить к планкам контробрешетки.

Установка печи и отделка пола

Об установке печки долго говорить не будем – ссылка на очень подробный материал на эту тему уже дана выше. Остается лишь добавить, что часть пола, предназначенная для обогревателя, зачастую делается немного выше общего уровня. Его либо накрывают металлической пластиной, либо укладывают прочной термостойкой плиткой, желательно керамогранитом.

На этом же этапе отделываются негорючим материалом части стен непосредственно возле печи. Здесь тоже – или просто металлические листы (например, из нержавеющей стали), или, возможно, плитка – с имитацией натурального камня.

Достаточно простой в реализации вариант – ширма из каменной кладки.

А как насчет остальной площади? Это зависит от предпочтений владельца бани. В парилке пол можно покрыть плиткой, главное – нескользкой. Другой распространенный вариант – пол из натурального массива дерева. Также дуб, как ни странно, нежелателен на полу.

Пол в парилке делаем сами!

Вам еще придется потрудиться, но с нашими советами это будет проще. Варианты обустройства пола в парной подробно рассмотрены в специальной статье на нашем портале.

Установка двери в парилку

После того, как каменка завезена и установлена, а напольное покрытие в парной закончено, наступает время окончательно установить и отрегулировать дверь. Эта задача очень важна, так как дверь должна эффективно сохранять тепло, но при этом легко открываться и плотно закрываться, не оставляя щелей.

И мы снова постараемся предоставить более подробную информацию – подобный материал уже доступен на нашем портале.

Особенности установки двери в парилку

Эту конструкцию можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый комплект под нужный размер проема. Оба варианта рассмотрены в статье об установке двери в парную .

Отделка потолка и стен вагонкой, монтаж полков

На заключительном этапе отделки крыша и стены обшиваются натуральной вагонкой. Естественно, работа над стенами будет вестись параллельно с созданием каркаса для полок и их установкой.

Прежде всего, какой материал предпочтительнее выбрать?

В магазине представлены варианты кормушек из хвойных и лиственных пород. Сосна нежелательна только из-за высокого содержания смолы. При высоких температурах капли смолы могут выступать из волокон древесины и вызывать очень неприятные ожоги. Так что подойдет хвоя из лиственницы и кедра (она предпочтительнее, но и дороже).

Лиственная вагонка может быть представлена ​​березой, липой, ольхой, осиной, дубом и некоторыми другими породами. В том числе и дорогая, но очень хорошая африканская древесина абаши для ванной комнаты. Дуб тоже очень хорош, но не дешев. Оптимальным вариантом видится липа или ольха, чуть «потоньше» — с осиной. Но береза, к сожалению, крайне недолговечна, и через пару лет она придет в негодность.

Липовая вагонка для бани

Приветствуется использование специальных пропиток, повышающих устойчивость древесины к воде и пару, изготовленных специально для банных условий. Детали оболочки можно перед установкой предварительно обработать такими составами – это, конечно, предпочтительнее. Но чаще всего ограничиваются обработкой только внешней стороны ножен после установки.

Пример антисептической пропитки для ванной комнаты

Монтаж вагонки осуществляется одним из практичных способов – саморезами, вбитыми в паз гвоздями или с помощью хомутов. Способ с саморезами прост, но оставляет выглядывающими шляпки, что нежелательно. Важно хорошо обращаться с гвоздями, иначе можно испортить много материала. Так что зажимы – лучший вариант для новичка.

Принцип крепления вагонки к хомутам понятен и прост.

При монтаже вагонки следует постоянно следить за вертикальностью (горизонтальностью) деталей облицовки, так как без этого можно допустить возрастающую погрешность, которая вскоре будет очень заметна визуально.

А так, в принципе, установка вагонки – это этап, с которым хорошо справятся даже новички. Особенно, если у них есть видеоинструкции.

Устанавливая и изоляцию, и облицовку, нужно конечно не забыть пропустить через них силовые кабели к светильникам. Как правило, их не так много, поэтому эта задача не составит особой сложности.

Как уже говорилось, параллельно с обивкой плоскости стены ведется работа по созданию каркаса для полок. Дело в том, что настенное покрытие и каркас зачастую являются «взаимно интегрированными» деталями. Это следует заранее показать на финишной схеме, о важности которой говорилось выше.

Вместо текстового изложения принципов установки полок в ванной можно посмотреть содержательное видео, где все становится гораздо понятнее.

Монтажные работы: пошаговая инструкция

Прежде чем обшить баню, необходимо правильно сделать каркас. Его необходимо обработать специальными растворами, чтобы предотвратить гниение. Стержни можно покрыть антисептическими пропитками. К верхней части рамы нужно прибить обшивку. Закрепить вагонку можно гвоздями или зажимами. Это специальное крепление, которое вкручивается. Плиты необходимо монтировать на определенном расстоянии от стен. Рейки необходимо плотно прибить к потолку.

Если обшить баню изнутри, соблюдая простые правила, можно избежать преждевременной деформации досок, а также их разбухания. Стены возле топок и дымоходов необходимо обработать другими материалами. Это также важно учитывать для обеспечения пожарной безопасности. Давайте подробнее рассмотрим технологию монтажа обрешетки, утеплителя, пароизоляции и вентиляции для бани.

Обрешетка

Чтобы отделать баню вагонкой, понадобится токарный станок. В бане необходимо сохранять тепло, поэтому под короб необходимо положить утеплитель. Для токарных станков необходимо использовать бруски большей толщины, чем имеющийся теплоизоляционный материал. Направление рубашки должно быть перпендикулярно установленному вкладышу. Важно соблюдать между брусьями шаг 50-60 см.

Если при монтаже обшивки возникают неровности, под балки необходимо подложить подкладки. Эти детали изготовлены из того же дерева, что и сама мантия. Для крепления балок к стене используйте шурупы, пластиковые дюбеля или оцинкованные саморезы.

Выбор крепежа зависит от материала стены. Например, для кирпича и камня подойдут шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева — оцинкованные саморезы.

Древесина для вырубки требует тщательной подготовки. Доски необходимо обработать пропиткой. Профессионалы рекомендуют изначально еще на схеме подумать о правильном размещении бруса. Правильность вертикального или горизонтального крепления проверяют уровнем и отвесом.

Подкладка требует качественной вентиляции. Обычно имеется два отверстия – одно под крышей, другое на некотором расстоянии от пола. Для отверстий предусмотрена специальная сетка. Это необходимо для того, чтобы мусор не застревал внутри – под подкладкой и чехлом.

Утепление

Приступать к утеплению сауны или бани можно сразу после возведения стен. В большинстве случаев в качестве утеплителя используется минеральная вата. Он представлен на рынке в ряде видов и модификаций. Материал необходимо укладывать с учетом отсутствия зазоров между отдельными частями здания. В противном случае образуются мостики холода, и утеплить баню должным образом не получится. Минеральная вата – идеальный вариант, так как зимой защищает от промерзания, а летом – от перегрева. На данный момент производится:

• стекловата;
• шлак;
• каменная вата.

Эти материалы различаются по плотности. Каменные плиты характеризуются наиболее привлекательными свойствами, но самое главное – цена этого материала.

Выбранный теплоизоляционный материал укладывают в следующем порядке:

1. Сначала поместите коврики в отверстия, созданные между решетками камина. Утеплитель укладывают снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
2. Работу следует проводить аккуратно, следить за образованием дыр и трещин. При необходимости коврики подрезаются ножом.
3. При выполнении работ используйте средства защиты. Они должны предотвращать попадание ваты на тело, руки и глаза.

Минеральная вата — хороший утеплитель, но она впитывает влагу, а ее в ванной очень много, поэтому для защиты утеплителя необходима пароизоляция.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции используется пергамин. Продается полосами, которые при монтаже фиксируются строго горизонтально. Работу следует начинать снизу вверх. Материал крепится строительным степлером с полосами внахлест примерно 10 см. Если не обеспечить нахлест, в обшивку проникнет влага, утеплитель испортится, а на стенах появится грибок и плесень.

Еще один вариант пароизоляции – специальная защитная пленка. Эту пароизоляцию можно обклеить самоклеящейся алюминиевой лентой. Спусковой крючок из фольги ок. Под потолком и на полу делаются размером 10 см.

Крепление покрытия на стены

Перед началом монтажа вагонку необходимо оставить внутри бани минимум на одни сутки. Считается, что так материал лучше адаптируется к внутренней атмосфере помещения. Специалисты рекомендуют начинать установку с самого труднодоступного угла.

Специалисты рекомендуют первую доску располагать шпилькой к внутреннему краю угла стены. Эта доска будет служить ориентиром для всех последующих планок. Поэтому его необходимо устанавливать исходя из производительности уровня. Прикрепите отрегулированную планку к молдингу с помощью шурупов. После установки декоративного уголка головки винтов должны стать незаметными. Зажимы необходимо установить на выступающий край направляющей. Затем шурупы прибиваются к плинтусам. Каждая последующая плата вставляется в слот до упора неподвижного элемента. Плиты также крепятся хомутами к рейкам.

Последнюю доску в ряду необходимо обрезать, так как она часто легко регулируется по ширине. Обрезанная доска крепится так же, как и первая.

Весь остальной материал, подготовленный для стен, закрепляется таким же образом. При этом в углах, дверных коробках и окнах устанавливаются специальные отделочные гвозди. Шляпки таких гвоздей омедненные и небольшие, поэтому обычно незаметны и не портят общий вид.

Обшивка потолка

Оптимальный вариант материала для конструкции крыши – дерево. Деревянные потолки могут быть панельными, напольными или подшивными. Чаще всего используется последний вариант, где балки снизу обшиваются досками. Поверх них укладывают пароизоляцию, а сверху укладывают утеплитель.

Обшивка крыши ванной комнаты начинается от входа в помещение. Для крепления панелей специалисты рекомендуют использовать небольшие гвозди и струбцины. Метод струбцин предпочтителен, и это ограничение связано с достаточно серьезной нагрузкой на массу материала. Последняя доска закрепляется гвоздями без шляпки, которые вбиваются специальным инструментом (молотком).

Место, где ноготь без шляпки будет обработано наждачной бумагой. Между торцами последней панели в потолке и стеной бани должен оставаться небольшой зазор, а обшивка стен должна прилегать к обшивке потолка. Это обеспечит естественную вентиляцию.

Двери и оконные откосы

Двери отделываются подготовленными и отрезанными до нужной длины досками. Для дверных проемов понадобится лента из листового металла. Каркасная конструкция для обшивки может быть изготовлена ​​из пластика. В более сложном варианте предполагается установка деревянного каркаса с последующей отделкой вагонкой.

Двери в банях обычно одностворчатые и открываются наружу. Само полотно обычно изготавливается из доски. Обивочные материалы используются снаружи. Пространство между откосом и дверью заполнено теплоизоляцией. Это предотвратит потери тепла через откосы. Окна в ванной обычно устанавливаются во внешних стенах. Площадь окон может варьироваться. Способы открывания окон также различны. Оконные рамы могут быть как двойными, так и одинарными. Плотность стекла имеет значение.

Подготовительные работы

Чтобы отделочные работы не заняли много времени, важно к ним подготовиться. Если основным материалом является древесный корм, его необходимо подготовить. Подготовка помещения:

• тщательная корректировка стен и полов. Поверхность должна быть ровной, чтобы лайнер или плитка не деформировались и прослужили как можно дольше;
• если нет возможности тщательно выровнять поверхности, необходимо будет создать систему облицовки.

Этапы отделки

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно защитить стены, потолок и пол бани – устроить контур гидро- и теплоизоляции. Без такой защиты баня долго не прослужит. А поход в парилку обернется простыми гигиеническими процедурами. Но парилка устраивается не просто для того, чтобы принять душ, а для того, чтобы хорошо прогреться и попариться.

Что нужно для паро- и теплоизоляции:

• базальтовая вата подходит в качестве теплоизолятора. Хорошо справляется с высокими температурами;
• фольга используется для защиты от конденсата.

Утепление потолка

При монтаже утеплителя потолка соблюдайте следующий порядок действий:

• фольгированная пленка крепится отражающей стороной вниз – внахлест, стыки проклеиваются фольгированной лентой;
• установить облицовочную систему из брусков (50х50). Манжета крепится винтами. Это будет прочная основа для покрытия отделочными материалами.

Важно: не забывайте, что защита нужна и с обратной стороны – чердака. Прежде чем установить туда слой утеплителя (например, керамзита), нужно выстелить поверхность полиэтиленовой пленкой.

Теплоизоляция стен

Принцип тот же, что и при утеплении кровельного участка. Но первым делом здесь необходимо устранить дефекты в виде щелей, щелей и т д. Для этих целей их замазывают шпаклевкой, выравнивая поверхность. Правило укладки теплоизоляции – снизу вверх, перпендикулярно полу. Всего должно быть три слоя:

1. Гидроизоляция для предотвращения оседания конденсата на стенах.
2. Базальтовая вата – для теплового контура.
3. Пароизоляция – защита ваты от разрушительного воздействия влаги.

Утепление пола

Самый практичный вариант пола – бетонный. Но сейчас довольно холодно, поэтому многие все же предпочитают заготовлять бревна. Как изолировать:

• уложить лаги и балки на бетонное основание;
• заполните пустоты между основанием и деревянным каркасом утеплителем. Например, керамзит;
• слой пароизоляции и «первый этаж» – смесь бетона и щебня (необходимый слой – 10-15 см);
• слой утеплителя – минеральная вата или керамзит;
• гидроизоляция – рубероид;
• отделка — корм.

Обратите внимание, что в оформлении рекомендуется придерживаться общего стиля. Если потолок деревянный, пол лучше сделать таким же. Это правило удобно реализовать в парилке. А вот в санузле или комнате отдыха пол и потолок лучше сделать из плитки.

Монтаж вагонки

После того как стены или потолок подготовлены, можно приступать к монтажу деревянной вагонки. Правила:

• отделка начинается с угла;
• каждая часть фиксируется вертикально – это обеспечит свободный сток воды. Если вы решили сделать вертикальное расположение, важно проследить, чтобы расположение крана было вверху;
• вкладыш, установленный в углу или у стен, обрезается до нужного размера. При резке углового блока важно правильно придать уголку форму, чтобы обеспечить плотное прилегание к соседнему блоку.

Изоляция от печки

Сердце любой сауны – это печь. Данное оборудование может работать как на электричестве, так и на других видах топлива. Основным требованием пожарной безопасности является изоляция печи от стен, покрытых горючими материалами. В качестве изолятора можно использовать:

• листовой металл;
• красного кирпича;
• дСП – он должен обладать свойствами устойчивости к высоким температурам. Например, каолин;
• минералайт – специальный строительный материал, состоящий из цемента и добавок. Выпускается в виде пластин, которые можно закрепить на стене.

Укладка керамической плитки

Это гигиеничный и долговечный отделочный материал. Оптимально в прачечной оборудовать кафельный пол. Необходимо выбирать матовую плитку с рифленой поверхностью. Правила установки:

• замочите плитку на несколько минут непосредственно перед укладкой. Это поможет сэкономить на клеевом составе;
• монтаж осуществляется из угла – выбирайте тот, который наиболее заметен со стороны входной двери;
• клей наносится с помощью шпателя с зубцами;
• плитку прикладывают к поверхности и простукивают молотком, чтобы выпустить лишний воздух;
• по мере укладки между плитками устанавливают крестики, чтобы добиться равномерных швов;
• после высыхания швы заполняются. Для этих целей выбирают составы с повышенной устойчивостью к грибковому поражению.

Совет: Даже рифленая плитка во влажном помещении может быть очень скользкой и представлять опасность для людей. На пол рекомендуется уложить небольшое деревянное покрытие из небольших реек.

Обустройство парилки после отделки

Отделка стен, пола и потолка – важный этап. Но на этом обустройство бани не заканчивается. Вам необходимо выбрать мебель, обустроить парилку и установить двери.

Дверь

Особенно важно правильно выбрать дверь в парную, чтобы тепло не убегало. Варианты дверей:

• дерево – самый простой и доступный выбор. Но со временем такие двери деформируются от постоянного воздействия высокой температуры и влажности;
• стекло – новый элемент декора. Первоначально такие двери устанавливались в саунах. А вот для русской бани отлично подойдет вариант из закаленного стекла.

Главное требование к двери парилки – герметичность. Именно поэтому в парилках часто устанавливают пластиковые двери. Но специалисты не рекомендуют этого делать. При нагревании пластик может выделять токсичные вещества. Кроме того, он быстро деформируется.

Полки

Какая парилка без удобных полок из натурального материала? Полки изготавливаются из ольхи, липы, ясеня, осины или кедра. Эти породы не перегреваются, не выделяют смолу и прекрасно сохраняют форму при воздействии влаги и высокой температуры.

Обратите внимание, что полки в парилке могут иметь разную форму (помимо стандартной):

• в форме буквы Л – один посадочный уровень, расположенный на двух смежных стенах;
• помещение – полки расставлены как в вагоне поезда, одна над другой;
• лестница — несколько рядов на разных уровнях.

На рынке можно встретить и нестандартные варианты – складные и выдвижные полки. Это отличное решение для небольшой парилки.

Освещение

Если в других помещениях бани достаточно обеспечить обычное освещение, то в парилке оно должно быть продуманным – мягким и успокаивающим, но достаточным для комфортного пребывания человека. Как правило, диодные споты монтируются в потолок и стены парилки. Вы также можете подсветить полки снизу или установить часть светильников прямо на пол.

Дополнительная отделка

Выполнена чистовая обшивка стен, потолка и пола в парилке. Но это не значит, что нельзя добавлять на стены или интерьер декоративные элементы. Например, можно установить специальные чаши с камнями. Они необходимы для добавления эфирных масел. Эфиры можно добавлять непосредственно в кирпичи, но это может привести к изменению их цвета и деформации. Специальная чаша – это способ украсить интерьер и защитить духовку от наполнения.

Другой вариант – соляные блоки. Если украшать стены соляными панелями дорого, наполнить воздух полезными кристаллами можно с помощью соляных ламп, чаш с булыжниками из гималайской соли и т д.

Читайте также: Электрический гравер: какой выбрать, как пользоваться, как сделать в домашних условиях и ремонт своими руками