Пристройка к дому своими руками: полное пошаговое руководство

Как узаконить пристройку к дому

Строительство пристройки требует серьезного подхода, как и строительство «полноценного» дома. Прежде всего, вам необходимо получить разрешение на пристройку к дому. Многие владельцы частных домов, считающие, что регистрировать пристроенное помещение не обязательно, допускают большую ошибку.

1. Часть дома, зарегистрированную незаконно, продать невозможно.
2. В процессе решения земельного вопроса с соседями может оказаться, что пристройка к дому находится на границе или выходит на прилегающую территорию. В этом случае пристройку необходимо снести.

Строительство пристройки к дому

Разрешение на строительство или реконструкцию выдается муниципальными властями только после регистрации участка и дома в земельной книге. Чтобы получить разрешение на пристройку к дому, необходимо подать заявление с приложением пакета документов:

• Документы на участок и дом, подтверждающие право пользования;
• Технический паспорт на домовладение;
• Генеральный план территории;
• Копия паспорта;
• Согласие всех собственников (в случае долевой собственности);
• Проект или план реконструкции.

Конструктивные особенности пристроек требуют наличия разрешений соответствующих органов – водоснабжения, электроснабжения, газа и противопожарной службы. После получения разрешения можно начинать строительство.

После завершения всех работ необходимо подготовить документы на реконструируемое сооружение в органах БТИ (бюро технической инвентаризации). К заявлению прилагается разрешение на строительство и весь пакет документов, указанный выше. На основании этих документов «новый» дом перерегистрируется.

Идеи для дизайна надворных построек

При создании дизайна пристройки важно учитывать стиль вашего дома, прилегающую территорию и ваши потребности. Вот несколько идей, которые могут вас вдохновить:

1. Ретро-стиль

Если ваш дом выполнен в стиле ретро, ​​выбирайте хозяйственные постройки, которые будут гармонировать с этим стилем. Например, деревянная беседка с резными элементами или кованые перила для перголы.

2. Минимализм

Если вы предпочитаете стиль минимализм, выбирайте для хозяйственных построек простые и сдержанные формы. Например, пергола с прямыми линиями и минимумом декоративных элементов.

Как построить пристройку к дому

Пристройка к кирпичному дому

Планируя строительство, важно четко определить функциональность пристраиваемого помещения, чтобы потом «не переделывать переделанное».

• Гаражное пространство должно быть спроектировано с учетом прочного бетонного пола. Не обязательно поднимать уровень пола гаража до уровня пола дома.
• Прежде чем закладывать фундамент помещения, предназначенного для ванной комнаты, внутри необходимо провести коммуникации – водопровод и канализацию. Материалом для стен в данном случае служит кирпич или пенобетон. Не рекомендуется использовать деревянные строительные материалы для строительства помещений с повышенной влажностью.
• В дополнительной жилой комнате необходимо создать все предпосылки для комфортной жизни – качественная изоляция и гидроизоляция.

На заметку! Базовая гидроизоляция необходима для всех типов одиночных зданий и пристроек.

Несмотря на «глупое» название, пристройка к дому – это полноценная часть дома, обладающая всеми функциональными и эксплуатационными свойствами. Все этапы строительства пристройки и дома повторяются, но технологии имеют некоторые различия.

Фундамент для пристройки к дому

Фундамент для пристройки к дому

Возведение фундамента – самый ответственный этап любого строительства; От качества работ зависит будущее поведение строительной конструкции. Специалисты рекомендуют соорудить фундамент для пристройки, соответствующий типу фундамента основного здания.

Не следует делать ленточные фундаменты для пристроек, когда дом стоит на свайном фундаменте. Влияние грунта на разные типы фундаментов неодинаково, что приводит к разной усадке.

Существует два варианта устройства фундамента для пристройки по отношению к низу дома:

1. Объедините фундамент пристройки с основным для получения неподвижной жесткой конструкции. Для этого конструкция фундамента пристройки должна быть аналогична фундаменту дома. Основания соединяются арматурой, которую предварительно забивают в просверленные отверстия. Решение актуально для устойчивых, непучинистых грунтов, если можно спрогнозировать потерю расширения.
2. Создайте свой собственный фундамент. В случае, когда основное здание значительно массивнее пристройки (или расположено на неблагоприятном грунте), их усадка заметно различна. Чтобы свести к минимуму возможное повреждение здания, между фундаментами устанавливают осадочный компенсатор.

При строительстве пристройки, как и в технологии строительства домов, используются все виды фундаментов – ленточный, свайный и плитный.

Устройство жесткой конструкции ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология изготовления ленточного фундамента не требует особых знаний – устроить его самостоятельно не составит труда. Сложнее создать качественное соединение, чтобы добиться общей жесткой конструкции.

1. Выкапываем траншею по всему периметру стен пристройки по линии разметки. Глубина траншеи должна соответствовать глубине основного фундамента. Ширина – на 10 см больше запланированной толщины стены.
2. Добавляем в фундамент подушку из щебня и хорошо уплотняем.
3. Устанавливаем рулонную гидроизоляцию по дну траншеи. В частном строительстве в основном используется рубероид.
4. В месте стыка фундамента пристройки и низа дома сверлим отверстия диаметром, аналогичным диаметру арматуры (12-14 мм) и глубиной не менее 50 см. Количество отверстий зависит от количество стержней рабочей арматуры в каркасе фундамента – для ленточного фундамента средней глубины (70 – 100 см.) достаточно 6 стержней, которые идут попарно в трех уровнях.
5. Подготавливаем куски арматуры нужного размера (глубина отверстия + 25-30 см для розетки) — делаем продольный разрез глубиной 4-5 см, куда вставляем клиновую обшивку — металлическую, но можно и деревянную.
6. Забиваем арматуру в отверстие. При этом вкладыш разжимает тело арматуры и закрепляет его, создавая надежное соединение. Теперь гнезда для усиления можно использовать в качестве конструктивного элемента в основании пристройки.
7. Устраиваем армирующий каркас и устанавливаем его в траншею. Края каркаса привариваем к выводам закрепленной в основном фундаменте арматуры.
8. Устанавливаем опалубку на всю высоту фундамента. В частном строительстве преимущественно применяется съемная опалубка из деревянных или металлических панелей. Если вы планируете утеплять фундамент, в качестве опалубки можно использовать листы пенополистирола.
9. Готовим бетонную смесь в соотношении 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей мелкого или среднего щебня).
10. Заливаем бетон в опалубку. Бетон необходимо укладывать слоями по периметру. Желательно залить весь фундамент за один день. Делать резкие изломы бетона нельзя, но если пришлось остановить работу, то разрез «ленты» нужно располагать «ступенями».
11. После застывания бетона, через 2-3 дня, опалубку и засыпку снимают.

Хочу обратить ваше внимание на то, что при нормальных погодных условиях бетону требуется 28 дней для созревания. В течение 5-7 дней бетон набирает интенсивную прочность до 70% от расчетного значения, но этого недостаточно для продолжения строительных работ.

Устройство отдельного ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология возведения отдельного фундамента ничем не отличается от возведения жесткой конструкции. Разница лишь в том, что фундамент пристройки отделен от нижней части дома деформационным швом. Деформационный шов проходит через всю конструкцию пристройки – фундамент, стены, крышу. Существует несколько типов компенсаторов, разделенных по функциональному назначению:

• Осадочный;
• Сейсмический;
• Температура;
• Усадочный.

Рассмотрим самый простой вариант компенсатора, который нам пригодится – деформационный шов.

1. Выкапываем траншею, устраиваем щебеночную подушку, укладываем рубероид и устанавливаем армирующий каркас – все делаем как при монтаже жесткой конструкции, но каркас не крепим к имеющемуся фундаменту.
2. Если стена основного фундамента ровная и ориентирована строго вертикально, между свежим фундаментом и существующим укладываем рубероид или линолеум, или любой материал, не препятствующий вертикальной усадке.
3. Если опалубка существующего фундамента выполнена некачественно – на стене имеются неровности, нет вертикальной линии, то усадочный шов необходимо заполнить эластичным синтетическим материалом, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Толщина шва зависит от степени отклонения фундаментной стены от вертикальной величины.

Примечание. Планируя компенсационный компенсатор, рассчитывайте, что он пройдет через всю конструкцию – от фундамента до крыши.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристройки может быть любым: гостиная, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, подсобное помещение, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Разумеется, эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях помимо отопления может присутствовать полный комплект инженерного оборудования: водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть линии связи через фасад или подвал основного здания.

В зависимости от расположения по отношению к дому пристройки бывают двух типов: боковые и фасадные (в том числе обращенные во двор).

Расширение передней рамы

Такое расположение не имеет принципиального значения – в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для крыши доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковое расширение

Примечание. Иногда пристройкой считают пристройку к этажу или чердаку. Но здесь требуется совсем другой подход к строительству.

Однако независимо от того, какой вариант расширения будет выбран, основная проблема, которую необходимо решить в первую очередь, – это надежность фундамента. От фундамента зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Устройство свайного фундамента для пристройки к дому

Пристройка к строящемуся дому

Конструкция свайного фундамента заметно отличается от монолитного ленточного – основание пристройки опирается на отдельно стоящие бетонные опоры, заглубленные в землю. Свайные фундаменты в основном используются для пристроек легких каркасно-щитовых построек.

Познакомимся с процессом строительства свайного фундамента:

1. Бурим расчетное количество скважин. Для устройства фундамента пристройки достаточно колодца 50 х 50 см. Количество свай рассчитываем исходя из площади здания.
2. В колодец устанавливаем импровизированную кровельную картонную опалубку – она не допускает попадания цементного «молочка» в грунт, что положительно влияет на качественные характеристики бетона. Кроме того, опалубка выполняет роль гидроизоляции.
3. Опускаем в колодец арматурный каркас из 3-4 стержней. Верхняя часть арматурных стержней может выступать над уровнем земли, а может находиться на одном уровне с землей (если внешняя часть сваи выполнена из кирпича).
4. Бетон делаем в соотношении 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей среднего или мелкого щебня).
5. Заливаем бетон в колодец. В процессе заливки фиксируем его арматурным стержнем или трубой небольшого диаметра.

Устройство плитного фундамента для пристройки к дому

Этот тип фундамента в основном востребован в районах с повышенной сейсмической активностью и неустойчивым плавающим грунтом. На глубокомерзлых и влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод надежнее всего делать монолитную плиту под всем зданием.

Нижняя сторона плиты соприкасается только с верхней частью грунта, поэтому деформации грунта (пучения, сдвиги) не влияют на устойчивость конструкции.

В ситуации, когда гараж или пристройка к дому пристроены к дому, уровень этажа которого ниже самого дома, плитный фундамент имеет определенные преимущества:

• Отдельный прочный фундамент. Снижает давление на почву за счет распределения веса конструкции по всей поверхности – следовательно, происходит меньшая усадка пристройки.
• Работает как чистовой пол в гараже.

Конструкция плитного фундамента выглядит следующим образом:

1. Устанавливаем опалубку по периметру всей пристройки. Высота опалубки зависит от массивности будущего здания. Для пристройки достаточно 40-50 см.
2. Устраиваем каркас внутри опалубки. Арматурный каркас должен иметь не менее двух слоев рабочих арматурных стержней. Первый ряд (слой) размещают на высоте 5-6 см от земли, второй – не доходит на 5-6 см до верха планируемой пластины.
3. Подготовьте и залейте бетон, желательно послойно.

При закладке фундамента не следует забывать о гидроизоляции. При устройстве ленточного фундамента рулонную гидроизоляцию можно устроить еще до попадания бетона. При укладке рубероида на дно траншеи полосы укладывают на стены и опалубку. В этом случае после снятия опалубки рубероид останется приклеенным к бетону – останется только обработать швы и стыки.

Стены пристройки к дому: выбор материала

Пристройка к дому

Давайте рассмотрим самые популярные строительные материалы для пристройки и упростим решение вопроса, как сделать пристройку к дому своими руками?

1. Кирпич. Благодаря таким качествам, как прочность и долговечность, кирпич по-прежнему востребован на рынке строительных материалов. Кирпич – холодный материал, поэтому требуется дополнительное утепление. Большой вес кирпичных стен требует надежного и прочного фундамента. Еще один «недостаток» использования кирпича для стен пристройки – высокая стоимость материала и рабочей силы. Работа с каменной кладкой требует профессионального подхода. Небольшие размеры требуют больше затрат времени, чем возведение стен из пенобетона или шлакоблока.
2. Блоки разных типов – шлакоблоки, пеноблоки и газобетонные блоки. В южных регионах для строительства используют естественно пористый материал осадочных пород — ракушечника. Все блочные материалы объединяет разумная стоимость и короткие сроки строительства. Благодаря пористой структуре материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и значительно легче по весу по сравнению с кирпичом. Здание из блоков не требует сильно армированного фундамента. «Минус» – поверхность блочных стен не устойчива к негативным воздействиям окружающей среды, поэтому необходима их внешняя отделка.
3. Джет. Вся древесина – клееная, строганная и оцилиндрованная – обладает высокими экологическими и теплоизоляционными свойствами. Доступная цена предполагает использование деревянных брусьев при строительстве пристроек различного назначения. В каркасном строительстве широко используются деревянные балки, которые выделяются на общем фоне своим быстрым темпом и простой технологией. Несмотря на все преимущества пристройки к дому из бруса, хрупкость конструкции остается в тени, хотя при правильном строительстве и правильном уходе она может прослужить довольно долго.
4. Для возведения стен в каркасном строительстве используется фанера, ДСП и OSB, они имеют доступную цену и хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства. Жилые пристройки требуют дополнительной изоляции.

Ко всем рассмотренным материалам и технологиям следует добавить монолитное строительство пристройки. Многие не обращают внимания на монолитную технологию, и считают бетон очень тяжелым и холодным материалом.

Упускается из виду, что вместо щебня наполнителем для бетона могут служить пористые и поэтому легкие материалы, такие как керамзит и шлак. Процесс монолитного строительства пристройки достаточно трудоемкий, но экономных владельцев устроит доступность материалов и затраты.

Пристройка к дому из пеноблоков

Рассмотрим одну из популярных технологий строительства пристройки к дому своими руками – стены из пеноблоков на ленточном фундаменте.

1. Проверяем верхнюю часть «полосы» фундамента на соответствие горизонтальному уровню. Если при закладке фундамента произошло отклонение по горизонтали, не отчаивайтесь – все можно исправить, хотя потребуются дополнительные «перемещения». Примечание! Если отклонение меньше 2 см, мы его компенсируем, изменив толщину горизонтального шва при укладке первого ряда блоков. Если есть отклонение с горизонтальным уровнем более 2 см, делаем выравнивающую смесь по верху бетона.
2. Устанавливаем гидроизоляцию на поверхность фундамента. Выбор типа изоляции остается за вами; мы можем порекомендовать только рулонный утеплитель, проверенный временем и поколениями разработчиков – рубероид. Положительной особенностью этого материала является то, что не придется ждать, пока он высохнет и затвердеет. Достаточно разложить рубероид вдоль ленты фундамента, придавить его кирпичами, чтобы не сдуло, и можно приступать к работе.
3. Кладку стены начинаем с расстановки углов. Невозможно объяснить, как делать углы «на пальцах». Важно одно – угол должен быть строго вертикальным и в основании сохранять 90°. Тому, кто имеет представление о «кирпичной» кладке с перевязками, пазами, палками и ложками, не составит труда оформить угол. Человеку, который далек от всего этого, но готов сделать пристройку к дому своими руками, желательно получить консультацию специалиста. Для небольшой пристройки не обязательно поднимать углы на полную высоту – достаточно устроить по 3-4 ряда каждого, а затем оставить между ними зазор, равномерно распределив нагрузку на фундамент.
4. Во-первых, еще до установки углов разложите блоки на фундаменте «всухую», рассчитайте количество в ряду – это избавит от необходимости укладывать половинки или даже более мелкие куски блоков в самые неподходящие для этого места в стене конструкции – под дверными и оконными перемычками, в углах. В противном случае повязка может повредиться, что приведет к ослаблению всей конструкции.
5. Первый ряд укладываем на цементный раствор, все последующие ряды на специальную клеящую смесь. Преимущество клеевой смеси в том, что ее пластичность позволяет добиться горизонтального шва толщиной менее 1 см. Цементный раствор не такой пластичный, но для выравнивания первого ряда он отлично подходит.
6. Повторяем процесс добавления блоков до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота.
7. Для дальнейшего усиления конструкции вставляем арматуру в кладку через каждые 4-5 по соседству. Для этого делаем продольный паз по всему ряду, включая углы, кладем в него арматурный стержень и накрываем следующим рядом блоков. Теперь арматура находится внутри кладки, связывая всю конструкцию и обеспечивая дополнительную прочность.
8. По последнему ряду по всему периметру устанавливаем монолитный железобетонный пояс. Для отдельно стоящих построек из пеноблоков установка пояса, в некоторых случаях более одного, является обязательным условием. Для небольшой пристройки при условии наличия качественного фундамента установка монолитного пояса не обязательна, но желательна.

Как сделать пристройку своими руками?

Технология строительства пристройки зависит от многих факторов: деревянный или кирпичный дом, блочная или каркасная конструкция и так далее. Проще всего построить каркас каркаса самостоятельно: для этого достаточно следовать инструкции.

Пошаговая инструкция

Учитывая наиболее проблемные этапы строительства, условно разделим процесс на 5 этапов.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от географических условий, способностей и навыков строителей. Чаще всего для каркасных пристроек выбирают столбчатый, свайный или ленточный фундамент, армированный арматурой. Для сложной местности лучше всего подходят первые два способа; для ровной площадки – вариант 1 или 3.

На фото отливка ленточного фундамента

Пол

Когда фундамент готов, возводят каркас. Для этого используйте металлические направляющие или деревянные балки. В первую очередь крепятся вертикальные стойки с интервалом 60 см. Расстояние до балок перекрытия в нижней раме делается одинаковым – 0,6 метра.

Черновой пол также делается деревянным: на лаги (балки шириной 50 мм) укладываются 2-сантиметровые доски. В дальнейшем на них можно уложить полы или оставить как есть (например, на открытой террасе или веранде).

Совет! Если пристройка выполнена на сип-панелях, пол собирается также из них без дополнительных материалов.

Стены

Обшивка стен начинается со построенного каркаса – когда установлены вертикальные и боковые стойки, а также верхняя и нижняя обвязка, можно приступать к сборке «пирога». Можно самостоятельно добавить утеплитель, сделать паро- и гидроизоляцию, прикрутить плиты ОСБ или использовать готовые СИП-панели.

Кровля

Если уже готовую крышу блочного или деревянного дома можно «удлинить» – сделайте это. Если нет, выберите такое же кровельное покрытие и положите его отдельно поверх каркаса.

Крыша пристройки может быть:

• Одинарная высота. Верхняя точка устанавливается вплотную к стене дома, нижняя опускается на 15-30 градусов по отношению к верхней. Обязательно должен быть уклон, чтобы снег зимой не создавал дополнительную нагрузку.
• Гейбл. Из-за необходимости установки конька его построить сложнее, чем одинарный скат. Но если вы планируете сделать эффектную пристройку, выбирайте два симметричных ската.

В качестве кровельного материала подойдет любой подходящий вариант: металлочерепица, шифер, ондулин, мягкая черепица и так далее

Чистовая отделка

Пристройки со стенами и крышей требуют отделки внутри и снаружи. Для внешней отделки выбирайте легкие материалы – акриловый или виниловый сайдинг, дерево. Внутреннее обустройство зависит от назначения помещения, например, гараж или сарай из сип-панелей можно оставить как есть, но помещение необходимо обшить гипсокартоном, покрасить или оклеить обоями, а также уложить потолок и пол.

Видео для новичков

Все этапы строительства деревянной пристройки на свайном фундаменте смотрите на видео:

Способы соединения пристройки к дому: общая конструкция и деформационный шов

Пеноблок почти не дает усадки, но чтобы это «почти» не портило нам настроение, разберем способы соединения основной стены дома и стен пристройки на примере блочной пристройки к кирпичному дому.

В случае, когда фундамент пристройки совмещен с основной частью общей жесткой конструкции, стены должны быть неразъемно соединены. Принцип соединения стен такой же, как и соединение фундамента.

На уровне горизонтального ряда кладки сверлим отверстия в существующей стене – достаточно двух. Диаметр отверстий зависит от размера арматуры – 10–12 мм, глубина 25–30 см.

Заготавливаем куски арматурного стержня (отливки) длиной 50 см.

Забиваем арматуру в отверстия. Для обеспечения армирования в плотном основании применяют два метода:

• Делаем продольный надрез 5-6 см по краю стержня и закрепляем в нем клиновой элемент. В процессе забивания клин расширяется, прочно фиксируя арматуру в кирпичной стене;
• Заполняем отверстие клеевой смесью или цементным раствором, желательно на всю глубину, и забиваем арматуру. При этом диаметр отверстия должен быть на 4-5 мм больше диаметра закладного стержня.

Перекрываем пазы блоком в следующем ряду – чтобы иметь возможность манипулировать толщиной горизонтального шва в блоке, делаем продольный паз в том месте, где должны лежать пазы. Отложения укладываются через каждые 2 ряда кладки.

Примечание! Верхний железобетонный пояс соединяется со стеной так же, как и каркас фундамента – железобетонный каркас приваривается к установленным в стене кронштейнам.

Если в проекте предусмотрен компенсатор, то устройство шва технологически несколько иное.

1. Просверлите отверстие в стене.
2. В пеноблоке делаем бороздку глубиной 5-6 см.
3. Вставляем блок в конструкцию. При установке не заполняйте канавку раствором. Такая конструкция соединения не позволяет стене изгибаться по горизонтали, но оставляет свободное вертикальное перемещение в пределах глубины паза.
4. Шов между стеной дома и стеной пристройки заполняем монтажной пеной.

Мы рассмотрели наиболее распространенную технологию пристройки к дому, которая позволяет присоединить к общей площади все виды помещений – гостиную и постирочную, санузел и гаражи. Если необходимости в дополнительной жилой комнате нет, а к дому планируется пристроить веранду, следующая глава для вас.

Строительство каркасной пристройки к деревянному дому

Деревянный дом

Пристройка к деревянному дому может быть выполнена из однородного материала (дерева) или из кирпича и блоков. Технология сооружения каркасной пристройки – одна из самых простых по финансам и трудозатратам. Если постройка сезонная – веранда или терраса – утепление не требуется, что тоже является плюсом.

Каркасная пристройка дома не является массивной, поэтому технология строительства предполагает возведение экономичного свайного фундамента – на бетонных сваях или на металлических винтах.

1. Устраиваем нижнюю обвязку. Обвязка (нижний венец) проходит по периметру и опирается на сваи фундамента.
2. Прикрепляем брус к существующей стене в месте стыка стыка стены. При жестком соединении прикрепить стойки к деревянной стене несложно – ставим их строго вертикально и прикручиваем саморезами на нужную длину. Если в проекте каркасной пристройки к дому предусмотрен деформационный шов, стойки крепятся к существующей стене специальными кронштейнами, которые не мешают движению вниз, предотвращая отклонения по горизонту.
3. Угловые и промежуточные стойки устанавливаем строго вертикально. Прикрепляем его к нижней части подставки металлическими уголками. Можно использовать замковое соединение, но с этой задачей справится не каждый желающий сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками.
4. Устраиваем верхнюю обвязку – соединяем все вертикальные бруски в жесткую устойчивую конструкцию.
5. Стены пристройки изнутри и снаружи обшиваем влагостойкой фанерой, ОСБ или ДСП. При необходимости устанавливаем утеплитель в пространстве между внутренней и внешней стенами.

Устройство кровли для пристройки к дому

Для облегчения строительства технология строительства пристройки предусматривает крышу и стропильную систему из дерева. Подавляющее большинство крыш на пристройках скатные. Конструкция скатной крыши позволяет установить ее самостоятельно даже начинающему мастеру.

1. Устраиваем мауэрлат – опорную доску, закрепленную по периметру стен. Мауэрлат служит основой для крепления балок перекрытия и стропильной системы. Учитывая, что пристройка к дому имеет три стены, часть мауэрлата, предназначенная для четвертой, крепится непосредственно к существующей стене дома. Для крепления используем анкерные болты.
2. Укладываем балки перекрытия на мауэрлат – для небольшой блочной или каркасной пристройки к дому необходимы балки размером не менее 150 х 50 мм. Шаг между балками делаем произвольно, но не более 1 м.
3. На ту часть мауэрлата, которая крепится к основной стене, устанавливаем вертикальные стойки и закрепляем их металлическими уголками.
4. Располагаем стропила, не забывая о выходе карниза над плоскостью пристройки, и связываем их обрешеткой.
5. Укладываем рубероид вдоль обшивки. При устройстве крыши на пристройку желательно выбирать легкие материалы – ондулин, металлочерепицу, профлист.

Отделочные работы в пристройке к дому

Раньше, планируя построить пристройку к дому, старались не нарушать правило, из чего сделан дом. Расширение было сделано из того же материала. Так было раньше – выбор строительных материалов ограничивался блоками, кирпичом и цементом.

Современные технологии строительства позволяют игнорировать неоднородность материала. Пристройку к кирпичному дому можно обшить внешней облицовкой и получить отличный архитектурный ансамбль.

Кроме того, сайдинг – и все ламелевые отделочные материалы, установленные на каркасе – прекрасно скрывают щель в деформационном шве, который тем не менее образуется на стыке стен пристройки и основной стены дома.

Распространенные дачные постройки

Дачники часто имеют разные представления об отдыхе. Некоторые любят заниматься спортом или отдыхать у бассейна, другие предпочитают грядки и животных, третьи просто хотят приготовить барбекю с друзьями.

Но каждый из этих предметов требует своего места и соответствующего обустройства.

Беседка

Простую беседку на дачном участке можно построить за 1-2 дня. Подойдут различные материалы – металл, дерево, кирпич и даже солома и пластиковые бутылки.

Если вы нашли бывшие в употреблении стальные профили, остатки труб и умеете пользоваться сваркой, практичнее сварить металлическую беседку, покрыть ее подходящим материалом и сделать крышу из поликарбоната. Если у вас есть доски и брус, несколько реек, лучше построить беседку из дерева.

Беседка может быть:

• автономный;
• подключен к жилому дому.

Отдельно размещенные беседки бывают мобильные и стационарные. Приставной стационар собирается на ленточном фундаменте; небольшую, легкую беседку легко переместить в зависимости от настроения и погоды в удобное место на участке.

Выбирая место для строительства, не забывайте о строительных нормах. Для беседок, пергол и патио отводится пространство не ближе 1 м от соседнего участка.

Решите, будет ли беседка служить только укрытием от дождя или вы хотите поднять небольшие стены и установить мангал, мангал, столы и скамейки для отдыха. Рядом установлены детские качели.

Форма здания также важна; беседку проще сделать в форме прямоугольника или квадрата. Сложнее построить 6-, 8-, 10-гранные конструкции. Сложные крыши, в том числе асимметричные, криволинейные, с ломаными скатами, а также работа с шифером требуют профессиональных знаний и опыта.

Необходимо, чтобы беседка:

• соответствовал ландшафту участка,
• было уютно и комфортно
• хозяевам дома понравилось,
• служил долго и не нуждался в ежегодной реставрации.

Иногда беседку выращивают из отдельных деревьев и кустарников, а возле них высаживают вьющиеся культуры. Результат будет потрясающим, хотя на это уйдет не один год

Зимний сад

Когда наступает зима и территория за окном засыпана снегом, очень не хватает ярких летних ощущений. Человеку не хватает свежей зелени и запаха цветов; врачи давно установили, что зеленые растения справляются с хандрой и поднимают настроение. Именно поэтому часто делают зимний сад.

Вам нужно сразу определиться, чего вы хотите – настоящего зимнего сада, оранжереи или оранжереи.

Каждое из этих зданий имеет свои отличия, их необходимо рассмотреть подробнее.

Существует несколько типов зимних садов:

1. Буфер. Прилегает к жилому дому (иногда используется веранда). В такой сад входят как со стороны фермы, так и из дома. Часто он выступает связующим звеном между домом и улицей; он может быть квадратным или прямоугольным (иногда угловым). Преимущество этого здания в его простоте – от дома отключены электросеть, отопление и водоснабжение. Недостатки: плохая вентиляция, возможны резкие перепады температуры (ночью в буферном саду становится холодно), не все культуры там выживают
2. Резиденция. Подойдет любителям растений. Он построен как полноценная гостиная, где можно обустроить зону отдыха, гостиную или даже столовую. Это комфортно и удобно для людей и растений. Жилой сад обустраивают только при строительстве дома, либо его можно разместить в уже готовом помещении. Главное, чтобы в нем были большие оконные проемы для освещения растений
3. Отдельное здание. Эту постройку иначе называют зимней теплицей. На большом дачном участке можно построить просторный зимний сад недалеко от жилого дома. Важно выбрать для строительства солнечное место; В сад проведен водопровод, освещение и отопление. Оранжерейный огород удобно соединить крытым переходом с домом или провести к нему красивые дорожки. Это сложная постройка, и она потребует больших финансовых затрат, но послужит настоящим украшением садового участка и хорошо впишется практически в любой ландшафт

В любом здании должно быть достаточно солнечного света для развития растений.

Пристроенная веранда

Пристроенная веранда

Создают закрытые и открытые веранды, пристроенные к жилому дому под одной крышей. Чаще всего их строят закрытыми, чтобы вход в дом был защищен от пыли, летающих листьев, снега и дождя. Но иногда владельцы предпочитают создать на территории СНТ затененную открытую площадку или террасу, служащую в основном для летнего отдыха.

Любой дачник, обладающий хоть какими-то строительными навыками, может устроить его самостоятельно. Важно заранее подготовить продуманный и удобный для арендаторов проект. На основе этого осуществляется планировка, рассчитывается количество необходимых материалов, а затем начинаются строительные работы.

Во-первых, нужно выбрать подходящие материалы; веранда должна быть естественной частью дома. По этой причине материал необходимо выбирать тщательно.

Дерево всегда универсальный материал; он сочетается не только с деревянными элементами, но и с кирпичной кладкой, сайдингом, оштукатуренными стенами и облицовкой различными гофрированными листами. Важно правильно подобрать стиль оформления, чтобы веранда соответствовала кровле и фасаду дома.

Конечно, пристройка из блоков или кирпича возле деревянного дома будет смотреться неуместно. И пристыковать его к основному зданию будет сложно.

Но к дачному домику, построенному из блоков или кирпича, легко пристроить деревянную веранду.

Металлопластиковое крыльцо

Не обязательно делать металлический каркас – сталь обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Летом веранда начнет перегреваться, в помещение будет поступать много тепла, а зимой она начнет промерзать, служа целой «магистралью» для проникновения холода в жилище.

При изменении температуры на металлических элементах начнет оседать конденсат. Влага будет стекать на пол, что сокращает срок службы пола и будет некомфортно для людей. Для остекления часто используются оконные рамы из дерева и окна ПВХ.

Металлопластиковую конструкцию используют, если вы делаете веранду с большими окнами. Летом оконные проемы открывают, оставляя только москитные сетки. Построить такое крыльцо своими руками проблематично; эта работа потребует специальных знаний и оборудования, а значит и дополнительных денег.

Хорошая веранда достигается за счет комбинирования нескольких материалов. Например, к кирпичному жилому дому пристраивается каменный фундамент, а стены собираются из бруса.

Хорошая веранда достигается за счет панорамных окон; стены состоят из огромных металлопластиковых окон. Они выглядят стильно и органично вписываются в дом с оштукатуренным фасадом. Преимущество такой конструкции в том, что вход в дом максимально защищен от грязи и атмосферных воздействий. Такое крыльцо не станет преградой для потока солнечного света; в течение дня вам не нужно тратить электроэнергию. Недостаток – дороговизна материалов и сложность самостоятельного строительства.

И конечно организовать эффективное отопление этой прачечной дорого и проблематично. При необходимости создайте дренаж для слива грязной воды.

Баня

многие люди мечтают иметь на дачном участке собственную баню. Целебный пар придает силы, улучшает кровообращение, очищает поры кожи и улучшает внешний вид. Это здание часто играет роль «клуба», где люди отдыхают с друзьями.

Перед владельцами встает вопрос, что лучше использовать для строительства, чтобы без больших затрат поддерживать необходимый микроклимат. Материалы, использованные при строительстве, напрямую влияют на работоспособность и эффективность бани. Подходящий материал повысит долговечность здания. Внутренние поверхности постоянно подвергаются перепадам температур и нагретому влажному воздуху.

При выборе учитывайте, что строительство объектов ведется с учетом правил СНиП 30-02-97 и пожарной безопасности. Требования и нормативы к баням гораздо строже, чем к жилым домам с газовым отоплением. Причина в том, что эти здания отапливаются печным отоплением.

Материалы для ванной, помимо прочности, должны обладать:

• высокая теплоизоляционная способность, необходимая для создания микроклимата без дополнительных затрат на топливо;
• устойчивость к влаге и высокой температуре.

Кроме того, важны размеры бани, ее расположение и то, сколько денег у владельца есть на строительство. Древесина должна иметь умеренную влажность и хорошую обработку.

Традиционно стены бани делают деревянными; он должен быть умеренно увлажненным и хорошо обработанным. Раньше для этого использовали только окоренные бревна, позже стали использовать брус. Сегодня каркасные ванные комнаты часто строят из разных материалов. Красный обожженный кирпич распространен; в последние десятилетия бани иногда стали строить из пенобетона, газобетонных блоков и шлакоблоков.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Перед выбором желательно изучить свойства строительных материалов и выяснить, какие проблемы могут возникнуть при строительстве.

Древесина обладает для этой цели лучшими свойствами; его веками использовали при строительстве бань. Основные положительные особенности этого материала:

• Древесина паропроницаема, стены становятся «дышащими», влага постепенно выводится из помещения естественным путем.
• Этот материал имеет низкую теплопроводность, благодаря чему теплый воздух долго не остывает даже зимой. Бревенчатые бани зачастую даже не утепляются, тепло сохраняется по старинке. Таким образом можно создать традиционную атмосферу, которую может обеспечить только русская парная.
• Зачастую бревенчатые бани даже не утепляют, а просто герметизируют пространство между венцами.
• Материал хорошо выдерживает сильные перепады температур.

Для строительства используются разные породы древесины, каждая из них имеет свои свойства

К наиболее распространенным типам относятся:

• Сосна. Эта порода имеет естественную защиту от развития насекомых и плесени; эту роль играет смола дерева. Это влагостойкий материал, сосна дешева и широко распространена на строительном рынке. К недостаткам можно отнести «плакуние» при сильном нагреве, после которого возникает необходимость обработки бревен от развития гнили.
• Линден. Практичный и простой в обращении, идеально подходит для ванных комнат благодаря высокой термостойкости и низкой скручиваемости. Но без отделки он приобретает темный оттенок и хорошо впитывает влагу.
• Осп. Плотная древесина, непроницаемая для влаги, в процессе строительства дает небольшую усадку. Он сохраняется долго и имеет привлекательный красный цвет. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложное лечение.
• Ель. Мало используется, не обладает прочностью и подвержен гниению.
• Угорь. Это дорого, но это качественная древесина. Дает легкую усадку, древесина имеет привлекательный красноватый цвет. С ним легко работать, слои материала не перекручиваются. Но через некоторое время он темнеет и может начать гнить.

Для строительства ванной комнаты часто выбирают газобетон; такие блоки изготавливаются из цемента, кварцевого песка с добавлением специальных пенообразователей. Продукция подвергается дальнейшей доработке, чтобы придать блокам дополнительную прочность.

Баня из газобетона

К положительным характеристикам относятся:

• устойчивость к открытому огню – важнейшее свойство для материала, из которого построена баня;
• высокая прочность, только возрастающая в процессе эксплуатации;
• малый вес – облегчает строительные работы, позволяет использовать максимально легкие фундаменты (столбчатый, свайный или ленточный);
• легкая обработка – легко пилится и сверлить.

Недостатком является высокая стоимость и способность хорошо впитывать влагу. Перед строительством ванные комнаты необходимо обработать специальными составами. Кроме того, необходимо еще сделать гидро- и пароизоляцию.

Для кладки газобетонных стен необходимо использовать вместо цементного раствора специальные клеи. Чистый цемент использовать не следует: блоки впитывают влагу, это ослабляет раствор и снижает теплоизоляционные свойства стен.

Кирпичные стены служат очень долго; они даже не имеют защитного покрытия; на надежном фундаменте они прослужат до 100 лет. Деревянные конструкции служат не более 20 лет. Внешне кирпичные стены выглядят хорошо; они не требуют дополнительной декоративной отделки. Мурштейн не боится открытого огня.

Ванная комната из кирпича

Но кирпич имеет и ряд недостатков, среди которых следующие:

• нужно подготовить надежный фундамент, на это потребуются время и деньги;
• обогрев кирпичных стен потребует много времени и топлива;
• кирпич не пропускает воздух;
• материал дорогой.

На постройку бани уходит много времени; придется приложить силу к кладке и дождаться высыхания раствора. Для устранения некоторых недостатков специалисты рекомендуют:

• чтобы сократить расходы, купите полтора красных кирпича;
• предусмотрите надежную систему вентиляции, заранее подготовьте для нее специальные отверстия в кирпичных стенах;
• покупайте цемент качеством не ниже М300 – только в этом случае вы получите надежную кладку;
• утеплить кирпичную баню изнутри.

Самый дешевый материал для строительства бани – шлакоблок

Он изготавливается из бетонного раствора, наполненного опилками, углем и доменным шлаком. Изготавливают полнотелые и пустотелые блоки.

Они хороши тем, что шлакоблок:

• шлакоблок служит около 50 лет;
• стены не боятся открытого огня;
• блоки очень дешевы по сравнению с другими строительными материалами;
• вы можете приготовить подходящий для ваших условий шлакоблок самостоятельно, используя разные наполнители.

К недостаткам такой постройки можно отнести высокую гигроскопичность, поэтому такая баня требует надежной гидроизоляции. Шлакоблок хорошо передает тепло, поэтому конструкцию необходимо утеплить. Рядом строится практичный деревянный сарай, а под крышей возводится небольшой чердак. Вместо бани можно просто построить летний душ.

Гараж

Каждый автолюбитель мечтает о гараже в своем загородном доме, если участок достаточно большой. Но зачастую строительство этого здания откладывают «до лучших времён», причина в большом объёме работ и дороговизне строительных материалов.

Но каркасный гараж и небольшую мастерскую можно сделать самостоятельно – при небольших затратах в короткие сроки вы получите надежную и долговечную конструкцию.

Прочный фундамент, надежное угловое крепление металлического каркаса и других частей гаража и хорошая изоляция позволят построить прочный и практичный гараж, не хуже построек из блоков или кирпича.

К преимуществам этого здания можно отнести:

• простота сборки каркаса, возможность выполнить работу самостоятельно, не тратя деньги на найм строительной бригады;
• низкая стоимость строительных материалов;
• возможность легко установить ящики и одновременно создать верстак;
• небольшой объем и вес материалов – это дает возможность сэкономить на транспортных расходах и обойтись без специальной техники;
• возможность строительства гаража как из бруса, так и из металла или другого подходящего материала.

При желании и наличии элементарных строительных навыков можно построить каркасный гараж на даче своими руками. Преимущество этой постройки в том, что простота эксплуатации и возможность использования практически всех отделочных материалов позволяют придать гаражу вид вполне постоянного здания.

Летняя кухня

В сельской местности люди проводят много времени на улице. Небольшая летняя кухня, построенная своими руками, даст возможность устраивать семейные ужины на свежем воздухе. Если полностью закрыть стены и установить перегородки, разделяющие комнату, еда в ней готовится только на электрической или газовой плите.

Эта прачечная на приусадебном участке начинается с возведения красивой площадки; для этого подойдет натуральный камень. Сначала устанавливают и заливают колонны для покрытия скатной крыши из металлочерепицы или другого материала (опоры необходимо установить в углу здания).

Рабочий стол (опорные стойки) изготавливают из блоков и накрывают столешницей; в месте, где будет располагаться раковина, необходимо предусмотреть подвод воды и дренажную трубу. Канализационная система отводится в септик, выгребную яму или дренажную яму. Кроме того, можно установить практичный шкаф для хранения припасов. Рядом удобно посадить клумбу и построить небольшой сарай для дров.

Здание обшивается вагонкой, фанерой или профнастилом. Самый простой способ — покрыть крышу прозрачным поликарбонатом и окружить хозяйственные постройки небольшим забором, чтобы придать ей вполне законченный вид. Недорогая, простая и практичная летняя кухня с двускатной или скатной крышей позволит насладиться ужином на свежем воздухе!

Теплица

Прежде чем построить теплицу на дачном участке, необходимо сначала определиться, для чего она нужна. Вам просто нужно место для выращивания рассады? Вам нужна практичная теплица, позволяющая раздвигаться на полную высоту и выращивать высокие помидоры? Хотите изготовить подъемные рольставни для контроля температуры? Сколько гектаров вам нужно защитить? Может быть, вам не нужна теплица, а просто построить теплицы? Все это необходимо продумать заранее, и только потом можно начинать строительство.

Проще всего сделать теплицу из трубы ПВХ; он позволит не тратить много денег, защитит растения от холода, сильного ветра, поможет дачникам северных регионов подготовить раннюю рассаду овощей и цветов.

Для размещения теплицы выберите ровное, хорошо освещенное место; рядом есть место для компостной кучи. Имейте в виду, что даже постоянно дующий небольшой ветер окажет большое влияние на температуру в теплице; лучше жить на территории, защищенной от него. Ориентируйте теплицу так, чтобы преобладающий ветер был направлен в сторону торца постройки.

Арки сгибаются из пластиковых труб, соединяются между собой и обтягиваются пленкой. Такая конструкция практична для небольших теплиц. На картинке показана зависимость между размером конструкции и сечением труб.

Вместо труб ПВХ можно использовать оцинкованные; в этом случае нужны специальные инструменты для сгибания и соединения труб. Хотя строительство с приобретением стальных труб становится дороже и сложнее, надежность конструкции возрастает – она выдерживает большое количество снега зимой.

Погреб

Погреб, построенный на дачном участке, – знакомый многим элемент. В нем удобно хранить выращиваемые культуры и домашние заготовки.

Лучше обзавестись собственным подвалом, чем использовать для этого нижний этаж жилого дома. В хорошо сделанном погребе постоянно поддерживается температура, подходящая для хранения. Летом она не должна превышать 8 градусов, а зимой опускаться ниже 4 градусов.

Чаще всего цоколь стараются сделать так, чтобы он был незаметен на участке. Строительные работы следует планировать на теплое время года.

Но заранее (весной или осенью) необходимо измерить реальный уровень грунтовых вод на вашей даче. Высокое расположение уровня воды в грунте будет препятствием для строительства обычного подвала без улучшенной гидроизоляции наружной поверхности стен. Если в почве много влаги, лучше построить вариант надземный или полузаглубленный.

Сначала готовится яма; пол подвала зимой должен быть ниже промерзания; в большинстве регионов этот параметр составляет 1-1,5 м.

По периметру выкапывается яма на 50 см шире запланированного подвала. Это пространство понадобится для гидроизоляции рубероидом.

Для защиты пола в яме делают гравийно-песчаную подушку, а на ней, смешивая раствор с гравием, делают монолитную опорную плиту толщиной 15-20 см.

Обычный сводчатый погреб выкладывают кирпичными стенами толщиной 1 м, своды хорошо выдерживают внешние нагрузки. Такой подвал обойдется дорого, поэтому для снижения затрат заливают несколько железобетонных колонн, повышающих несущую способность стен.

При монтаже стен пленка укладывается сразу на внешнюю поверхность стены. Пространство между стеной и землей заполняется предварительно удаленным грунтом, а засыпка сразу же хорошо утрамбовывается.

Для создания свода изготавливается деревянная опалубка. Для утепления подвала сверху засыпают грунтом; от правильно выполненной сводчатой ​​конструкции зависит равномерное распределение нагрузки на стены и крышу. Это позволит снизить затраты на теплоизоляцию.

Делают крышу, укрепляют ее арматурой; поверх крыши укладывается бетонная масса, создающая дополнительную защиту конструкции.

Плоская крыша в подвале создает дополнительную значительную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» подвал обойдется дороже традиционного сводчатого. В конце нужно закрепить необходимое количество полок гвоздями или шурупами и провести электричество в подвал.

Незащищенные от дождя и снега ступеньки в подвал зимой могут быть опасны для людей. Поэтому нужно защитить вход навесом или навесом.

Часто ступеньки располагаются в тамбуре подвала. Таким образом, они не будут подвергаться воздействию осадков, и вы создадите температурный буфер, стабилизирующий температуру внутри погреба. В подвале без навеса или буферной камеры и в теплую зиму дверь может перестать открываться в гололед.

Курятник

Если вы хотите получать свежие яйца на своей даче, вы можете развести цыплят. Небольшие габариты постройки и хорошая теплоизоляция дадут птице возможность обогревать помещение своим теплом. Построить такой курятник несложно; любой дачник сможет это сделать.

Важно учитывать несколько моментов. Курятник – это и хозяйственная постройка, и комфортный дом для домашних питомцев. Необходимо упростить уход за птицей и повысить продуктивность.

Влага – главный враг птиц и деревянных построек. Во влажных условиях куры заболеют, а древесина начнет гнить; по этой причине курятник необходимо приподнять над уровнем земли. Иногда его поднимают высоко – на метр и более. Если в вашем регионе нет повышенной влажности, достаточно поднять ее на 25-40 см.

Подходящее место для птичника – это 50% успеха. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил:

• простота сборки каркаса, возможность выполнить работу самостоятельно, не тратя деньги на найм строительной бригады;
• скорость строительных работ;
• низкая стоимость строительных материалов;
• возможность легко установить ящики и одновременно создать верстак;
• небольшой объем и вес материалов – это дает возможность сэкономить на транспортных расходах и обойтись без специальной техники;
• возможность строительства гаража как из бруса, так и из металла или другого подходящего материала.

В птичнике должен быть доступ для ухода за домашним скотом, не забывайте, что помещение должно быть оборудовано гнездами, куда куры будут нести яйца. Они должны быть удобны для кур и ухода за ними. Наиболее подходящий размер гнезда — 30 см в высоту и 30×30 см в ширину и длину.

Создайте наклонное укрытие для гнезд, чтобы защитить их от дождя.

Птице требуется насест; На 1 курицу потребуется жердочка длиной не менее 25 см. Если вы держите 10 кур, достаточно закрепить перекладину длиной 2,5 м.

Куры плохо несут яйца; при недостатке света эту проблему можно решить, используя электрическое освещение или установив окна. Их лучше устанавливать с 3-х сторон, чтобы дом был освещен весь день. Предусмотреть вентиляционное окно; удобно сделать это на задней стенке. Лучше, если зимой она будет закрыта – через нее будет уходить много тепла.

Ниже мы предоставляем чертежи нашего курятника. Для строительства мы использовали древесину и доски хвойных пород, а также фанеру толщиной 15 мм. Вполне возможно использовать OSB для полов и крыш. При указании шага между балками и стропилами указываются расстояния между центрами балок.

Чертеж курятника

Курятник необходимо утеплить, для этого подойдет минеральная вата, пенопласт, а в крайнем случае используйте старые ковры или картон.

Между балками укладывается теплоизоляционный материал, а сверху все обшивается фанерой или вагонкой. Без защиты птицы будут клевать утеплительный материал (особенно им нравится пенопласт).

Летом птицам нужно больше свободного пространства, они с радостью выходят на улицу. Для этого сделайте открытый загон, площадь которого должна составлять 1 м2 на одну курицу. Накройте загон со всех сторон металлической сеткой, это защитит птицу от хищников. Сетку желательно заглубить в землю на 20-30 см.

Часть загона размещают в затененном месте – цыплятам нужно место, где можно укрыться от жаркого полуденного солнца. Если вы не можете найти естественную тень, постройте небольшой навес.

ВИДЕО: ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ НА УЧАСТКЕ

Читайте также: Как построить теплицу из поликарбоната своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами