Русская печь с лежанкой: размеры, устройство, кладка и порядовки

История происхождения

Русская печь в своем классическом исполнении появилась в XVIII веке. Именно тогда для кладки стали использовать огнеупорный кирпич и обустроить трубу. Отныне он будет символом благополучия и комфорта. А росписи на внешних стенах не только украшали печь, но и играли роль защиты жилища от козней нечистой силы.

Основные задачи печи – обогрев дома и приготовление пищи. Выбор места способствовал равномерному обогреву всех помещений. Печь размещалась посередине рубки.

Большие печи использовались как бани. После их нагрева место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда солому и ставили несколько чугунных горшков с водой. Затем забирались взрослые, а детей на специальной деревянной лопатке отводили в зону купания (помните сказку о Бабе Яге).

Как мыть в русской печи

Печь была прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого есть специально отведенное место – полата (полки для сна). По данным «Домостроя», их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полы делали в два слоя (первый – для взрослых, второй – для детей).

В большой русской печи могли одновременно разместиться до шести человек.

Сегодня интерес к подобным структурам постоянно возрастает. Этому во многом способствует экономичность устройства, возможность его раскладки без применения сложного оборудования и дорогостоящих материалов.

Русская печь – конструкция полиморфная. Даже классические варианты таких печей отличались друг от друга в соседних коттеджах одной местности. Их последующее усовершенствование и модернизация породили то, что при всем желании невозможно рассмотреть в статье.

Поэтому мы рассмотрим подробнее только классическую духовку.

Конструкция и принцип работы

Чтобы лучше понять материалы, рассмотренные в этой статье, ниже представлена ​​схема русской печи в ее классическом исполнении.

Продольный разрез знакомит вас со всеми главными секретами русской печи. Подробно разобравшись в этих вопросах, вы узнаете об основных недостатках и преимуществах такой конструкции. Это позволит более осознанно сделать выбор в пользу того или иного решения.

Фундамент

Основанием печи является фундамент, называемый «кабинетом стражи».

Это может быть бетон, кирпич или натуральный камень. Это неотапливаемая часть печи, поэтому в прошлом ее часто делали из дерева.

Вариант русской печи без фундамента (на деревянном основании).

Функционально это место используется для хранения топлива на складе (печи). Здесь древесина хорошо сохнет и легко воспламеняется при освещении. Чем суше древесина, тем выше эффективность.

Верхняя часть нижней щуки представляет собой сводчатую корыто, имеющее полукруглую геометрию. Поверх него настилают простыню из теплолюбивого материала. Чаще всего кирпичная стружка. Реже – песок, смешанный с глиняным раствором. Поверх подстилки без применения кирпичного раствора (на сухом грунте) ее укладывают «под» варочную камеру печи, образуя переднюю часть топочной камеры.

Заправка играет очень важную роль в кулинарии. Без него вам не удастся добиться настоящей «каминной» выпечки.

Русская печь – отопительный прибор периодического действия. Прогрев, занимающий совсем немного времени, позволяет аккумулировать тепло. Затем почти сутки печь нагревается, отдавая тепло комнатам дома и позволяя придать неповторимый колорит приготовленным в ней русским блюдам.

Секреты дизайна дают представление об отслеживании воздушного потока.

Принцип работы русской печи в двух основных режимах

Загнёток

Начать следует с изгиба, вершина которого, называемая верхней трубкой, заканчивается конической насадочной частью (градом). У самой внутренней стенки печи, в фальце, при кладке делаются специальные углубления. Они называются зольниками и используются как место для хранения тлеющих углей, которые используются для последующего разжигания. Здесь собирается пепел.

Вариации

• В стержне часто предусматривают отверстие для сбора вышеперечисленных материалов. Так называется чугунная плита (или каменная плита), выступающая за переднюю поверхность печи (переднюю часть). Подобный дизайн называется бахромой.

• Если печь устанавливалась в особняке, для большей чистоты работы устраивалось специальное место для сбора золы и хранения угля (для самых бедных владельцев при кладке исключались зольник и зольник для уменьшения затрат). — Порск. Так называется крючок, расположенный сбоку рта, со стороны его внутренней поверхности.

При таком конструктивном решении русская печь могла хранить тепло от угля в течение суток только тогда, когда для ее разжигания использовались определенные породы древесины: поленья вяза, березы, дуба, клена, поверх которых обязательно клались осиновые поленья. Возможно, именно здесь растут корни утверждения о том, что такая конструкция требовательна к качеству топлива.

По сути, топить русскую печь можно любым твердым топливом: навозом и валежем, соломой и антрацитом, кураем (сушеными сорняками) и торфяной щепой, торфяными брикетами и семенным углем. Однако пищу всегда готовили исключительно на дровах. Как правильно согреться?

Загнёток – это (если использовать современную техническую терминологию) газовоздушный экономайзер. Здесь осуществляется рекуперация энергии: движущиеся дымовые газы нагревают свежий воздух, который подается в камеру сгорания. В процессе их взаимодействия у последних не отбирается кислород, течения не смешиваются, зоны турбулентности отсутствуют.

Выше дна изгиба температура увеличивается в направлении «шея-устье». На старте она близка к комнатной температуре, на финише превышает 80 градусов.

Мнение экспертаВалерий ГармашШеф-повар ресторана Grill House, гриль

Чтобы печь не имела всех имеющихся недостатков (быстрое остывание, чрезмерная прожорливость, дымность), необходимо строго соблюдать рекомендуемые размеры классической русской печи, следить за тем, чтобы стенки каменки были максимально гладкими. Штукатурить складки запрещено, поэтому необходимой гладкости можно добиться только шлифовкой и измельчением.

Если печь начинает дымить, особенно при использовании сыпучего топлива, предназначенного для длительного тления, это означает, что в верхней трубе происходит завихрение. Следовательно, если в камере сгорания возникает турбулентность, наружный воздух, поступающий в печь, будет значительно обеднен содержанием кислорода. Если стенки земли гладкие, мы имеем ламинарные потоки движущихся газов. То есть плавное движение без турбулентности.

Еще одна положительная особенность духовки – способность сохранять приготовленную еду теплой практически сутки. Оставшееся тепло вместе с теплом передается в верхнюю трубу. Незначительная часть накопленного тепла уходит в трубу.

Поскольку температура на протяжении всего цикла копчения меняется постепенно, без резких скачков, в духовке все сгорает полностью. Нагар и копоть практически не оседают. Духовка не нуждается в чистке минимум десять лет.

Топка

Это и есть основа конструкции рассматриваемой печи. Его принято делить на несколько частей:

1. Первое — пекарня (варочная камера).
2. Другое — топка (духовка).

Их размеры определяются типом духовки:

• В моделях, называемых малыми русскими (имеют размеры 1780х1240 мм или по старым стандартам 2,5х1,75 аршин), «дно» топки выложено с подъемом, с постоянным углом подъема в сторону задней ее части. В этом случае максимальный подъем на конце составляет 60-90 мм.

• В крупных моделях (2310х1600 мм или 3,25х2,25 аршин) и подавляющем большинстве средних (2130х1470, 3х2), если кладку выполняет опытный печник, «под» ставят с сделанным разрывом в средней части (для больших) или на расстоянии 1/3 от внешнего края (для средних). Это означает, что чугунные кастрюли можно размещать более устойчиво и равномерно.

«Дно» духовки должно быть наклонным и превышать точно необходимые размеры. Углы не учитываются.

Мнение эксперта Алексей Гаврилов Специалист по барбекю-кухням и оборудованию

В связи с тем, что аршины в каждой области Руси имели свою длину, размеры русских печей, считающихся классическими, представляют собой переменные величины. Обычно производители печей берут размер кирпича, используемого в качестве основы. Геометрические размеры выкладываемой печи должны содержать целое их число (по отношению к кладочному раствору).

Горячий воздух в основном используется уже на начальном этапе приготовления (он нагревает блюда снизу). Затем его добавляют в топливо. Дымовые газы затем поднимаются к верху печи (ее своду). Он тоже расположен под углом (но дуга более пологая по сравнению с «низом»). Лучше всего печь нагревается, если камера сгорания сужается к устью (60-90 мм).

Чуть ниже свода печи в процессе горения образуется пара вихрей, направленных в противоположные стороны. Они полностью компенсируют друг друга крутящими моментами, поэтому турбулентности в повороте не наблюдается (хотя порог там есть). Если сделать его ниже или выше нормы, кровообращение становится слабым и нестабильным.

Еще одна проблема, которую успешно решают эти вихревые образования, — эффективное удержание несгоревших частиц топлива. Прежде чем покинуть ротовую полость, частицы совершают множество оборотов и почти полностью сгорают (температура не повышается). Во время этой процедуры генерируется инфракрасное излучение, которое равномерно нагревает посуду с готовящейся пищей. В середине варочной камеры (по высоте) сильных движений газов нет.

Приготовление происходит без прямого контакта с открытым огнем и газами, нагретыми до очень высоких температур. Это приводит к подавлению пиролиза продуктов, исключает образование в них токсинов и канцерогенов.

Вариации

1. Профессиональный печник обязательно сделает свод печи не полукруглым, а придаст ему форму трехцентрового блюда. При этом тигель расширен на 90 мм в средней части. Такое конструктивное решение обеспечивает 100% догорание топлива, исключает образование искр и дыма.
2. Инфракрасные лучи, образующиеся в тигле, являются существенным преимуществом русской печи. Приготовленные блюда варят в парилке после удаления углей (например, суточные щи). Ни газовые, ни электрические духовки такого режима не предусматривают.

Однако есть ряд функций приготовления, о которых не следует забывать. Температура по всей печи постоянно меняется от 150°С до 350°С (от устья к огню). Определяя необходимый режим приготовления, хозяйка должна быстро перемещать посуду с учетом изменения температуры. Для этого используйте специальную ручку или сковороду. является формирование виртуальных дымовых каналов довольно сложной геометрии. Происходит это без перегородок и закорючек, что существенно усложняет обслуживание печей других конструкций. Этот виртуальный канал во много раз эффективнее любого лабиринтного канала.

Устройство под иным углом

Если представить русскую печь в изометрии, то можно увидеть печи. Так называются специальные ниши. Они полезны для сушки в них ягод, грибов и полезных трав.

Стена между плитой и духовкой кирпичная. Заготовки сушатся под воздействием ИК-излучения. В зависимости от того, как именно изготовлена ​​духовка (относительно открытого огня), режим сушки может существенно различаться. На фото «бюджетный» вариант русской печи, без печки. Роль последних играют опекуны.

Под очагом часто устанавливают топку (обычно для уличных печей). Это маленькая печка, которая горит черным. Образующийся дым улавливается колпаком, надетым на стержень. Устье последнего соединено с дымоходом, расположенным над смотровой площадкой.

В летние месяцы затопление обеспечивает экономию топлива, если функция обогрева не требуется. Также используется, когда нужно быстро приготовить еду, не дожидаясь, пока вся духовка нагреется.

Встречаются конструктивные решения, когда задняя пластина доходит до уровня штанги, и занимает место вдоль всей сковороды. Альтернативный вариант: навес отодвигают назад, одновременно с дымоходом, створкой, варьируя длину створок.

Важно понимать, что глубина тигля практически не влияет на физику происходящих процессов. Но это оказывается очень практичный столб. Такой потоп можно устроить в виде ниши, а дымоход вывести прямо в угол. Это позволит организовать топку по-белому.

Современные идеи по улучшению

При кладке печей используются разные материалы (кирпич, дерево, металл, разные кладочные растворы). Многолетние наблюдения за профессиональными производителями печей позволили нам сделать следующие выводы.

1. Полностью из печного кирпича. Наличие в конструкции угловых вставок и балок из бетона (металла) привело к появлению трещин. Использование на сковороде вставок из дерева (требования пожарной безопасности допускают использование исключительно на открытом воздухе) привело к их пересыханию и выпадению.
   В печах, полностью построенных из печного кирпича, следов разрушения обнаружено не было.
2. Деревянный пол возле кровати. Если поставить кровать на глиняный раствор, она никогда не утонет (провалится), если сначала сверху положить деревянный пол. Это повышает комфорт использования его при любой температуре нагрева.
   Деревянный пол на кровати
3. Облицовка известковым раствором. Модели с лицевой кладкой (включая настил), выполненной на известковом растворе, ремонта практически не требовали.

Мнение экспертаВалерий ГармашШеф-повар ресторана Grill House, гриль

Сооружения, построенные на глиняном кладочном растворе, требовали периодической штукатурки и смазки. Внутренние поверхности русских печей, регулярно подвергающиеся термическим деформациям, сохраняли свое первоначальное состояние лишь в тех случаях, когда их выкладывали на наиболее жирном глиняном растворе. Это объясняется тождеством температурного коэффициента расширения раствора с показателем красного кирпича.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Помимо самого простого варианта с двумя топками, строят сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с топкой или камином. Рассмотрим порядок популярных решений, которые можно использовать при самостоятельном строительстве.

Порядок значительно упрощает укладку, поскольку графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, и какие элементы необходимы на всех этапах.

Давайте рассмотрим схемы постройки русской печи с котлом, выполненные в компьютерной программе.

ряд 1 определяет расположение всей конструкции; он выполнен из полнотелого огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.
Перед укладкой необходимо сделать разметку, построить фундамент и уложить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухой поверхности, чтобы определиться с размерами духовки

2 ряд – начало строительства комнат.

Сначала выкладывают кирпичи, из которых состоят стенки печи, затем выкладывают ряд внутренних перегородок. Кирпичи необходимо укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – конструкция из двух камер, камеры очистки и камеры обдува.

Чугунные двери установлены на противоположной стороне камер. Для фиксации используется проволока, которую одним концом вставляют в ушки изделий, а другим размещают в швах между кирпичами

4 ряд ​​– закрытие очага.

Одна камера внутри сооружения — внизу — закрыта уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом внутренние каналы перекрываются стенками

5 ряд – стойка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца – для маленькой топки. Внутренняя кладка выполняется огнеупорным кирпичом без применения раствора

6 ряд – бак для подогрева воды.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали, предназначенный для нагрева воды, установлен сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стена оклеена стальными полосами. При этом укладывают дверцу основной топки и решетку малой. Зазоры во внутренней кирпичной кладке увеличивают теплоотдачу

ряды 8 и 9 – удаление воздуховодов.

Прокладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же установлена ​​еще одна дверца – на этот раз для небольшой топки

10 ряд – объединяет своды основной и малой топок.

Здесь дно тигля выложено полностью. Бак для нагрева воды полностью закрыт. Открытыми остаются только отверстия для прохождения нагретого воздуха в варочную камеру

11 ряд – установка варочной панели.

Лучшее место для установки – край передней стены, над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади есть решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной панели.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и печью следует установить металлическую заслонку, закрывающую при необходимости проем

14 ряд ​​– вход в трубу.

Начинается проектирование дымоотводящего канала. Отверстие в нем открывается с помощью створки, установленной вертикально. Стены тигля продолжают расти

15 ряд – дуга варочной камеры

Меняется направление кладки – она сужается, образуя и закрывая варочную камеру. Появляется контур дымохода

16 ряд – укрепление стенок.

Кладка выполнена по 15-рядному принципу, но для надежности конструкции в швы помещают стальные пластины с запирающими элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Заднюю стенку стягивают металлической полосой, дополнительно сужают крышу варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – тигельная дуга.

Для создания арочной сводчатой ​​конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи выкладываются на длинном ребре, называемом ложкой. Варочная панель закрыта

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Как обычно, для армирования используется стальная полоса. По периметру свода выкладываются стены, которые будут служить бортиками для дальнейшего заполнения

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над печью полностью заполняется чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Начинка увеличивает теплоемкость хлебопекарной камеры

21 ряд – низ грядки.

В задней части утрамбовывается песок, а стены рядом с аркой полностью обкладываются каменной кладкой – это дно будущей грядки; спереди верхняя труба сужена

22 ряд – монтаж металлической детали в дымоход.

Чтобы увеличить время нагрева, удержать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца трубы.

Для чистки дымохода понадобится специальное отверстие, закрывающееся дверцей, прикрепленной проволокой. Снятие верхней трубы продолжается

24 ряд ​​– сборка демпфера.

Заслонка необходима для регулирования тяги как в печи, так и в топках. Сначала установите полотно, по которому оно движется, а затем сам клапан

ряд 25-26 – сужение кладки.

Два ряда выкладываются практически одинаково, основная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

ряд 27-29 – соединение верхней трубы и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящая через крышу, армируется не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводится через чердак на крышу, где устанавливается выдра и гидроизолируется прилегающая территория, чтобы не было зазоров между дымоходом и кровельным материалом.

Самое главное при строительстве – следить за порядком русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Русская печь — аргументы «за» и «против»

Мы постараемся облегчить читателю выбор и перечислим основные преимущества и недостатки русской печи. Кроме того, следует учитывать, что современный дизайн лишен большинства недостатков классической русской печи.

Величина КПД

Если использовать упрощенные методы и общепринятые формулы, то коэффициент полезного действия (КПД) у русских печей находится в пределах 25-30%. Но почему-то забывают официальные натурные испытания, проведенные Наркоматом земледелия СССР еще в 1927 году.

По результатам измерений среднее значение составило 68%.

После объявления конкурса на усовершенствование конструкции печи ряд образцов, изготовленных Подгородниковым, Грум-Гржимайло и представителями ВТИ, на испытаниях показали значения КПД в пределах 80%. Правда, до сих пор не было дано научного объяснения, как это достигается.

Здоровый сон

сон на кровати дает эффект, аналогичный эффекту электрических одеял, которые автоматически подстраиваются под физические параметры, но во много раз превосходящий.

Пожарная безопасность

Легенды о том, что сооружение опасно в пожарном отношении, появились из-за частых пожаров в допетровской и петровской Руси.

Если посмотреть на официальные результаты причин пожаров, которые были получены князем Ромодановским в ходе расследования, произведенного по личному указу Петра I, то окажется, что причина была вовсе не в конструкции печей. Цитата ниже:

К концу правления Петра I масштабные пожары практически исчезли, а во времена правления Екатерины II Россия смогла превзойти по этому показателю Европу. У нас было меньше пожаров.

Другие плюсы и минусы

Преимущества:

• недорогие материалы для кладки – достаточно песка, специальных видов глины, керамического кирпича;
• кПД – самая простая классическая модель русской печи имеет КПД 60%. Современные перспективные разработки гораздо производительнее – 80% (в некоторых случаях даже выше);
• функциональность – греет, готовит, дает возможность хорошо выспаться;
• всеяден – способен при сохранении параметров работать практически с любым видом твердого топлива;
• простота эксплуатации – достаточно одной топки в день;
• безопасность – огонь горит в топке достаточно глубоко, поэтому вероятность выпадения углей и искр практически равна нулю.

Ряд приведенных выше утверждений могут противоречить информации из открытых источников. Поэтому необходима дальнейшая аргументация.

Ошибка:

• Русская печь предназначена для работы исключительно на твердом топливе трудного горения. Газообразное жидкое топливо требует для сгорания значительного количества воздуха; в русской печи этого сделать невозможно. Попытки установить патрубок для подачи печного топлива в печь или установить газовую горелку являются реальными предпосылками взрыва.
• В процессе сжигания образуется значительное количество твердых отходов (золы), которые требуют утилизации.
• Конструкция очень тяжелая и создает сосредоточенную нагрузку вертикально вниз, поэтому установка в многоэтажных домах невозможна.
• Он имеет значительные габариты, что уменьшает площадь использования в помещении.
• Медленно организованная циркуляция дыма практически исключает возможность подключения нескольких дымоходов к одной трубе. Если одна печь будет топиться горячее остальных, она будет вытеснять дым от остальных из общей дымоходной трубы независимо от тяги. Последний начинает курить. Именно поэтому их нельзя использовать в одноэтажных домах с несколькими квартирами.
• Они очень долго прогреваются.
• Возможность автоматизации исключена.

Мнение эксперта Алексей Гаврилов Специалист по барбекю-кухням и оборудованию

Классическая печь такой конструкции фактически не греет пол. Внизу помещения образуется слой достаточно холодного воздуха. Версии, выпущенные в последние годы, лишены этого недостатка, так как имеют еще и нижний подогрев.

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Конструкция и принцип работы этой печи аналогичны предыдущему источнику тепла. Разница заключается в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Также здесь доступны 3 режима — Зима, Лето и Русский огонь. Мощность отопления 4,5 кВт, отапливаемая площадь 45-50 м².

В зимнем режиме дрова можно топить на колосниковой решетке или в топочной камере – газы все равно будут проходить через нижние ходы и нагревать всю печь

Размер печи в плане 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота передней части 210 см, высота кровати 147 см. Комплект материалов для строительства:

• кирпич огнеупорный ША-8 – 26 шт.;
• кирпич красный полнотелый – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
• блок шамотный типа ШБ-94 – 1 шт.;
• входная дверь, установленная у устья – 41 х 25 см;
• дверца пепельницы 14 х 25 см, дверца топки – 21 х 25 см;
• 2 решетки размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымоходная типа ЗВ-5, размерами 260 х 240 х 455 мм;
• 2 клапана 130 х 250 мм;
• стальная пластина толщиной 2 мм;
• армирующая сетка оцинкованная – 1,5 п.м. (сетка 30 х 30, диаметр проволоки 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус – 322,5, длина – 645 мм;
• круг под сводом основной топки радиусом 60 и длиной 77 см;
• гофрированный картон, каолиновая вата.

Так выглядит большая Теплушка мощностью 4,5 кВт

Подготовительные работы – для установления надежного фундамента. Помните, что после заливки фундамента опалубку можно будет снять уже через 3-4 дня (в теплый период), а печь можно будет строить только через 2 недели. Поверхность грунта покрывают гидроизоляцией – рубероидом, сложенным вдвое.

Как разместить «Теплушку» в полном размере»:

1. Ряд №1 сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором слое начинаем формировать стенки печи и опорные колонны, устанавливать дверцу в зольник. Устанавливаем на тычок без раствора 8 камней и обрезаем их до высоты третьего ряда. С остальной кладкой его не соединяем – это будут люки для чистки.
2. Третий слой укладываем по схеме, четвертым накрываем зольник. В 5 ряду начинаем возводить стенки топки из огнеупора, вставляем сетку 415 х 240 мм.
3. 6 и 7 ряды продолжают по рисунку, по краю кладут шамотный кирпич. После формирования седьмого уровня устанавливаем дверцу топки и летний клапан, установленный вертикально. Ряды 8-9 строятся по порядку.
4. В 10 слоев застилаем пойму и покрываем верхние торцы огнеупорного кирпича каолиновой ватой. Переднюю часть камеры необходимо закрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной сеткой, затем устраиваем перекладку из красного кирпича (11 ряд).
5. На готовый 11 слой вставляем духовку и решетки для основной камеры – духовки. После заказа делаем уровень №12 и устанавливаем большую дверь. Затем выкладываем 13 слой и дугу с помощью круга.
6. Строим 14-17 ряды по чертежам и поднимаем наружные стенки печи, дымовой канал и переднюю перегородку печи. Затем ставим изогнутый свод R=60 см из клинового камня. Продолжаем строить слои 18 и 19 по схемам.
7. В двадцатом ряду перекрываем переднюю арку и поднимаем внешние стенки выше. Пустоту над сводом заполняем раствором глины и песка. После высыхания строим 21 слой – план грядки.
8. Уровни 22-32 составляют переднюю часть печи, где дымоход совмещен с боковой трубой. Ряды выставляем согласно схемам, на 24 уровне устанавливаем 2 вентиля, на 29 уровне кладем металлический лист, закрывающий печь.

Пошаговую инструкцию по сборке русской многофункциональной печи эксперт предоставит в своем видео:

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы оградить вас от всевозможных опасностей, связанных с пожаром, а также от требований пожарных органов, мы рекомендуем при строительстве сооружения опираться на правила и нормы, изложенные в нормативно-правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел «Отопление;
• СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным нормам.

Выбор места для кладки

Традиционно положение духовки выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и было хорошо освещено. Конструкцию можно разместить как посередине комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми листами. При этом кладку не следует располагать ближе 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо также для ежегодной проверки, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку помещают в стену между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать каменную кладку толщиной ок. 0,2 м или обшивка негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может обогревать одновременно две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Также можно использовать такой вариант, когда большая топка выходит на кухню, маленькая – в соседнюю комнату. Раньше это практиковалось в пятистенных домах с «летней» избушкой, где в жаркое время года не использовалась топочная камера большой печи с лежанкой.

Подготовка инструмента и материалов

Оборудование и инструменты для кладки готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить искать их в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Из небольшого шпателя с ручкой зачерпните необходимое количество раствора и нанесите его на кирпич, равномерно распределив по поверхности. Он также удаляет излишки раствора, торчащие из швов. Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а другая, с плоской ударной частью, напоминает мотыгу. Для придания кирпичной кладке печи красивый внешний вид. Они используют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – сплайсинг.

Применяется для создания горизонтальных и вертикальных швов, особенно если не планируется последующая укладка плитки. Для правильной работы духовки очень важно сохранять ровность рядов или, наоборот, уклон под определенным углом. Вот почему используется спиртовой уровень, и его рекомендуется использовать после укладки каждого ряда.

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур – для точного выравнивания углов и стен конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной калибр – для разметки и нивелирования. В целях безопасности мы рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависят от выбранной модели печи – с нагревательной панелью, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печному оборудованию из металла (стали или чугуна): дверцы, решетки, смотровые площадки, клапаны, заслонки, чугунные пластины

Преимущество чугуна перед сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высоких температур и долго сохраняет тепло.

Покупая двери и замки, следите за тем, чтобы первые закрывались плавно и плотно, а остальные легко скользили в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, дверцы для чистки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные и известковые.

Глина считается традиционной и наиболее подходящей для строительства такой части печи, как печь. Современные составы обычно относятся к смешанному (комплексному) типу и помимо связующего компонента включают наполнители

При указании на первое место идет связующий компонент, на второе – наполнитель, например 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например 1:2:6, на первом месте два связующих компонента, последний – наполнитель. Марка цементного раствора зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичность, удобная для нанесения и распределения;
• достаточная толщина, чтобы предотвратить растекание;
• нормальной плотности, не худой и не толстый.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а густые растворы после высыхания растрескиваются.
Опытные мастера имеют свои секреты создания печных решений, многие из них придерживаются традиций и используют известный, проверенный веками состав глины и песка

Самая сложная часть приготовления глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав был эластичным, удобным для укладки и выполнения аккуратных ровных швов. На поиск правильных пропорций иногда уходят годы – это еще один повод работать под руководством опытного мастера.

Новички подбирают состав раствора экспериментальным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних веществ, затем замачивают в воде на 24 часа.

Равные порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают высохнуть в течение 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора используйте те пропорции, при которых образуется меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с размером ячеек 5 мм.

При строительстве топки вместо песка в шамот необходимо добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кирпичную массу, приготовленную в заводских условиях.

Известково-цементную или известково-песчаную смесь используют для кладки дымоходов и дымовых контуров в доме. При возведении труб над крышей используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для сооружения русской печи рекомендуется использовать полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные части печи можно изготовить, уложив целый кирпич, положенный на ребро или уложив плашмя, а также ½ (равную ширине) или ¼ (равную краю) кирпича.
обвязка углов чаще всего выглядит как альтернативное переплетение двух сторон – «ложки» (длинное ребро) и «покена» (короткое ребро

Предлагаем воспользоваться схемами и описаниями для ознакомления с серийностью русской печи. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в длину и 5 в ширину).

Схема сечения русской печи в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымоходом

В землю закладывается фундамент, от которого зависит конструкция строения. На глубине 12 см от пола уложите два слоя гидроизоляции (например, 2 куска рубероида).

Схемы кладки в разрезе. Два ряда кирпичей укладываются ровно до уровня пола – это верхний этаж фундамента

Первый ярус печи также состоит из уложенных плашмя кирпичей.

• 1-4 ряды выкладывают по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо закрепить стальные полосы и дверцы вентилятора (3 шт)

• 5 ряд отличается установкой решетки, необходимой для удаления золы из варочной печи в зольник. Пол необходимо укладывать только из огнеупорного кирпича.

Узор в 5 ряду и узор в 6-11 рядах:

• ряды 6-11 выкладываются по одной и той же схеме с некоторыми отличиями:
• 6 ряд – установка двери основной топки,
• 10 ряд – установка фановой дверцы небольшой топки,
• 11 ряд – решетка для удаления золы из малой топки.
• ряд 12-17 – дополнительные монтажные работы:
• 12 ряд – малая дверца топки,
• 13 ряд – печь 2-комфорочная из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для армирования. После этого размечаются криволинейные проемы внутренней, а затем и внешней варочной камеры,
• 15 ряд – на ребро кладут огнеупорный кирпич, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с замком), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя стальные полосы.
• 17 рядов кладут из кирпича, уложенного плашмя, затем 5 рядов – труба, при этом между последним рядом и крышей укладывают асбестовый лист.

Схема с рядами с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи находится труба, уложенная 5 кирпичами (ровное положение). Для прочности его связывают в перевязку. В результате получается 32 строки.

Усовершенствованные варианты отопителей

К модернизации классической печи были привлечены многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А. Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений такова: за основу были взяты детали старой конструкции — сводчатая печь, качели и возвышение над устьем. К ним добавились новые функциональные элементы:

1. Вместо очага ставят горячую плиту, а внизу устраивают небольшой потоп. Прокладывают параллельную шахту летнего прохода, соединенную вверху с основным дымосборником.
2. Горячие газы из дополнительной топки выводятся через дымоходы, выполненные в нижней части – печи. Продукты сгорания затем выбрасываются в общую трубу.
   Пример модернизации – в зимнем режиме газы от печки и топки нагревают нижнюю часть конструкции
3. В конце или по бокам печи устанавливаются вертикальные каналы, которые в свою очередь ведут в нижнюю зону под камеру сгорания, затем в дымоход.
4. Каналы от камеры сгорания выходят в пристроенную нагревательную панель и выходят через совмещенную трубу.
5. Топка выполнена снизу печи и сообщается с ней через решетку, установленную в подине (дне) основной топки. Газоходы из печи проникают в топку и сходятся в вертикальную шахту, ведущую в дымоход.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить духовку двумя способами: по-русски (дым выходит через рот и громко) и в режиме нагрева и готовки (газы движутся по каналам).

Другой пример – в боковой стене устроены вертикальные проходы, образующие тепловой экран

Мы постарались четко описать общие понятия; существует еще много существующих вариантов. Цель изменений — улучшение теплоотдачи и функциональности базовой конструкции. При желании внутри дымовых труб можно установить регистр водяного контура или печь (шкаф размещается рядом с камерой сгорания).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и процедурами.

Читайте также: Установка напольного газового котла: монтаж своими руками и технические нормы