Сарай своими руками: пошаговая инструкция с фото, чертежи

Выбор подходящего места

Сарай можно объединить с другими хозяйственными постройками или возвести как отдельный объект. В этом случае нужно воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен быть удачно расположен по отношению к другим постройкам.
• Не находитесь в местах, отведенных для садовых растений.
• Не нарушайте общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречат требованиям санитарных и противопожарных правил.

Первые три требования собственник вправе решить самостоятельно, но когда дело доходит до последнего, необходимо учитывать ряд требований. Это особенно актуально, если сарай предназначен для содержания мелких домашних животных или птицы.

По требованиям:

• Пристройка должна располагаться на расстоянии 4 метров от соседнего участка.
• Следует размещать на расстоянии 15 метров от жилых домов.
• На расстоянии не менее 30 метров от источника питьевой воды.
  

Сарай рекомендуется располагать на возвышенности, иначе его может затопить талая или дождевая вода. Навес можно разместить так, чтобы он служил защитой от ветра для садовых растений.

Также необходимо учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям и закрывать их территорию от солнечных лучей. Если это произойдет и соседи жалуются, суд заставит здание снести или перенести его в другое место.

Материалы и технология

Благодаря невысоким требованиям как к технологии, так и к материалам, строительство сарая может быть обеспечено:

• Каркасная технология.
• Используйте бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот тип технологии позволяет построить любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании; при необходимости заполните его утеплителем и отдекорируйте отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

• Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента; достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
• Возводится конструкция достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
• Модернизацию можно выполнить с помощью любого декоративного материала.
• Помещение отлично сохраняет тепло.

Каркасное строение, помимо того, что строительство требует минимум времени, еще считается экономичным сооружением. Недостатком такой конструкции являются проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является древесина.

Важная точка! Повысить огнестойкость конструкции можно, если ее обработать антипиренами и использовать в качестве утеплителя негорючие материалы, например, минеральную вату. Не рекомендуется ни при каких обстоятельствах использовать пенополистирол, хоть он и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот вид отделочного материала достаточно практичен и недорог. Доски изготовлены из древесной стружки и полимерной смолы. Сарай такого типа используется для хранения садового инвентаря, а также для содержания животных в летнее время. Если конструкция еще и утеплена, животных можно содержать в любое время года.

Обшит плитами OSB

Хотя плиты OSB и считаются влагостойкими, они не предназначены для прямого контакта с влагой. Кроме того, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант плиты покрываются водостойкой краской или эмалями.

Применение бетонных блоков

Сарай из шлакоблоков

Бюджетное строительство требует использования бюджетных материалов, к которым относятся пенопласт, керамзит и шлакобетон. Несмотря на свою (относительную) дешевизну и доступность, такие блоки достаточно прочны и долговечны, характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки толщиной 20 см имеют те же свойства, что и каменная кладка толщиной почти полметра. Помещение из таких блоков можно использовать и зимой.

Если для строительства сарая используются такие блоки, потребуется более прочный фундамент по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такого сооружения подходит ленточно-заглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология кладки такая же, как и кладка кирпичных стен.

Важная точка! Стены из пористых материалов, характеризующихся низкой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, строение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж как основу для расчета материалов и как основу для строительства. При создании схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе, когда речь идет об экономии материалов и затрат. Важно учитывать реальные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая необходимо сопоставлять с размерами как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж делается с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь некоторые отличия. В этом случае необходимо указать все размеры, как всей конструкции, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если есть какие-либо элементы конструкции, требующие особого внимания, их изображают дополнительно с указанием их технических характеристик и более подробным указанием размеров.

В основном сарай не отличается сложностью конструкции, поэтому при необходимости разграничить помещение в зависимости от назначения необходимо предусмотреть все перегородки. В каждой комнате, в зависимости от назначения, должно быть хотя бы одно небольшое окно. Окна особенно необходимы, если вы планируете содержать животных в сарае. Доступ к солнечному свету благотворно влияет на развитие животных и птиц.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Процесс конструирования инструментального блока можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовка площадки, фундамент, обустройство нижних труб.
2. Установка вертикальных стоек, монтаж верхнего каркаса и каркаса скатной крыши.
3. Утепление стен и полов.
4. Устройство кровельного покрытия на скатных крышах.

Можно подробно описать процесс в виде пошаговой инструкции, но этот метод используется только при сборке под заказчика. Преимущество этого проекта в том, что его может выполнить каждый, кто имеет хоть какой-то опыт столярных работ. Самый сложный этап – утеплить и уложить кровлю на скатной крыше; в этом случае вы можете пригласить помощника.

Для строительства наклонного сарая было выбрано место рядом с соседским забором. Сарай планируется поставить спиной к забору. Здесь также есть соседний дом. Скат скатной крыши ориентирован в сторону забора. Оказывается, наклонный сарай хорошо защищен от сильных порывов ветра.

Разметка

Площадка для ларька достаточно ровная, без резкого уклона в сторону. Итак, все, что вам нужно сделать для подготовки, — это убрать высокую траву и мусор. Разметка производится с помощью четырех колышков, вбитых в землю по углам. При этом контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.

Согласно инструкции, односкатный сарай потребует не менее 12 свайных опор. Все элементы здания, за исключением крыши и наружной обшивки, выполнены из дерева, общий вес сарая не более 500 кг, поэтому сваи небольшие диаметром 150 мм и глубиной 100-120 см см будет достаточно.

Точки бурения свай необходимо отметить рулеткой вдоль натянутых шнуров. Маркером отмечаем длину провода и с помощью отвеса находим точку на земле. Отверстия для кольев сверлятся садовым буром диаметром 170 мм. Глубина – 110 мм.

Фундамент

Теперь нужно установить опалубку под сваи и залить их бетоном. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы. Способ надежный, но как показывает практика, для наружной канализации удобнее устанавливать отрезки виниловой (оранжевой) канализационной трубы диаметром 150 мм.

График изготовления опалубки:

1. Отрежьте 12 кусков длиной 130 см.
2. Из рубероида вырезаются круги диаметром 155 мм (12 штук) и прикрепляются скотчем к нижней части каждой трубы.
3. Каждую заготовку оборачивают пакетом с плотной полиэтиленовой пленкой и опускают в просверленное отверстие. Сначала насыпьте внутрь небольшое количество песка и утрамбуйте его, чтобы дно ямы было ровным.

Выровняйте вертикально и заполните зазоры между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.

Сейчас самый важный этап. Перед заливкой бетона необходимо разрезать все 12 труб так, чтобы их концы располагались в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Сделать это на глаз или с помощью проводов довольно сложно; в результате получается большая ошибка по высоте. Поэтому лучше арендовать лазерный уровень на один день и с его помощью разметить линию реза на всех 12 стойках. Вырезать его можно обычным ручным напильником.

Для заливки используйте стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением мелкого щебня. При заливке трубы бетоном в раствор опускают резьбовые стержни с двумя накрученными гайками на нижнем конце. Это будет анкерное крепление, поэтому резьба должна выступать над бетоном минимум на 120 мм.

После заполнения необходимо подождать не менее 5 дней.

Полезно: Как пристроить удобную террасу к дому своими руками

Обвязка нижняя из бруса

Затем нужно связать сваи из дерева. Основание наклонного навеса получается довольно большим. В идеале обвязка должна быть изготовлена ​​из цельных кусков дерева, только тогда можно добиться необходимой жесткости каркаса.

Поэтому, если у вас есть возможность купить хотя бы три деревянные заготовки по 6 м и две по 3 м, покупать их необходимо. Чтобы собрать обвязку, достаточно будет распилить концы бруса на полдерева и разместить детали из бруса на столбиках.

Если другого варианта нет, нужно собрать обвязку из кусков дерева длиной 1,5-2 м. В этом случае каждую точку для сверления отверстия под шпильку необходимо разметить отдельно, а две сопрягаемые детали из дерева — позаботились о шпильке без зазоров и без сильного натяжения.

Для изготовления фахверкового замка вам понадобится:

1. Отметьте 110 мм от конца балки и отпилите ручной циркулярной пилой на глубину 50 мм.
2. Параллельно первому надрезу делают еще 4-5 надрезов на такую ​​же глубину.
3. Древесину рубят топором и молотком, а полученный участок зачищают, при необходимости подравнивают долотом по размеру плоскости.

Еще один нюанс. Длинный кусок дерева невозможно аккуратно просверлить и поставить на шпильки. Поэтому в первую очередь в противоположных концах балки сверлятся отверстия, затем на концы штифтов накладываются и наносятся несколько легких ударов. На древесине остаются отпечатки (вмятины), по которым делается разметка и сверлятся отверстия.

После того, как все деревянные детали планки размечены и распилены, делается подрез под гайку в отверстиях, балки размечаются и снимаются. Затем навинтите гайки на шпильки и срежьте лишнюю резьбу. Высота стойки должна быть такой, чтобы гайка полностью входила в древесину балки.

Поскольку пол предполагается утеплить, всю древесину нижнего каркаса сарая необходимо обработать смесью уайт-спирита, затем покрыть кровельной мастикой. В противном случае дерево сгниет.

Каркас

Следующий шаг – установка вертикальных деревянных стоек. Для передней и задней стенок необходимо установить 8 вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая уголки). Сбоку есть еще две стойки с каждой стороны.

Сначала монтируются четыре угловые опоры. Каждый выравнивается по вертикали с помощью строительного уровня и прикладывается к древесине по двум краям бруса. Как только подставка окажется в правильном положении, ее фиксируют двумя подпорками или деревянными обрезками. Процесс долгий и утомительный; каждая деревянная подставка занимает не менее 20 минут.

Теперь нужно установить внутренние опоры. Чтобы ускорить процесс, нужно между угловыми стойками протянуть две проволоки, одну по боковой кромке, другую по головкам.

Теперь можно устанавливать вертикальные стойки, убедившись, что они находятся на одном уровне с фасадом сарая. Сразу пришиваем продольные подкосы и ставим дополнительные подкосы. Это необходимо для того, чтобы передняя стена сарая не деформировалась при укладке верхнего сруба под скатную крышу.

Вертикальные стойки снизу укреплены стальными уголками.

Возведение пола и стен

На фасаде вертикальные стойки имеют высоту на 60 см выше общей высоты каркаса сарая. По сути, это лицевая часть односкатной крыши, поэтому первую балку верхнего каркаса ставят на самые высокие стойки. Перекладину пока временно крепят к опорам с помощью саморезов, вкрученных «под углом» в древесину.

На этом этапе важно выровнять брус по горизонтали, чтобы скатная крыша выглядела плоской. После выравнивания с помощью уровня аналогичным образом крепятся задняя и боковые части.

Следующий этап – изготовление пола, он будет дощатый, утепленный минераловатными плитами. Балки-слои (8 штук) вырезаются из заготовок 50х100 мм и укладываются на нижний каркас «дыбом». Каждое бревно закрепляется саморезами в древесину вертикальных стоек сарая.

В пространстве между двумя стойками, где будет крепиться коробка с дверью, к раме пришивается дополнительная древесина. Это станет порогом и в то же время укрепит основу.

Наружные стены сарая обшиты досками. Древесину необходимо обработать биозащитными средствами и тщательно высушить. Перед установкой утеплителя необходимо снять все временные распорки и распорки.

Утепляем пол

Для установки утеплителя необходимо собрать черновой пол. Его можно наполнить из досок, кромок, вагонки, всех отходов древесины, так же, как вы это делаете, когда утепляете крышу загородного дома. Валить бревна листами OSB быстрее и проще.

Поскольку расстояние между слоями разное, заготовки для чернового пола вырезаются из досок индивидуально по размеру. Площадь пола односкатного сарая большая, поэтому не стоит пытаться валить балки крупными кусками OSB, это нецелесообразно. Рекомендуемый размер 1х1 м. В середину вшивается ручка, а по периметру пришивается несколько деревянных брусочков. Удерживая пластину одной рукой, другой рукой вкрутите шурупы в древесину балок. Зашить его можно обрезками картона; подойдет любое дерево, лишь бы оно было сухим.

Следующий этап – монтаж утепления пола сарая. Нарежьте куски досок ТехноНИКОЛЬ, ширина каждой должна быть на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель необходимо плотно прижимать к прилегающей кромке и к древесине лагового слоя, чтобы не оставалось мостиков холода. Затем сверху укладывается пароизоляционная мембрана и прикрепляется степлером непосредственно к брусу.

Сверху пришивается полоска размером 20х50 мм. Используется для фиксации пленки. Кроме того, установка реек «контррешетки» создает воздушную прослойку между утеплителем и древесиной половиц. А это важно для вентиляции пола, поскольку наклонный сарай не отапливается.

Последний этап – заливка половиц. В отличие от стандартных дощатых полов, вместо гвоздей используются саморезы. В противном случае рейки могут расколоться, и пол в наклонном сарае придется через пару месяцев заменять. Если другого варианта нет и необходимо забивать гвозди, каждый раз перед вбиванием крепежа необходимо сверлить отверстие. Кроме того, каждый ноготь обмакивается в жидкое мыло.

Таким способом укладывают дощатые полы, брус дуба и лиственницы. Понятно, что вряд ли кто-то будет использовать для постройки сарая такой дорогой стройматериал. Эти породы древесины часто используют для нижнего каркаса сарая, если почва переувлажнена грунтовыми водами.

Утепляем стены

Процесс утепления каркаса сарая практически такой же, как и в случае с жилым домом. Для начала снаружи ставится вертикальный токарный станок из дерева 40х40 мм, с шагом 50-150 мм. Рейки также необходимо предварительно обработать протравой против болезнетворной микрофлоры.

В пространствах между вертикальными стойками укладывается теплоизоляция. Рекомендуется на каждую нишу вырезать по одному сплошному мату из минеральной ваты. В этом случае точно не будет проседания утеплителя, появления трещин и мостиков холода.

С внутренней стороны сарая поверх утеплителя необходимо пришить пароизоляционную мембрану. Снаружи это делать не нужно, так как наклонный сарай не имеет отопления. А небольшое количество водяного пара, выделяющегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через вентиляционные отверстия на скатной крыше.

Сразу после установки необходимо покрыть стены сарая обшивкой. Важно сразу закрыть теплоизоляцию и древесину на стенах панелями, так как выпадающая роса, конденсат или даже небольшой дождь могут повредить утеплитель.

Вам обязательно нужно будет сделать ступеньки у входа в сарай. Также лучше всего не выкладывать пару шлакоблоков, а поставить хотя бы пару ступенек на косоуры.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

Прежде всего, нужно подготовить место для постройки сарая:

• Территория расчищена и вывезен мусор.
• На участке не должно быть растительности или их корней.
• Участок строго выровнен.

Для всех строительных материалов, подвергающихся воздействию влаги, необходимо соорудить временный сарай или сарай. Они также полезны для сокрытия инструментов.

Ответственный момент! Как правило, строительство любого объекта не обходится без электроинструмента. Поэтому необходимо принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Должно быть заземление, а также защита электроинструмента от влаги. Электрооборудование должно быть установлено так, чтобы оно было недоступно для детей и животных.

Строительство фундамента

Если конструкция сарая каркасная, можно вполне обойтись фундаментом столбчатого или мехового типа. Стены из блоков требуют более прочного и надежного фундамента. Таким фундаментом может быть мелкозаглубленный ленточный фундамент, хотя тип грунта все равно следует учитывать. Если почва глинистая и пучинистая, от свайного или столбчатого фундамента лучше вообще отказаться. При сезонных подвижках грунта опоры могут просто вытолкнуться или перекоситься. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.

Этап разметки

На этом этапе фундамент размечается на земле с помощью рулетки, длинной веревки и кольев. Правильно, а главное быстро разметить фундамент можно с помощью: Теодолита. Начинайте разметку с самой дальней стены здания, фиксируйте положение верёвкой и колышками. После этого производятся замеры с помощью рулетки, а с помощью кольев и веревок отмечается положение всех остальных стен.

• Египетский треугольник. Для этого необходимо натянуть проволоку, после чего фиксируется точка на расстоянии 4 метров от одного из углов основания. Итак, от этой точки отсчитываются 3 метра в перпендикулярном направлении. Между точками должно быть расстояние 5 метров. Вторую точку отмечают палочкой и корректируют положение. С этого момента осуществляется дальнейшее строительство фундамента.
  Разметка для фундамента

Правильность прямых углов проверяют измерением расстояния между соседними, но противоположными по диагонали углами. Если расстояния одинаковы, то углы равны.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью отливок, представляющих собой временные стойки и перекладины из деревянных реек, вынесенные за размеры фундамента. К ним прибивают гвозди и натягивают веревку, которую перед началом копания снимают.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из следующих этапов:

• Выкопайте траншею глубиной полметра и шириной 40 см.
• Подушкообразная сыпь из щебня и песка толщиной 10-20 см, со сдавлением.
• Формирование опалубки из деревянных досок.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Монтаж металлического каркаса (арматуры).
• Бетонное литье.

После заливки фундамент накрывают пленкой во избежание преждевременного высыхания. Особенно это актуально в жаркую погоду. Как вариант, можно периодически орошать поверхность фундамента водой. Через неделю-полторы разрешается приступать к дальнейшей работе. К этому моменту бетон уже сможет набрать первоначальную прочность.

В качестве альтернативы подойдет не монолитный тип фундамента, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. В этом случае не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основания.

Фундамент столбчатый

Для устройства такого типа фундамента в качестве колонн можно использовать каменную кладку, бетонные блоки, асбестоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т д. Такие колонны монтируют в углах здания, например как, например, а также каждые метры по периметру и под перегородками.

Если колонны из блоков или кирпича, их делают так:

1. Сначала выкапывают ямы глубиной до 40 см.
2. На дно ямы насыпают песок слоем до 20 см и уплотняют.
3. После этого укладываются блоки или каменные столбы размером 40х40 см и высотой около 60 см.
4. По мере застывания раствора колонны покрывают гидроизоляционными составами.

Столбчатый фундамент из труб делается так:

1. Ручной дрелью в земле бурят ямы глубиной до 1 метра.
2. На дно колодцев насыпается слой песка толщиной 10 см.
3. Поверх песчаного слоя укладывают гидроизоляцию в виде рубероида.
4. Трубы установлены и закреплены.
5. Внутри труб размещаются фитинги по 3-4 штуки.
6. Внутренняя часть труб заливается бетоном.
7. После высыхания бетона пазухи ямы засыпаются обратно.
   

В этом случае трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не проблемный, в подготовленный колодец с гидроизоляцией сразу заливают бетон.

Свайный тип фундамента

Установка свай – очень трудоемкий процесс, требующий специальных инструментов. В основном используются винтовые металлические сваи, которые ввинчиваются в землю. Здесь не обойтись без специального оборудования или специальных устройств с рычагами для усилия.

После установки сваи выравниваются путем подрезания, после чего полость сваи заполняется бетоном. Уплотнение рекомендуется проводить вибратором. Через неделю, когда бетон застынет, работу можно продолжать.

Сарай без фундамента

Если вы планируете хранить в постройке только садовый инвентарь, не требующий массивной конструкции, такой сарай можно построить и без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять с земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Строительство такого сарая не требует возведения фундамента, а значит экономить на этом можно, да и смысла нет вообще.

При этом площадь здания должна составлять не более 20 квадратных метров и иметь высоту не более 2 с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы здание имело наименьшую силу ветра, иначе сильный ветер легко его опрокинет. В этом случае нужно учитывать характер почвы, а место лучше оборудовать хорошим дренажем, чтобы под навесом не скапливалась влага, которая может привести к быстрому разрушению балок. Такой сарай будет стоять долгие годы на песчаной почве, быстро впитывающей осадки.

Естественно, срок службы такого здания можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.

Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо соблюдать определенный порядок, например:

1. Сначала площадку подготавливают, выравнивая, уплотняя и формируя дренажный слой из щебня и песка.
2. Столбы по углам лучше закопать в землю на глубину ок. 65 см.
3. Для сборки каркаса понадобится брус размером 50х100 мм.
4. Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганными досками, после чего ее можно покрасить.

Характер крыши – одинарный фальш, из гофрированных листов. Такая конструкция получается достаточно лёгкой, поэтому нагрузка на стены и грунт минимальна. Конструкция сарая не только проста, но и экономична.

Строительство каркаса для сарая шаг за шагом

Деревянный каркас представляет собой конструкцию, состоящую из стоек, нижних и верхних балок, перемычек и наклонных укосин.

Собрать каркас можно двумя способами:

• Все элементы крепятся последовательно.
• Собирайте отдельные элементы, а затем объединяйте их в единую конструкцию.
  

Для сборки каркаса понадобится брус размером 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Все деревянные элементы конструкции рекомендуется обработать антисептиками и антипиренами.

В качестве крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, пластины и штыри, покрытые цинком. В некоторых случаях используется столярный клей.

Самостоятельное строительство сарая требует последовательного выполнения всех основных операций.

Например:

1. Сначала укладывают нижний обвязочный брус, но обязательно на слой утеплителя. Балка крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
2. Укладываются и закрепляются слои лаг перекрытия.
3. Затем устанавливают и закрепляют стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Сразу укладывают и закрепляют верхнюю связующую балку.
4. Все проемы усилены пластинами, прикрепленными к краю.
5. Каркас дополнительно усиливается с помощью укосин, сделанных из досок. Как вариант допускается использование перфорированной стальной полосы.
6. Каркас обшивается деревянными досками, после чего монтируются и закрепляются окна и двери.
7. На заключительном этапе укладывают полы из дерева или бетонной массы и проводят все коммуникации. При необходимости проводится внутренняя отделка помещения.

Если используются плиты OSB, укосины не потребуются, так как эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после монтажа. Доски необходимо укладывать в виде сетки, а длинную сторону прикреплять параллельно фундаменту.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать после выбора места – это разметить участок. Его обычно отмечают колышками, расставленными по углам будущего строения. На колышки натягивается шнур – так будет легче контролировать уровень возводимого фундамента.

Разметка и отслеживание земли под будущие сараи

Фундамент для сарая можно сделать по-разному, и выбор будет зависеть от материала, из которого будет построено строение. Чаще всего сарай строят каркасного типа, но некоторые хозяева предпочитают строить такую ​​хозяйственную постройку из кирпича.

Каркасная конструкция значительно легче кирпичной, поэтому для нее можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить на относительно крупные бетонные блоки.

Для кирпичного здания хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно приспособить к нему колонну, сделав перемычки между колоннами, но это довольно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для запланированного вами строения, вам необходимо знать, какие они бывают.

Монолитный фундамент

Хотя монолитный фундамент является самым дорогим и трудоемким в монтаже, он имеет ряд преимуществ перед другими видами фундаментов.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно построить новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только фундамент для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон армирован топпингом, пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно уложить линолеум или плитку, т е бетонное основание дает вам полную свободу выбора отделки.

Возведение такого фундамента происходит следующим образом:

• На размеченном участке выкапывают не слишком глубокую яму, так как сарай – легкое коммерческое сооружение, не требующее утепления субстрата. Поэтому ее общая толщина может составлять 300÷350 мм, т.е ее подземная часть будет 200÷-250 мм, а надземная часть 100÷150. Даже если стены построены из кирпича, толщиной в полкирпича (и более для сарая обычно не требуется), для него такой высоты основания будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке взрыхлите и удалите почву на глубину 400÷550 мм.
• Затем на дно ямы нужно уложить песчаную подушку толщиной 100 мм, которая обеспечит гидроизоляцию фундамента снизу. Песок необходимо тщательно утрамбовать, залив водой.
• Гравий укладывают на песок одним слоем. Он также сжат до максимума. Щебень сделает основание более прочным и не даст ему проседать.
• Опалубка монтируется вокруг ямы, высотой 100 ÷ 150 мм над уровнем земли.
• Затем замешивается крупнозернистый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной 7-10 см и равномерно распределяется по всей яме – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу укладывают армирующую сетку с ячейками 60÷100 мм. Его можно закрепить проволочными шпильками, вставив их в нескольких местах черновой стяжки.
• Если площадь пола сарая достаточно большая, после схватывания черновой стяжки установите маяки на одном уровне с высотой опалубки. Они понадобятся для удобства выравнивания поверхности.
• Затем заливается более жидкий цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорциях 1:3, и выравнивается с помощью правила по направляющим маяков.
• Конструкции следует дать несколько часов на затвердевание, а затем накрыть сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить равномерное затвердевание.
• Если планируется укрепить поверхность топпингом, этот процесс проводится на только что застывшей, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но после его установки придется также делать пол из досок, фанеры или также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот тип фундамента предназначен только для нижней части дома стеновые конструкции. Его можно сделать как под кирпичные стены, так и под деревянные рамы.

Прозрачный ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченного участка выкапывается траншея примерно на 100÷120 мм шире толщины будущих стен. Глубина траншеи, как и для монолитного фундамента, должна составлять 400÷550 мм.
• укладка песчаной подушки и укрепление ее щебнем производится так же, как и при монтаже монолита.
• Затем траншея отгораживается снаружи и изнутри опалубкой, высота которой должна быть 200÷350 мм.
• На щебеночный слой устанавливается сварная конструкция из арматуры, желательно, чтобы она была на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего края опалубки.
• Затем в опалубку заливают бетонную смесь и простукивают штыком лопаты, чтобы удалить воздух, который может образовать пустоты внутри бетона, что ослабит конструкцию.
• Верх заливного фундамента выравнивают по верхнему краю опалубки и дают конструкции затвердеть.
• Когда бетон застынет, опалубку снимают с основания.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать мелкий керамзит, он утеплит и гидроизолирует пол, а также предотвратит проникновение грызунов, так как они в нем просто не живут.

Столбчатый фундамент

Опоры для столбчатого фундамента могут быть выполнены из кирпича или залиты бетоном

Для возведения каркасной конструкции используется столбчатый фундамент. Установите его следующим образом:

• Площадь, отведенная под сарай, размечается специально для столбчатого фундамента, поскольку опоры должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, обычно от одного до полутора метров.
• По разметке выкопайте необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной примерно 400×400 мм вверху.
• На дно выкопанных ям насыпают слой песка толщиной 100 мм и столько же щебня. Каждый слой хорошо уплотняется.
• Следующий этап – укладка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки; он должен выровнять отверстие и выходить на поверхность, на высоту будущих колонн плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расстилается гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по верху. Конструкция навеса будет поднята от земли на высоту ящика.
• В каждую опалубочную коробку устанавливается сварная или армирующая конструкция.
• После этого заливают бетонный раствор. Сверху по опалубке его разравнивают и дают затвердеть.
• Пока столбы твердеют, можно при желании провести следующие работы, которые позволят уменьшить проникновение влаги в сарай. Для этого по всему участку, вокруг столбов снимают 50–70 мм плодородного слоя, а вместо него насыпают и утрамбовывают песок, а сверху насыпают мелкий щебень.
• После застывания бетона опалубку со стоек снимают, а затем разумно покрыть их гидроизоляционным материалом, например битумной мастикой или жидкой резиной.

Фундамент из бетонных блоков

Этот тип фундамента подходит только для каркасного строения, а монтаж является самым простым из всех описанных выше.

• Сначала размеченный участок расчищается, и с него снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо добытого грунта насыпают слой песка, поливают и утрамбовывают.
• Сверху укладывают слой мелкого щебня, который также необходимо утрамбовать.
• Далее на подготовленную площадку по периметру укладываются бетонные блоки необходимой высоты. Расстояние между ними не должно быть более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того, как любой тип фундамента готов, на поверхность необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида в 2-3 слоя.

Какая крыша лучше

При установке замковой системы используются те же материалы, что и для каркаса. После изготовления стропильной системы ее усиливают с помощью обрешетки, которая изготавливается с помощью накатанной доски. Не следует использовать обзол, так как такие пластины быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

• Скатная крыша, когда крыша опирается на противоположные стены, а возвышения по бокам имеют разную высоту. Скатная крыша считается оптимальной, если пролет не превышает 6 метров.
  
• Двускатная кровля, когда крыша опирается на противоположные стены на одной высоте, при этом скаты крыши соединяются в самой высокой точке, называемой коньком. Используется для пролетов более 6 метров.
  

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность ветровых и снеговых нагрузок.

Например:

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше крутизна склонов.
• Чем тяжелее снеговая нагрузка, тем больше должен быть уклон, чтобы снег, скапливающийся на крыше, быстрее таял.

Кроме того, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельного материала.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку большие сараи не строят, можно использовать скатную крышу, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для определенного типа кровельного материала.

Например:

• Сланец потребует не менее 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для гофрированных листов этот параметр составляет 8 градусов.
• Для плитки это не менее 25 градусов.
  

Если сарай построен из бетонных блоков, на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный мауэрлат. В случае рамных конструкций роль опорных балок выполняет верхняя обвязочная балка.

Стропильные доски устанавливаются, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от размера балок, поэтому для большей надежности все элементы соединяют попарно. Крепление к опорной балке осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических пластин.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются продольным и поперечным рисунком.
3. Для лучшей герметизации стыков используются резиновые прокладки из EPDM.
4. Минимальный вес на крыше – 50 мм для шифера, 100 мм для тонколистовых материалов.
   

Сарай с двускатной кровлей

Технология монтажа замковой системы с 2-мя лотками ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что дорсальный узел формируется:

• С накладкой в ​​верхнем углу.
  
• С дополнительным дистанционным болтом.
  
• С креплением стропил в месте конькового прогона.
  
• Крепится к верхней части коньковой балки.
  

Двускатная крыша хоть и сложнее, но она более устойчива к ветровым нагрузкам. Кроме того, под крышей достаточно места, которое можно использовать для различных целей.

Читайте также: Гараж из пеноблоков: пошаговая инструкция фото, видео