Столбчатый фундамент своими руками: виды, материалы и пошаговая инструкция — «Петрович

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это система опор в виде колонн, на которых размещается конструкция. Он подходит для легких построек (например, для дачи из тонкого бруса), но не подходит для домов с толстыми стенами и несколькими этажами.

Столбчатый фундамент решает две задачи:

• формирование плоского горизонтального основания для строительства
• приподнимает здание над землей, чтобы влага из почвы не проникала в конструкцию и не разрушала ее

Столбчатый фундамент можно использовать только на ровных горизонтальных участках (без уклона). Все колонны должны стоять на одинаковой глубине, иначе при замерзании земли они могут наклониться или подняться неравномерно. Причем такой прогресс возможен каждую весну.

Пучинистость почвы напрямую зависит от количества влаги в ней. Сухая почва не набухает, поскольку не содержит воды, которая при замерзании превращается в лед и расширяется. Если почва влажная, помимо фундамента нужно создать вокруг здания дренаж, а само здание окружить отмосткой и оборудовать желобами – они будут собирать дождевую воду с крыши и отводить ее в сторону. Благодаря этому в почве вокруг дома будет гораздо меньше влаги, а также уменьшится набухание.

Особенности конструкции

Фундаментные столбы монтируют по углам здания, в местах пересечения внутренних стен, а также в промежуточных точках так, чтобы расстояние между столбами составляло примерно 1,5–2 м. Для наиболее легких построек (хозпостроек или сараев) Расстояние можно увеличить до 3 м.

Поверх колонн кладут балки перекрытия или устанавливают решетку. Для защиты конструкции здания от влаги, поднимающейся по колоннам, между балками и колоннами укладывают прокладки из рубероида или другого водонепроницаемого листового материала. При этом балки и колонны никак не крепятся – они свободно лежат на верхнем конце колонн.

По величине погружения в грунт столбчатый фундамент может быть:

• незаглубленный – столбы устанавливаются непосредственно на поверхность земли
• мелководный – 0,2–0,5 м

Выбор зависит от почвы и толщины плодородного слоя. Если на участке песок или глина, можно установить мелкозаглубленный фундамент. Если почва рыхлая и необходимо снять плодородный слой, столбы закапывают на всю глубину.

Благодаря такому расположению колонн силы морозного пучения почти не действуют на них с боков – только снизу. Эти силы уравновешиваются весом здания, направленным вниз. В результате при замерзании грунта фундамент остается устойчивым.

Столбчатый фундамент может выглядеть как свайный, но последний работает по-другому. Чтобы предотвратить перемещение фундамента при морозном пучении грунта, сваи заглубляют на 1,5–1,7 м и более. Благодаря этому они переносят вес конструкции на грунт ниже глубины промерзания, и там не возникает качки.

Материалы для столбов и требования к ним

Опоры колонн незаглубленного типа возводятся из разных материалов. Главное требование к ним – чтобы изготовленные из них колонны выдерживали полную нагрузку здания или сооружения.

В максимальный вес здания или сооружения входит не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как рассчитать будущую основу, пойдет речь ниже.

Для возведения фундамента используйте материалы, указанные в следующей таблице:

Материал	Тип незаглубленное основание	Требовать
Три	Шина, брусок, брус	Дерево должно быть сухим, без коры и вредных насекомых, обработанным антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
Армированный бетон	Опалубка квадратного сечения с арматурой, заполненная железобетоном	Качество железобетона – не менее М 150
Бетон с каменной крошкой	Опалубка та же, только заполнена гравием и бетоном	Марка бетона – не ниже М 200
Кирпич	Квадратная кирпичная колонна	Кирпич марки М 150 и выше
Трубка	Асбест, металл и полимер	Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не менее 3 мм
Армированная сетка	Металлическая сетка, скрученная в виде трубки с закладным рубероидом, заполненная железобетоном	Качество железобетона – не менее М 150

Плюсы и минусы

Главным преимуществом столбчатого фундамента является простота его монтажа при минимуме земляных работ. Чтобы сделать столбчатый фундамент для небольшого здания своими руками, вам понадобится всего 1-2 дня. По сравнению с другими типами фундаментов, столбчатый фундамент требует наименьшего количества материалов. Кроме того, его можно монтировать на большинстве типов почв.

Недостатки столбчатого фундамента:

• можно использовать только на плоских горизонтальных участках
• низкая несущая способность (подходит только для легких одноэтажных построек, например дачи)
• в доме на таком фундаменте невозможно оборудовать подвал или черновой пол

Столбы комбинированного типа

Очень часто опорные колонны для каркасного дома изготавливаются не из одного, а из нескольких материалов. Например, нижняя часть опоры заливается из бетонной смеси, а верхняя сооружается из кирпича или блоков. Такой подход позволяет избежать использования опалубки для верхней части.

Преимущества и недостатки НСФ

Как и любая строительная конструкция, незаглубленные точечные опоры имеют свои преимущества и недостатки.

причины, по которым застройщики выбирают столбчатый фундамент мелкого заложения, объясняются следующими преимуществами перед другими видами фундаментов для зданий и сооружений:

• простота конструкции позволяет землевладельцам возводить опоры своими руками, без привлечения профессиональных строителей и специальной техники;
• столбовые опоры можно устанавливать практически на любых грунтах, кроме грунтов с активными процессами пучения и мест с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые грунты);
• незаглубленные столбы возводятся на участках с перепадом высот, например на склонах холмов;
• не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
• максимальный срок строительных опор не превышает 2 недель;
• нет необходимости проводить земляные работы по выравниванию ландшафта;
• выполненный в соответствии с нормами и правилами строительства фундамент здания может прослужить 50 и более лет;
• главный аргумент в пользу столбчатого фундамента мелкого заложения – дешевизна материалов и рабочей силы.

По сравнению с внушительным списком достоинств можно отметить только 2 недостатка – это:

• невозможность строительства подвалов и погребов;
• предназначен только для легких зданий и сооружений.

Бетонный монолитный фундамент столбчатого типа

Этот тип состоит из опорных столбов, возводимых путем заливки бетонной смеси в опалубку. Колонны могут быть прямоугольной или круглой формы. Они армированы изнутри сплошным стальным армирующим каркасом.

Пригодится: Каркасная беседка – строим своими руками

Прямоугольное сечение

Строительство таких колонн предполагает использование опалубки, которую чаще всего изготавливают из кромочных плит или листов фанеры.

Для нижней части колонн на плотном и устойчивом грунте в качестве опалубки можно использовать стенки выкопанных ям, предназначенных для опорных колонн. Ямы выкапываются по размеру столба. Перед заливкой бетонной смеси стенки ям изолируются гидроизоляционными материалами.

На рыхлом и осыпающемся грунте опалубку для фундамента каркасного дома монтируют по всей высоте опоры. Ямы выкапываются так, чтобы в них можно было вставить столб, а затем собрать и закрепить опалубку.

В обоих случаях перед установкой опалубки дно ямы засыпается подушкой из песка и гравия. Для заглубленных фундаментов высота подушки составляет 10-20 см. Для мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментов — 30-50 см.

Монтаж опалубки

После возведения площадки строители приступают к установке опалубки. Этот элемент необходимо установить вертикально и закрепить специальными стопорами. Внутренняя часть покрыта гидроизоляционным материалом.

Можно использовать бруски одинаковой ширины и сечения по всей длине или брусья с «башмаком». У последнего более широкая нижняя часть, поэтому в отверстии под столб должно быть место для «башмака». Опалубка также должна соответствовать расширенной части.

Бывают ситуации, когда «башмак» заполняется еще до установки самой опоры. При этом розетки усиления оставляют на «башмаке». После застывания бетонной смеси на нее устанавливают опалубку для основной конструкции.

Во внутренней части опалубки устанавливается каркас. Он изготавливается из четырех арматурных стержней диаметром 1-1,2 см. Прутья связываются между собой стальными хомутами. Чаще всего материалом соединительной детали является арматура диаметром 0,6-1 см.

Каркас опалубки

Размеры каркаса должны предусматривать небольшой зазор между арматурой и опалубкой. Расстояние должно быть не менее трёх миллиметров! Если строители монтируют каркас на песчаную подушку, они должны оставить точно такой же зазор в нижней части.

Это поможет защитить стальные элементы конструкции от коррозии. Для отверстий лучше всего использовать специальные полимерные защитные подставки. Помимо создания необходимого пространства, они защитят каркас от смещения при заливке смеси.

Если строители изначально ставят в отверстия «башмаки», то до установки опалубки необходимо установить каркас. В противном случае соединить каркас с выводами арматурных стержней не получится.

В ситуациях, когда планируется возведение столбчатого фундамента без обрешетки, высота каркаса должна быть на 5-6 см ниже уровня заливки бетонной смеси. Соединение таких опорных конструкций с обвязкой происходит посредством вставных штифтов. Диаметр булавок должен составлять 1,4-1,6 см.

Если в фундаменте предусмотрен мангал, брусья каркаса должны располагаться на 15-25 см выше уровня заливки бетонной смеси. Это единственный способ соединить конструкцию с решеткой.

Заливка бетонной смеси

После установки каркасной конструкции и опалубки строители приступают к заливке бетона. Стоит отметить, что смесь для тонального крема вы можете сделать самостоятельно. Если у вас нет на это времени, вы можете заказать готовое решение. Есть много компаний, которые специализируются на продаже этого материала.

Для строительства столбчатого фундамента необходим бетон класса М200 или выше. Смесь необходимо выливать порциями, аккуратно утрамбовывая каждую заливку. Для уплотнения рекомендуется использовать специальное виброустройство. Если под рукой нет, можно утрамбовать его палкой или иголкой. После полного застывания бетона опалубку можно демонтировать.

Круглое сечение

При возведении столбчатого фундамента для каркасного дома строители часто используют опоры круглого сечения. Для создания таких опор бурят скважины с помощью ручных, садовых или тракторных буров. Диаметр колодца должен составлять 20-25 см.

Технология возведения круглых опор точно такая же, как и для прямоугольных колонн. Только конструкция опалубки другая. Его роль здесь играет рубероид, скрученный в цилиндрическую форму, или трубы из пластика и асбеста. Трубы выполняют роль несъемной опалубки.

Очень часто для возведения столбчатого фундамента применяется технология ТИСЭ. Он предполагает использование дрели с анкером. Таким устройством просверливается отверстие с расширением внизу. Таким образом вы сможете увеличить площадь опоры.

Пригодится: Полы на свайном фундаменте в каркасных домах

Как построить самостоятельно?

Самостоятельное обустройство фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительная работа.
2. Установка колонн.
3. Установка гриля.

Подготовительный этап

Они включают в себя следующее:

• разметка сайта;
• проектный расчет НФС;
• земляные работы.

Разметка участка

По чертежам план дома переносится на участок. Для этого используйте проволоку, рулетку, ориентиры (деревянные колышки или куски арматуры). Лазерный уровень значительно облегчит разметку. Его можно купить или арендовать.

Затем действуйте следующим образом:

1. Реперами отмечают на земле углы будущей конструкции. Если план здания представляет собой прямоугольник или квадрат, прямые углы корректируются путем измерения диагоналей с помощью веревки.
2. Измерьте расстояния 1,5 – 2 м между пересечениями стен и углов, зафиксируйте точки опоры реперами.

Если в доме планируется установка тяжелого оборудования (котел отопления и т.п.), дополнительные стойки предназначены для установки по периметру опорной площадки.

Расчёт конструкции

Необходимо определить максимальную нагрузку на весь дом или сооружение. Как говорилось ранее, учитывается вес всех строительных конструкций и возможное максимальное количество одновременно находящихся в здании людей (принимаем средний вес человека 70 кг плюс 10% запас).

Определите вес мебели и оборудования. Необходимо учитывать среднегодовую снеговую нагрузку на крышу.

После получения окончательного результата его делят на количество опор. Полученная цифра и будет максимальной нагрузкой на каждый отдельный столбчатый фундамент. Необходимо знать расчетное сопротивление заземления (R0) земельного участка под застройку.

Калькуляторы можно найти в Интернете. Но для этого нужно знать свойства почвы, ее свойства. Лучше всего получить данные о свойствах почвы в местном отделе землеустройства.

Пример расчета: почва на участке глинистая, ее R0 будет равен 1,88 кг/см2. Общая нагрузка на здание 2400 кг. Каждая из 10 точек опоры выдержит нагрузку 240 кг.

Следовательно, минимальная площадь каждого фундамента составит: 240/1,88 = 127,66 см2. То есть размер опорной пятки в виде квадрата со сторонами ок. 12 см будет достаточно, чтобы фундамент выдержал нагрузку от конструкции.

Важно принять во внимание поправочный коэффициент безопасности 1,2. Также необходимо учитывать Ro материала, из которого будут изготовлены колонны.

В этом случае подойдет столб из красного жженого кирпича класса М 150 или М 200, железобетонный столб размером 300 х 300 мм или асбестовая труба ø 150 – 200 мм, заполненная бетоном. Выбор материала остается за застройщиком.

Земляные работы

В местах, где отмечены опоры, снимите растительный слой до твердого грунта. Затем подбирают грунт на глубину размером 150 – 200 мм согласно расчету.

Лунки заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Подушечки аккуратно сжимаются. Уложите листы рубероида. На этом этапе основа для колонн готова.

Установка опор

Наиболее популярными способами установки незаглубленных опор колонн является возведение таких конструкций, как:

• железобетонные колонны;
• кирпичные столбы;
• асбестовые трубы.

Железобетонные колонны:

1. Опалубка собирается из листов, деревянных панелей или полимерных листов. Для установки элементов забора используются гвозди, проволока или другой доступный крепеж.
2. в готовый короб вертикально укладывают 4 – 5 кусков периодической профильной арматуры ø 10 мм. Секции скрепляются между собой проволокой. Арматура должна выступать из стекла на 150 – 200 мм.
3. Опалубка изнутри обшивается рубероидом.
4. Замешайте цементный раствор М 150 – 200. Добавьте щебень средней фракции.
5. Готовая смесь заливается в опалубку слоями по 150 мм. Каждый слой обжимается куском арматуры или стержнем из прочного материала.
6. Столбы затвердевают и приобретают несущую способность в течение 28-30 дней. Необходимо следить за тем, чтобы бетон не пересыхал и был защищен от дождя.
7. Опалубка демонтируется и начинается сборка мангала.

Кирпичные колонны:

1. Кладка выполняется в виде квадрата со стороной шириной 1/5 кирпича.
2. В центральное отверстие вставляются куски арматуры и заполняются цементным раствором.
3. Через 25 – 30 дней фундамент готов к дальнейшему строительству.

Кирпич является пористым материалом и способен впитывать влагу, что может стать причиной разрушения опор. Поэтому кладку фундамента необходимо защитить слоем гидроизоляции. Наружные поверхности столбов промазываются горячим битумом и покрываются рубероидом.

Асбестовые трубы:

1. Трубы нарезаются на куски длиной 300 – 400 мм и устанавливаются строго вертикально на песчаные подушки.
2. В трубы вставляют арматуру, как и в предыдущем случае, и заливают бетоном.
3. Во избежание неожиданных смещений опоры усиливают распорками.
4. Асбест является одновременно опалубкой и несущей частью основной конструкции. Когда в трубах затвердеет бетон, начинается следующий этап строительства.

Монтаж ростверка

Решетки (каркасы) для гриля изготавливаются из бруса, железобетонной ленты или металлического профиля. Обвязка служит для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатый фундамент.

При устройстве незаглубленных опор для легких конструкций наиболее подходит решетка из бруса или металлопроката с низким профилем. Железобетонная полоса будет слишком тяжелой для небольших точечных опор.

Брус укладывают на столбы, прикрепляя проволокой к выводам арматуры. К этой же арматуре приваривается металлический профиль.

Типы и способы установки столбчатого основания

Опоры столбчатого фундамента каркасного дома принято различать:

• по размеру;
• тип секции;
• производственные материалы;
• метод производства;
• глубина копания.

Виды по материалу и методу монтажа

Сечение может быть двух видов – круглое и прямоугольное.

В качестве материалов изготовления используются следующие материалы:

• бетонная смесь (железобетон);
• дробленый бетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• блоки;
• три.

Столбчатый фундамент можно сделать двумя способами:

1. Монолит. Смесь заливается в опалубку.
2. Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных частей (блоков, кирпичей, камней).

Глубина вкапывания столбов

Столбчатый фундамент может различаться по глубине закладки. Принято подчеркивать:

• Захоронение размещается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делается, когда вы строите дом на пучинистом грунте (глине, глине). Заглубленный фундамент – самый дорогой и трудоемкий вид столбчатого фундамента.
• Мелкий грунт укладывают на 50-70% глубины промерзания грунта. Около 50% глубины будет занимать подушка из смеси песка и гравия.
• Не похоронен. Нижнюю часть кладут на землю или на специальную подушку из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Применяются исключительно для непучинистых или слабопучинистых грунтов. Может использоваться при строительстве легких одноэтажных построек.

Использование ростверка на основаниях столбчатого типа

Столбчатый фундамент для домов каркасного типа можно закладывать с помощью ростверка. Бывают ситуации, когда строители отказываются от использования данной конструкции. Решетка позволяет равномерно распределить нагрузку конструкции на все опоры и предохраняет опоры от опрокидывания при движении грунта. Решетка представляет собой балку, которая крепится поверх колонн.

Установка барбекю предполагает дополнительные финансовые вложения и увеличивает общие сроки строительства дома. По этой причине большинство каркасных домов строятся без мангала. Фундаментная труба монтируется непосредственно на опоры поверх гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось выше, такие конструкции менее устойчивы к оползням. Этот факт необходимо принять во внимание.

Виды столбчатого фундамента по глубине заложения

В зависимости от геологических особенностей строительной площадки и материала стен столбчатые фундаменты бывают:

• заглубленный – ниже отметки промерзания, уровня грунтовых вод, но не может достичь несущего слоя;
• неглубокий – 40 – 70 см ниже уровня земли;
• незаглубленный – вместо снятого плодородного слоя засыпается нерудный материал, подземная часть отсутствует.

Высота столбов над нулевой отметкой зависит от конструкции мангала и технологических решений, использованных в проекте. Оголовок заделывается в монолитную решетку толщиной 20 см, балки сборной решетки устанавливаются поверх свай. Поэтому высота над поверхностью всегда индивидуальна. Возведение заглубленных колонн оправдано при наличии на этом уровне несущего слоя. Этот тип мелкозаглубленного фундамента стабилизируется грунтом от бокового смещения. У Unburied минимальный бюджет на строительство.

Виды столбчатого фундамента

Для колонн можно использовать разные материалы:

• древесина или бревна
• кирпичи, фундаменты или стеновые блоки
• конкретный
• бетон с гравием

Деревянный столбчатый фундамент

Столбы длиной 30–50 см вырезаются из бруса или бревен и крепятся на конце. Это самый простой и дешевый вариант, но и срок службы деревянного фундамента самый короткий: древесина во влажной почве быстро гниет и разрушается насекомыми. Поэтому столбчатый деревянный фундамент применяют для временных построек – хозяйственных построек, веранд или террас.

Фундамент из дуба, осины или лиственницы служит в среднем в два раза дольше, чем фундамент из ели или сосны. Чтобы продлить срок службы деревянных столбов, перед установкой их защищают от влаги – пропитывают отработанным машинным маслом, антисептиками или прожигают поверхность горелкой на глубину в несколько миллиметров.

Сборный столбчатый фундамент

Столбы возводят из красного массивного кирпича, фундаментного камня или каменных блоков. Кладка закрепляется цементно-песчаным раствором.

Это один из самых быстрых в возведении типов столбчатого фундамента. При этом он оказывается прочным – его можно использовать для каркасных домов, бань и других построек.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент

На подготовленное место устанавливается опалубка в виде деревянного ящика без дна, который можно сделать из обрезков досок, а затем заливают бетоном. В коробе вертикально монтируют несколько арматурных стержней длиной на 20–30 см длиннее предполагаемой высоты колонны. Затем заливают бетон. Когда бетон застынет, опалубку снимают, и на получившихся колоннах возводят здание.

Бутобетонный столбчатый фундамент

Так же, как и при строительстве железобетонных колонн, на подготовленную площадку устанавливается опалубка. Затем его постепенно заполняют бетоном и щебнем. Строительство продолжается после затвердевания раствора и снятия опалубки.

Основные понятия

Практически все варианты столбчатых фундаментов имеют один и тот же принцип, по которому они закладываются. Чтобы добиться успеха, необходимо учитывать несколько деталей. К ним относятся:

• прокладки под стойки;
• Основание в форме каблука;
• почтовый дизайн;
• размещение стеллажей;
• посты.

Если столбцы не плотные, их следует заполнить. Обычно для этой цели используют среднезернистый песок. Толщина самой грядки зависит от количества влаги в почве и предполагаемого веса. Она может достигать 30 см, но допустимо не менее 10 см. Если необходим дополнительный дренаж, под столбы укладывают дополнительный слой гравия, более водопроницаемого, чем песок. Функциональное назначение этой накладки – равномерно распределить давление и снизить уровень влаги под стойками.

Для монолитных колонн, которые изготавливаются методом литья, делается фундамент, представляющий собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Это превышает ширину и длину опорного столба для увеличения площади воздействия. Еще одним аспектом такого фундамента является необходимость армирования. Если речь идет о монолитном фундаменте, вопрос об армировании не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводят внешнее армирование, чтобы предотвратить деформацию колонны. Чтобы влага не попала в основание и здание, гидроизоляцию необходимо выполнить правильно.

Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по всей площади. Это определит, как будет распределяться нагрузка. Диапазон высот столбов над уровнем земли будет зависеть от высоты фундамента и рельефа участка. В некоторых случаях домовладельцы со столбчатым фундаментом предпочитают строить столбчатый пандус. Это дополнительная бетонная конструкция, установленная между колоннами, перекрывающая пространство под полом. Его также необходимо укреплять. Подпорная стенка фундаментной стены дополнительно усиливает всю конструкцию.

Обратите внимание на следующее! В районах, где возможно подтопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Высота определяется максимальным уровнем, до которого поднялась вода на данном участке.

Самостоятельный расчет

Залог успешного строительства – расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Это начинается еще до процесса подготовки и планировки фундаментной стены. Лучше, если дизайн подготовит профессионал. Это позволит учесть все нюансы фундамента и предполагаемые нагрузки. Пожелания клиента также учитываются. Основной отправной точкой для проектирования конструкции является площадь, доступная для сооружения. Еще одним важным параметром является вес здания. Чтобы правильно подготовить все документы, необходимо будет провести геодезические измерения и определить расположение будущего здания на конкретном участке.

В процессе проектирования также будут приняты во внимание следующие элементы

• Основные условия;
• Близость к водоносным горизонтам
• уровень промерзания
• количество этажей; — количество этажей
• материалы, которые будут использоваться при строительстве;
• возможна дополнительная нагрузка.

Первый и второй факторы определяют необходимую глубину столбов или свай фундаментной конструкции, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим для определения того, на какой глубине следует располагать столбы фундамента. Этажность влияет на количество фундаментов и выбор материала для их изготовления. При этом учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть вызваны ветром, изменениями грунта или осадками. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте можно провести конструктивные расчеты самостоятельно. Для этого нужно собрать все данные по конкретным направлениям. Эту информацию можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно у них. Определение значений показаний требует знания многих формул. Однако даже использование онлайн-справки может не помочь, поскольку не учитывает важные факторы, оценить которые можно только на месте.

Если вы обратитесь к специалистам, которые провели несколько расчетов для конкретного региона, вы можете быть уверены, что они знают все нюансы почвы на данном участке. Кроме того, в профессиональные услуги входит оформление определенных документов, которые потребуются для получения необходимых разрешений на строительство.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты опасны тем, что их подвижность во время морозов или обильных осадков может разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях возводить фундамент можно только под легкие и сверхлегкие хозяйственные постройки.

Единственным решением будет удаление пучинистого слоя внутри строительной площадки. Но в данном случае «игра не стоит света». Это просто не выгодно.

Можно рассмотреть возможность точечного отбора проб легкопучинистого грунта с последующей засыпкой котлованов большим количеством песка и щебня, что также экономически нецелесообразно. Хотя застройщик может пойти на риск, он должен знать, что в любой момент может лишиться своего здания.

Пошаговая инструкция

Ввиду разнообразия операций по возведению мангала на колоннах, пошаговая инструкция необходима индивидуальному строителю в качестве руководства. Если вы пропустите этап, вам придется потом переделывать работу или возвращаться к ней, затрачивая больше сил и денег.

Например, руководство рекомендует укладывать дрены еще на этапе копания. Если их забыть вначале и запомнить при планировке участка, траншеи придется рыть заново, строительство затянется, а участок снова забьется грунтом. Высоту стоек выбирают на 20 см выше низа решетки для обмуровки бетоном.

Ниже мы расскажем, как правильно сделать столбчатый фундамент.

Геологические изыскания и расчет

Технология устройства столбчатого фундамента зависит от результатов геотехнических изысканий, материала стен и технологии строительства. Например, зимой запрещено оставлять столбы незагруженными, даже если они связаны решеткой.

Нагрузки сборного железобетона (вес здания, жильцы, мебель, активы, ветровая, снеговая нагрузка) могут оказаться недостаточными для компенсации сил выдавливания, или здание постепенно погрузится в нестабильный грунт из-за избыточного веса.

В отличие от пробного завинчивания скрупулей в одноименной технологии для определения глубины несущего слоя, здесь требуются полномасштабные исследования, стоимость которых составляет не менее 30 тысяч рублей. Проектировщику необходимы следующие данные:

• послойное расположение слоев;
• состав и свойства трех верхних слоев;
• уровень gWL;
• отметка мороза.

Сечение колонн должно быть больше 40 х 40 см для бетона или каменной кладки, 20 х 20 см или 20 см в диаметре для монолитной армированной конструкции.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Снимаем плодородный слой.

В отличие от буронабивных свай, доходящих до несущих слоев, заливать колонны в колодцы гораздо сложнее. Основной проблемой станет отсутствие песчаного заполнения пазух:

• через несколько лет почва возле тела кургана уплотнится;
• зимой намокнет и замерзнет;
• силы пучения выдернут столб, как морковку с грядки;
• при наличии нижнего расширения колонна поднимется вверх за счет подъемных сил, и под основанием осыпется грунт;
• пластина не позволит вытащить всю колонку, но и защелкнуться на место она уже не сможет.

Выкапываем ямы для расширения столбчатого фундамента.

Поэтому единственно правильным способом будет разметка траншей с учетом ширины основания, контура дренажа и конструкции опалубки. Вместо квадратного ствола 40 х 40 см нужно снять гораздо больше грунта, минимум 1 х 1 м. При этом учитывается толщина всех слоев фундаментного пирога и высота уровня грунтовых вод счет. Если последняя характеристика чуть меньше метра, нужно углубляться на 0,6 м, не более.

Подготовка

По умолчанию конструкция монолитного фундамента жилища должна обеспечивать защиту от коррозии и разрушения. При отсутствии кислорода единственной агрессивной средой под землей остается влага, которую необходимо удалять из основания дренами и останавливать у поверхности бетонных конструкций по всей высоте гидроизоляционным слоем.

Строительство ведется поэтапно:

• послойная засыпка – песок 20 см с увлажнением, виброуплотнением в два раза (общая высота 40 см);
• фундамент – высота по уровню 5 см, без армирования;
• гидроизоляция – 2-3-слойный ковролин из рулонного материала на стекловолоконной основе;

Армирование

Схема усиления столбчатого фундамента.

Технология сооружения армопояса для колонны с удлиненным основанием следующая:

•  вязание армирующей сетки по размерам плиты с учетом бокового защитного слоя (40 мм от опалубки до металла) с ячейкой 15 х 15 см или 20 х 20 см толщиной 12 – 16 мм;
• стык к решетчатым брусьям, согнутым под прямым углом 12 – 16 мм, выступающим на 20 – 30 см над дном решетки (обычно 4 штуки по углам, по одной посередине с каждой стороны);
• вертикальные стержни армируются горизонтальными квадратными хомутами из арматуры толщиной 6–8 мм;
• конструкция устанавливается на водонепроницаемый коврик, выступающий за размеры подошвы на 10-15 см, для последующего изгиба по боковым краям подошвы.

Запрещается поднимать арматурную конструкцию металлоломом, кирпичом или щебнем для создания защитного слоя.

Уширение столба

Строительство подошвы предполагает заливку плиты в опалубку. Площадь расширения в два раза превышает сечение колонны, высота всех элементов кратна 30 см. Опалубка простая – четыре плиты, закрепленные шурупами, уголками или стержнями на дне ямы или траншеи.

Усиление пристройки и колонны.

Борта опалубки должны быть немного выше проектного уровня, чтобы правильно выровнять бетонную поверхность. Допускаемая погрешность в горизонтальной плоскости – 1 см. Заливка осуществляется после установки армирующей конструкции.

Опалубка

Устанавливаем и усиливаем опалубку для столбчатого фундамента.

Технология опалубки идентична предыдущему случаю, только панели располагаются вертикально и их размер больше. Их монтируют поверх подошвы, соединяют с коробом, выступающим на 20 см выше проектной отметки до нижней части балок решетки, или заливают заподлицо с ней. Первый вариант позволяет вставить головку колонны в корпус гриля. Второй нужен для сборного мангала из двутавра, бруса или швеллера.

Для сооружения опалубки также используются опорные элементы. Они упираются в землю (стороны траншеи) и обеспечивают устойчивость геометрии. Чтобы сэкономить время, нужно сделать опалубку для каждой колонны, чтобы залить фундамент сразу. Если сроки поставки не актуальны, для выполнения этапов 2 – 3 используется несколько комплектов.

Готовая опалубка представляет собой асбестоцементную или полиэтиленовую трубу большого диаметра. Кроме того, если оставить его на опорах после затвердевания раствора, можно значительно уменьшить касательные силы от морозного пучения. Внешняя поверхность полиэтиленовой трубы гладкая, столб гарантированно не выдергивается из глинистой почвы.

Заливка

Опалубку заливают на 40–60 см бетоном и выгоняют воздух с помощью глубинных вибраторных насадок. Операцию повторяют до тех пор, пока она не заполнится до уровня проектной отметки. Структура подошвы может быть ступенчатой, тело колонки всегда имеет одинаковое сечение по длине.

Заливаем бетон в опалубку для колонн.

Бетон укладывают в опалубку, а не заливают, что указывает на сметанообразную консистенцию. Запрещается сброс свыше 0,5 м, проливной дождь без навеса. Для съемной опалубки демонтаж возможен в течение 4–6 дней. Класс прочности ниже В15 не допускается, предпочтителен щебень фракции 10/20.

Ростверк

Устанавливаем опалубку для мангала и укладываем арматурный каркас. Не забудьте вставить пластиковые втулки для вентиляционных отверстий.

Для обеспечения пространственной жесткости крупному строению необходим ростверк. Традиционно максимальной прочностью обладает монолитная конструкция (плита или полоса). Наземные грили, в которых используется следующая технология, имеют минимальные трудозатраты и затраты:

• монтаж опалубки – панели устанавливаются на землю, стягиваются/расширяются штифтами, стержнями, армируются укосинами;
• арматура – ​​продольные стержни 12 – 16 мм в два уровня, привязанные к хомутам из арматуры 6 – 10 мм, защита бетона 4 см, расстояние зажима 30 см;
• заливка – неглубокие решетки заливаются за один раз, если высота балки более 0,6 м – в два этапа.

В высоком мангале необходимы вентиляционные каналы (1/400 площади основания постройки). При небольших объемах бетонных работ опалубку можно собрать одновременно для столбов и решеток. Когда конструкция заливается за один раз, она приобретает максимальную прочность и долговечность.

Схема правильного армирования сопряжения сетка/свая.

Дренаж и гидроизоляция

Водоотвод по периметру здания можно производить на любом этапе, от котлована до засыпки. Для установки дренажа необходима круглая траншея с плавным уклоном в сторону подземного резервуара. На дно расстилают Дорнитт или геотекстиль и засыпают 10 см щебня. В нем проложены перфорированные трубы фильтра и установлены смотровые колодцы. Затем сообщение засыпают еще 10 см щебня и закрывают остатками геотекстиля.

Устройство гидроизоляции – несколько технологий с использованием разных материалов:

• пропитки – содержат проникающие добавки, изменяющие молекулярную структуру бетона, делая его водонепроницаемым на всю глубину;
• рулонные материалы – Бикрост, ТехноНИКОЛЬ и другие аналоги на основе стекловолокна, уложенные в два слоя;
• покрытие – эпоксидные и битумные мастики;
• краски – эмали на основе битумных смол.

Чаще всего для достижения продолжительности жизни 50-70 лет применяют комбинированные методы. Рулонные покрытия необходимо обновлять каждые 15 лет.

Готовый столбчатый фундамент с решетками из железобетона.

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция

Мы расскажем, как сделать фундамент для хозяйственного блока из керамзитобетона или бетонных блоков. Их размеры таковы, что из поставленного на конце блока получается колонна нужной высоты и сечения.

Что нужно для монтажа

Материалы:

• блоки
• песок или гравий

Инструмент:

• разочаровывать
• рулетка
• карандаш
• строительный уровень и лазерный уровень
• шнур

Подготовительный этап

Расчистите площадку для строительства и сделайте разметку. Сначала разметьте углы конструкции деревянными колышками: измерьте расстояние между ними рулеткой. Проверьте, чтобы все диагонали были одинаковой длины с точностью до 1-2 см.

С помощью лазерного уровня сделайте отметки на стойках карандашом или мелом на той высоте, на которой вы позже установите стойки. Затем натяните тонкую веревку по всей окружности между шпильками на высоте отметок. Еще раз проверьте длину каждой стороны и диагоналей. Разделите периметр на равные участки по количеству колонн – это будут места их установки.

Земляные работы

В местах установки колонн снимите лопатой верхний плодородный слой почвы. Затем выкопайте ямы, ширина которых на 30-35 см больше размера керамзитобетонного блока. Для блока размером 19 х 19 см понадобится яма примерно 40 х 40 см. На дно каждой ямы положите слой песка или мелкого гравия толщиной 10-20 см и уплотните его.

Читайте также: Электроножницы по металлу — какие лучше выбрать, рейтинг 2023