Строительство забора из профнастила своими руками — «Петрович

Многие выбирают для своего участка заборы из профлиста, потому что они прочные, долговечные и несложные в монтаже. Иван Вырицкий, руководитель компании «Гефест», занимающейся строительством заборов, рассказал, как сделать забор из профнастила своими руками.

Плюсы и минусы забора из профнастила

Этот забор состоит из металлического каркаса, профнастила и крепежа. К элементам каркаса относятся колонны (вертикальные опоры, которые закапываются в землю или ставятся на фундамент) и лаги (поперечные профили, удерживающие профнастил). Забор из профнастила имеет ряд преимуществ, в первую очередь цену и скорость монтажа. Но есть и недостатки.

Преимущества:

• Забор из профнастила дешевле кирпичного или каменного: 1 м стоит около 2-3 тысяч рублей.
• Установить забор можно на любой высоте. В продаже имеются листы профнастила высотой до 2 м, но на заказ будут изготовлены листы профнастила с любыми параметрами.
• Некоторые производители дают гарантию на профнастил до 50 лет, а срок эксплуатации забора может быть и дольше. Это зависит от толщины листа и качества полимерного покрытия.
• Нет необходимости содержать забор. Максимум – смыть пыль водой и заделать царапины, чтобы забор не заржавел.
• При его повреждении можно заменить одну или несколько металлических пластин.
• В отличие от деревянного забора, металлический забор не горюч. Можно развести костер и поставить рядом с ним мангал.
• Профлисты могут быть окрашены в любой цвет: от стандартных оттенков по каталогу RAL до более дорогих покрытий, имитирующих дерево, камень или кирпич.
• Полимерное покрытие забора не выгорает на солнце.
• Опытная бригада установит забор длиной 50 метров за один день. Это быстрее, чем строить из кирпича и камня.

Минусы:

• Как и любой сплошной забор, профлист не пропускает солнечные лучи, а значит, часть участка и растения будут находиться в тени.
• При сильном ветре забор может раскачиваться. Чтобы его не сдуло ветром, нужно правильно подобрать сечение опор и установить столбы с учетом типа грунта.

Какие столбы выбрать

Прежде всего, нужно выбрать материал столбов, ведь от них зависит прочность забора и его внешний вид. Есть несколько вариантов:

• Деревянные бруски с гофрированными листами: выглядят не так эстетично, как, например, металлические или кирпичные, но их главный недостаток – древесина портится быстрее, чем металл. Деревянный брус из хвойных пород стоит от 300 до 1000 рублей.
• Железобетонные колонны более надежны и лучше гармонируют с металлическими. Их можно заказать у производителя или изготовить самостоятельно: для этого арматуру в опалубке необходимо залить бетонным раствором. Бетонная колонна от производителя стоит 3-12 тысяч рублей в зависимости от толщины, формы и декоративных элементов.
• Кирпичные колонны самые надежные, но стоят дороже других вариантов. Кирпичи укладываются вокруг арматуры, а затем внутри заполняются бетонным раствором. Кирпичный столбик обойдется в 8-20 тысяч рублей в зависимости от типа кирпича и дополнительных работ.
• Металлические стержни являются наиболее популярными, поскольку они доступны по цене, а металл и металл хорошо сочетаются по внешнему виду. Обычно используются стальные оцинкованные трубы толщиной 1,5 мм и сечением 60×60 мм или 80×80 мм. Бывают трубы с широким лезвием на конце: тогда их не вбивают в землю, а вкручивают, что гораздо удобнее. Металлический стержень стоит от 750 до 1500 рублей в зависимости от сечения и наличия монтажной планки.

Сечение металлических столбов зависит от высоты забора: чем оно выше, тем толще должен быть столб. Например, для забора высотой 2 метра выберите сечение 60×60 мм, а для более высокого забора, а также для опорных стоек для ворот возьмите трубы 80×80 мм. Из-за ворот нагрузка больше, поэтому нужны более прочные стойки. Если ворота массивные, то есть весят более 200 кг, вместо обычных стоек толщиной 2 мм лучше использовать 4 мм.

Длину столбов выбирайте исходя из высоты забора и глубины, на которую столб должен быть погружен в землю. Если почва не глинистая, столбы должны углубляться в почву на 1–1,2 м. Если почва глинистая, столбы следует заглублять ниже уровня промерзания земли. В каждом регионе эта величина разная: например, в Москве и Санкт-Петербурге столбы необходимо заглублять на 1,3–1,5 метра.

Получается, что для забора высотой 1,8 м, который будет стоять на неглинистом грунте, нужен столб высотой 3 метра.

Делаем сетчатый забор

Забор из сварной сетки

Надежный и красивый забор можно сделать из сварной металлической сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается таким же, как и в предыдущей инструкции. Для оснащения стеллажей мы используем профильную трубу из нержавеющей стали, обработанную по технологии фосфатирования цинка, а затем покрытую специальным полимерным составом.

Забор из сварной сетки

Рекомендуемое сечение опор 6х4 см, толщина стенки 1,5 мм. Высоту выбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов продаются и в готовом виде. При желании вы можете сделать их самостоятельно.

Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

Стальная проволока диаметром ок. 5 мм. Бруски размещаются перпендикулярно друг другу и фиксируются сваркой в ​​местах пересечения. В результате получается разрез в виде сетки с прямоугольными или квадратными ячейками.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных характеристик ограждения проволоку покрывают специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в сочетании с полимером и нанокерамики.

Столбы в сборе, секции тоже в наличии. Приступаем к установке элементов забора!

Забор из сварных прутьев

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные кронштейны и гайки. Единственный инструмент, который вам понадобится, — это торцевой ключ. Вам не нужно использовать дополнительные материалы или инструменты. В завершение монтажные отверстия закрываются специальными заглушками.

Крепежные элементы Крепежные элементы

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, например, кованые фигурные элементы. Для дополнительной защиты сверху забора можно установить колючую проволоку.

Какой профлист выбрать

Для строительства забора чаще всего используют профлисты С-8 и С-10. Это стеновые профили эконом-класса с высотой ребер 8 и 10 мм и толщиной 0,35–0,55 мм. Чем толще профлист, тем он прочнее и меньше гнется. Для забора толщина не так важна, как, например, для крыши, поэтому оптимальный показатель – 0,4–0,5 мм.

Профлист изготавливается с двумя видами фасадов: Б и С. Они отличаются внешним видом, а именно шириной трапеции, выступающей наружу.

Гофрированная пластина со стороной S (слева) и стороной B (справа)

Выбирайте лист с маркировкой Б, с более широкой трапецией, чтобы ограждение выглядело менее ребристым и более гладким. В этом случае саморезы необходимо вкручивать в узкие трапеции: они слегка утоплены, чтобы крепления были скрыты и не портили внешний вид забора.

Что понадобится для возведения ограждения

Чтобы установить забор из профнастила своими руками, необходимо приобрести крепеж, материалы и базовый набор инструментов.

Материалы:

• Квадратная стальная труба для опор, прямоугольная для балок.
• Саморезы по металлу с шайбами ​​высокого давления 5,5х22 мм.
• Портландцемент, песок, щебень.
• Металлический профиль.

Помимо материалов необходимо иметь набор инструментов и приспособлений:

• лопата и дрель;
• колышки, строительный шнур или шпагат;
• рулетка, отвес, пузырьковый уровень;
• корыто для замешивания бетона;
• отвертка; электрическая дрель;
• инверторный сварочный полуавтомат.

Делаем забор из металлического штакетника

Приступить к работе.

1. Изгородь. Для забора подойдут изделия размером 25х80 мм. Металлический штакетник Металлический штакетник П-образный 2 м Размеры профилей металлического штакетника
2. Опорные балки сечением 100х100 мм.
3. Крепежи.

Набор инструментов остается аналогичным предыдущему уроку.

Забор из штакетника, расчет

Порядок обустройства

Приступаем к креплению штакетника.

Крепление штакетника Варианты установки – одинарный и двойной (двухсторонний)

Сначала делаем по 2 отверстия внизу и вверху каждого штакетника (в местах будущего крепления к перекладинам). Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемого крепежа. Делаем это для того, чтобы материал не растрескался в процессе крепления.

Прикрепить забор из штакетника

Каждую планку крепим к перекладинам четырьмя саморезами. Следим за тем, чтобы штакетники были закреплены на одном уровне и на одинаковом расстоянии, если иное не предусмотрено дизайнерской задумкой.

Забор из металлического евроштакетника своими руками

Бурение отверстий и установка опорных столбов

После разметки территории нужно выкопать ямы для опорных столбов. Это можно сделать с помощью обычной штыковой лопаты, ручной дрели или электродрели. Копать лопатой — адский труд, поэтому этот вариант мы не рекомендуем (хотя некоторые им пользуются и по сей день). Лучше использовать ручную или механизированную дрель.

Ручная дрель дешевле, но работа с ней требует немало усилий. Если вам нужно установить 3 – 4 части забора, вы можете сделать все вручную, но если у вас забор 50 м и более, лучше использовать специальное приспособление. Хорошей моделью для сверления большого количества отверстий под столбы является моторная дрель Maxcut MC 55 с диаметром рабочего органа 30 см.

Каждую лунку углубляем на 110 см (для южных регионов конкретная величина зависит от глубины промерзания почвы в вашем регионе). Делаем песчаную подушку, насыпая и утрамбовывая песок примерно до 10 см. Устанавливаем в яму стойку, центрируем ее так, чтобы в каждой плоскости она стояла под углом 90° к земле, и заливаем бетон.

Если вам необходимо установить до 10 опорных столбов, следует использовать обычную дрель со специальной насадкой для замешивания бетона. Кстати, о том, как выбрать насадку для смешивания раствора, мы ранее писали.

Если ваш забор длинный и опорных стоек больше 10, рекомендуем для перемешивания бетона использовать бетономешалку, например Зубр Мастер БС-180-850. С бетономешалкой дело пойдет гораздо быстрее.

После установки опорных стоек и заливки бетона еще раз проверьте каждую из них, чтобы убедиться, что они ровные. После того как вы установили стойки, можно приступить к установке лаг.

Конструкция ограждения

Забор из профнастила с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию, устанавливаемую по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы квадратного сечения. Оптимальный размер опоры – 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для дверей требуются опоры с более толстыми стенками, чем промежуточные стойки.

Для соединения колонн потребуются лаги – профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: один вверху, другой внизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, рекомендуется добавить третью направляющую посередине. Гофрированное полотно прикручивается к направляющим специальными саморезами.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы установить забор из профнастила, необходимо сначала рассчитать, сколько понадобится металлических профилей, труб и саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим образом: нужно измерить общую длину забора, полученное число разделить на ширину одного листа. Необходимо помнить, что лист имеет общую и полезную ширину. Профильная плита выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина забора 30 м. Разделим общую длину на 1100 мм, округлив до ближайшего целого числа, получим 28 листов.

Профнастил выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады высот, то, чтобы не делать ограждение с выступами, нужно отрегулировать его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлоскладе, где вы покупаете материал, распилить листы по размерам.

Крепеж

Чтобы рассчитать, сколько потребуется саморезов, нужно определить, сколько метизов необходимо для установки одного профлиста. Поскольку саморезы закручиваются через один край каждой направляющей, нужно посчитать количество точек крепления и полученную цифру умножить на количество балок.

Столбы

Количество опор зависит от длины забора и ширины раскосов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина забора 30 м, при расстоянии между столбами 2,5 м потребуется 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и типа почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистым грунтом нужно заглублять опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель варьируется в зависимости от типа почвы от 1,18 м для глинистой почвы до 1,95 м для песчаной почвы. Если грунт на участке устойчив и не подвержен морозному пучению, длина надземной и подземной частей опоры должна иметь соотношение 2:1. Это значит, что при высоте забора 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

На участках с торфяной, болотистой и влажной глинистой почвой рекомендуется устанавливать ограждения на скрупулях.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ соединения их с опорами. Если к колоннам приваривается гофрированная труба, длину лаг подбирают соответственно длине пролетов. Итак, при установке забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов бревен. Это будет 12х2=24 отрезка трубы длиной 2500 мм или 60 погонных метров.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические трости привариваются либо между колоннами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий и дает больше отходов: трубы придется разрезать на куски. Но при таком расположении бревен конструкция получается более жесткой: каждый брус выступает опорой для листа и он меньше «гуляет»; при желании вдоль него можно разместить пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо, чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что отрегулировать расстояние так, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее покупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки колонн.

Приварить металлические стержни к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам привариваются держатели – металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них сверлятся отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Собрать забор из профнастила можно и без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образный кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профнастила без сварки
Вот так все выглядит после установки

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор от соседей и фасадный забор. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. С лицевой стороны использован коричневый гофрированный лист, с краю оцинкованный лист толщиной 0,5 мм марки С8.

Кроме того, были отправлены следующие материалы:

• для столбов профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• на столбы и калитки устанавливался лист 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• бревна древесины 30*30 мм;
• дверная и трапная коробка 40*40 мм;

Один человек построил готовый забор из профнастила своими руками

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается основание. Хозяевам это нужно, потому что перед забором они планируют разбить цветник (виден сделанный для него забор). Также необходимо не допустить затопления фермы водой во время сильных дождей. Металлические пластины не крепятся сразу от земли, а слегка втягиваются. Этот пробел закрывается перфолентой, которая сохраняется в некоторых отраслях. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы почва быстрее высыхала.

Вид готового забора изнутри

Подготовка металла

Первым делом необходимо подготовить трубы. Со склада приходит ржавая труба; чтобы он проработал долго, нужно счистить ржавчину, затем обработать Антикором и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину удалил металлической щеткой, установленной на угловой шлифовальной машине.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

В наличии были только 6-метровые трубы. Поскольку высота забора 2,5 метра, необходимо вкопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна составить 3,8 метра. В целях экономии разрезали его на две части по 3 метра, а недостающие части сварили из различного имеющегося в хозяйстве металлолома: обрезков уголков, арматуры, кусков различных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил покупной дрелью. Почва была нормальной; На пробуривание одной ямы глубиной 1,3 метра ушло около 20 минут.

Сверло для почтовых отверстий

Первую колонну поставили горизонтально и так, чтобы она возвышалась над землей на высоту 2,5 метра. Для установки второго нужно было отбить высоту. Использовался водный уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из крана, иначе он будет лежать.

Поставили второй столб по отмеченной отметке (положили на доску, расположенную рядом с ямой) и отлили. Когда цемент схватывался, между столбами натягивали шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технология заливки была стандартной: в яму укладывался фальцованный вдвое рубероид. Внутри была помещена труба, залитая бетоном (М250) и расположенная вертикально. Уровень контролировался многим. Очень важно правильно разместить столбы, иначе весь забор будет деформирован.

В ходе работ несколько раз оказывалось, что бетон оказался не полностью внутри свернутого рубероида, а между ним и стенками котлована. Вычерпывать его оттуда было небольшим удовольствием, поэтому выступающую часть разрезали на лепестки и прибили к земле большими гвоздями. Задача решена.

Вот так крепился материал крыши

После застывания бетона сделали съемную опалубку из плит, покрытых толстой пленкой. С их помощью подвал был заполнен. Для большей прочности по низу колонн с обеих сторон приваривают арматуру. Вокруг них была установлена ​​опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очистил, загрунтовал и покрасил трубы, пока не вырезал и не приварил поперечины. Варили между столбами. Их также необходимо выровнять, чтобы облегчить крепление.

Готовим свитера

После окончания сварки все места сварки зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются антикоррозийным составом и затем красятся.

Монтаж профлиста

Поскольку верхняя перемычка проходит по верху забора и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Сначала скрепили по краям, затем установили промежуточные саморезы. Чтобы их было легче расположить ровно, между внешними протянули нить.

Равномерно установленный крепеж – это тоже красиво

После этого ворота были сварены и закреплены. В качестве последнего штриха сверху были установлены дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верхнюю часть ограждения и заглушки к трубам.

Итоговый вид забора из профнастила, сделанного самостоятельно

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выровнять стойки ровно и приварить каркас. Это основная задача. Много времени – около 60% – уходит на подготовку труб – очистку, грунтование, покраску.

Подготовка участка с последующей разметкой

Первым делом необходимо очистить территорию от мусора, травы и камней на месте установки забора. Далее нужно установить крайние точки по периметру предполагаемого забора. Если ваш забор квадратный или прямоугольный, углы необходимо установить в самом начале.

Как добиться угла 90°? Для этого понадобится лазерный уровень, способный проецировать луч в нескольких плоскостях. Монтируем его на один из углов, где будет стоять стойка (опорная колонна), и проецируем балку в обе стороны. Поэтому с помощью лазерного уровня отмечаем все точки, где должны стоять концевые стойки, и забиваем в эти места колышки.

После установки концевых штифтов протягиваем между ними леску и устанавливаем колышки на места остальных стоек.

Монтаж поперечных лаг

После заливки стоек необходимо подождать 5 – 7 дней, чтобы бетон затвердел. После этого можно приступать к креплению поперечных балок. Слои можно крепить тремя способами:

• Использование передней панели.
• Использование пластины в суставе.
• При сварке.

Первые два способа потребуют специальных пластин и дополнительных креплений. Плюсом такого крепления является возможность при необходимости демонтировать ограждение. Однако время монтажа значительно больше, чем сварки.

Крепление посредством сварки проще и быстрее, и при этом не уступает по прочности болтовому соединению. Для сварки швов вполне подойдет инверторный сварочный аппарат с силой тока 190 – 200 А. Сваривать палочки можно внахлест спереди или в стык сбоку. По опыту можем сказать, что сделать это с перекрытием гораздо проще и практичнее. Расстояние между бревнами не должно быть более 130 см. Нижнее бревно следует располагать от земли на высоте не менее 30 см (см рис.).

После установки лаг можно приступать к креплению профлиста.

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде чем построить забор из профнастила, необходимо определиться с порядком работ.

Земляные работы

Линия установки конструкции размечается с помощью колышков и строительного шнура. Кроме того, отмечаются точки установки опорных колонн. После этого для опор делают ямы – копают лопатой или сверлят дрелью. Глубина ямы должна быть на 4–5 см больше расчетной, а диаметр – на 6–8 см больше толщины столба. На дно готовых лунок насыпьте песок или гравий и тщательно утрамбуйте.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания для колонн можно приступать к установке каркаса.

1. Ту часть столба, которая будет лежать ниже уровня земли, необходимо очистить от ржавчины, обезжирить и покрыть сначала грунтовкой по металлу, а затем мастикой на битумной основе.
2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в яму, проверяют длину базовой части и при необходимости корректируют, удаляя ее или подсыпая на дно ямы щебень.
3. Столб ставят в центр ямы и закрепляют опорами; вертикальность проверяют отвесом.
4. Приготовьте смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не следует замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
5. Лунки заполняются приготовленным раствором. Чтобы сделать бетонный фундамент более прочным и долговечным, в смесь можно добавить щебень или кирпичную крошку.
6. После заливки бетона еще раз проверьте вертикальность опоры и при необходимости откорректируйте ее положение.

Необходимо подождать 6-8 дней, чтобы бетон затвердел. Для полного набора прочности потребуется 3-4 недели в зависимости от сезона и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса к опорам приваривают горизонтальные направляющие – лаги. Монтаж забора из профнастила без сварки осуществляется болтами с использованием Х-образных кронштейнов.

Гофрированную трубу необходимо разрезать на куски нужного размера с учетом толщины опор. При нагреве металл расширяется, поэтому во избежание деформации конструкции установку сквозных направляющих производят с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл необходимо зачистить наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Доски привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от отложений и металлических отложений, проверить качество сварки, при необходимости проварить и зачистить еще раз. Для защиты от коррозии готовую раму покрывают грунтовочной эмалью и красят, уделяя особое внимание задним швам.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов прикрутите держатели к опорам с помощью болтов или сверхпрочных металлических шурупов. После монтажа монтажных пластин на них устанавливаются направляющие и соединяются саморезами.

Как крепить профлист к каркасу

Лист закрепляется саморезами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы и окрашены. Их подбирают под цвет забора. Затяните отверткой с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты ограждения. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится нормально, если крепить через волну, для увеличения прочности можно в два слоя крепить в шахматном порядке, а не друг на друга.

При установке важно выровнять первый лист по вертикали. Тогда все остальное установится без проблем. При добавлении листов следующий идет на уже установленный на волне 1. Крепится к низу волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие заклеивается диском, и осадки не вызовут отслаивания краски.

О том, как прикрепить профнастил к забору, смотрите на видео.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профнастил в сочетании с кирпичными колоннами выглядит солидно

Конечно, забор с кирпичными колоннами выглядит более декоративно. Если вы хотите, вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Создайте полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированной почве можно сделать неглубокий фундамент; на пучинистом грунте необходимо копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента не будет широкой, работы предстоит много – выкопать траншею по всей длине забора, установить опалубку, связать арматуру, залить ее, а затем отделать. Сверху поместите кирпичные столбы. Прочный, надежный, но дорогой.
• Сделайте по описанной выше схеме: несущие колонны с цоколем. Вокруг столбов укладывают кирпичи. Этот метод менее затратен.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология та же, только армирование будет более жесткое – два ремня с двумя стержнями диаметром 10-12 мм. В колонны необходимо будет установить встроенные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (залог) можно приваривать к трубе после ее оголения и застывания раствора.

Установка забора из профилированного листа

Монтаж забора будет осуществляться в несколько этапов:

1. Подготовка площадки с последующей разметкой.
2. Просверлите отверстия и установите стойки.
3. Установка поперечных балок.
4. Монтаж профнастила для каркаса забора.

Читайте также: Утепление каркасной бани своими руками — эффективные приёмы