Теплый пол водяной

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если еще 10 лет назад найти грамотных специалистов по устройству и монтажу водяного пола в частном доме было довольно сложно, то сегодня ситуация совершенно иная. Практически любая более-менее толковая команда без проблем справится с установкой. Особенно если ей дать четкие инструкции. Конечно, на другие функции отопления их лучше не посвящать, но на конструкции труб вполне можно сэкономить.

Теплый пол определенно стоит установить в своем доме, если это позволяет ваш бюджет и конструкция самого дома. За счет равномерного распределения тепла в доме создается приятный микроклимат и для обогрева дома в большинстве случаев достаточно исключительно теплых полов. С чего начать установку?

Заложите полы в проект

В качестве первого шага мы рекомендуем еще на стадии проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого необходимо дать четкие указания проектировщику, чтобы он учёл необходимые высоты потолков и дверных проёмов. В идеале вам понадобится минимум 14 см дополнительной высоты. Если есть возможность, предложите ему еще и схему установки теплого пола, чтобы было четкое понимание, как это делать правильно.

Распространенная проблема с невозможностью правильной установки пола точно неясна для проблем с высотой.

Грамотно выбираем материалы

Теплые водяные полы покрываются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годы, а десятилетия.

Учитывая длительный срок службы, к выбору материалов следует подойти ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, выбирать качественные трубы, утеплитель, крепеж с максимальным сроком службы.

№1 — подбираем оптимальный вариант труб

В настоящее время используются два типа труб – PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество продуктов PE-Xa заключается в том, что благодаря плотности сшивки 85% они обладают эффектом памяти.

Положительный эффект заключается в том, что трубы, растянутые высокотемпературным теплоносителем или деформированные, всегда возвращаются в исходное положение.

Трубы PE-Xa вместе с осевыми фитингами можно безопасно заливать в цемент, тогда как альтернативные изделия PERT с вставными фитингами следует оставлять открытыми

Использование PERT-труб оправдано, если стяжка содержит сплошные участки, а фитинги предусмотрены только для крепления к коллектору.

Опытные строители не рекомендуют использовать композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда есть риск отслаивания металлизированного слоя. Если вам нужна максимальная надежность и изоляция, лучше использовать изделия с армированием из поливинилэтилена, помещенным внутрь изделий.
Для водяных полов используются три стандартных размера изделия: Ø 16 мм, 17 и 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Диаметр указан на маркировке по всей длине трубы

Строительные компании обычно работают с надежными производителями, которые отвечают за работоспособность своей продукции. Хорошо зарекомендовала себя продукция раскрученных брендов Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.

№2 — определяемся с утеплителем

Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы тепло передавалось вверх, а не уходило в землю зря. Требуется теплоизоляционный слой; без него устанавливать пол с подогревом будет бессмысленно.

Сейчас используются два типа подложки, так как остальные им уступают по всем параметрам. Это экструдированный пенополистирол в виде листов и профилированных пенополистирольных матов с монтажными выступами.

Экструдированный полистирол популярен благодаря своей механической прочности и низкой теплопроводности. Практически не пропускает влагу, что актуально для бассейнов, бань, ванных комнат

Плиты Eps легко монтируются и имеют стандартные размеры: 600*1250мм, 500*1000мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор зависит от необходимой степени изоляции. Благодаря крепежным боковым пазам в стыках соседних досок не остается зазоров.

Профильные маты существенно облегчают укладку труб, но многие отказываются покупать их из-за дороговизны, особенно известных марок. Толщина листов меньше EPS – 1-3 мм

Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий монтажа в конкретном частном доме: 10-сантиметровые плиты укладываются на землю, над цоколем или цоколем достаточно 5 см, а при наличии отапливаемого помещения внизу достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.

Для крепления плит к полу используются дисковые дюбели, а для фиксации труб – гарпунные хомуты. Расстояние между соседними кронштейнами – от 30 см до полуметра, в местах поворота трубы – 10 см.

№3 — покупаем комплектующие для коллектора

Центром распределения теплоносителя и пунктом управления функцией теплого пола является коллекторно-смесительный узел. С его помощью горячая вода отводится из магистрали в отдельные контуры, контролируется расход теплоносителя и регулируется температура.

Коллекторы не продаются вместе, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше доверить специалистам, а чтобы купить их самостоятельно, следует запомнить все необходимые элементы:

Основой конструкции являются сами распределительные устройства, которые для удобства регулировки оснащены клапанами, термостатическими и регулирующими клапанами. Арматура подбирается исходя из труб для контуров отопления: важен как материал изготовления, так и размеры.Автоматический воздухоотводчик входит в группу безопасности и служит для удаления воздуха из контура. При его отсутствии могут возникать воздушные пробки, парализующие работу системы.Обычно коллекторно-смесительный узел монтируется в коридоре или нише, закрепляется к стене болтами или кронштейнами. Возможна установка на полу. Если необходимо слить воду из контуров, используйте сливной кран.

Также его используют для удаления воздуха из трубок при их заполнении теплоносителем. Чтобы обслуживание ЭТП было удобным, а открытые элементы системы были защищены и красиво выглядели, коллектор заключают в специальный металлический шкаф. Дополнительный блок необходим, если для ЭТП не выделен отдельный стояк. В сборке должны присутствовать такие элементы, как байпас, насос и термостатический клапан.Проверить температуру в контурах можно с помощью термометра. Если вода в магистрали горячая, чем необходимо, рекомендуется установить ограничители.

Место установки зачастую зависит от нюансов обслуживания: кому-то удобнее регулировать ЭТП в котельной вместе с котлом, кому-то – из коридора. Теоретически коллекторный шкаф можно установить в любой комнате дома, но желательно, чтобы длина всех контуров была примерно одинаковой.

Подготовьте основание

В качестве основы понадобится черновая стяжка, которую необходимо довести до ровного состояния. А именно, сбить неровности и провисания, если они образовались при наклоне. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было легко добавить пенополистирол. В противном случае он будет «гулять» и не будет плотно прилегать к поверхности.

В принципе, уложить пирог с подогревом пола на землю можно, но его нужно тщательно утрамбовать, чтобы тот же пенопласт не утонул.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не так серьезно. В принципе, делать этого не нужно, и в редких инструкциях по проектированию и монтажу теплых полов это упоминается. Здесь советы больше связаны с расположением вашего дома. Если есть проблемы со стоком воды, гидроизоляцию следует сделать еще на этапе строительства.

Сама система теплого пола под стяжкой не протечет, если ее намеренно чем-то не проткнуть.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка утеплителя. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Можно использовать любую марку, главное соблюдать плотность около 30-35 кг/м3.

Наш опыт показывает, что чем толще вы уложите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимальная рекомендуемая толщина — 5 см. Но даже при этом наблюдаются потери тепла вниз, хотя и незначительные. Если есть возможность добавить 10 см на первом этаже, лучше это сделать. Также неплохо склеить листы пенополистирола между собой (если вы используете два слоя). Для этого каждая марка зачастую вместе с теплоизоляцией продает специальные клеи.

Выбор схемы укладки контура и его монтаж

При выборе схемы установки и расчете шага следует учитывать, что жидкость по мере прохождения по контуру остывает, поэтому монтаж необходимо производить от наружных стен. Это поможет защитить отапливаемое помещение от попадания холодного воздуха.

Уровень обогрева помещения зависит от конструкции нагревательного элемента:

• «шланг» – самый простой способ самостоятельного монтажа, степень нагрева постепенно снижается;
• «улитка» – процесс сложнее, но помещение с внутренними стенами прогревается равномерно.

При монтаже водогрейной конструкции учитываются данные расчета и схемы монтажа. Стандартный шаг укладки составляет 15 см, а контуры длиной более 100 метров необходимо разделить на несколько. Кроме того, в каждой комнате должен быть свой контур.

Муфты или арматуру устанавливают только при устранении разрывов или ремонтных работах на теплых полах.

Кроме того, при составлении расчета и схемы учитывается гидравлическое сопротивление; это зависит от количества оборотов; чем их больше, тем выше сопротивление. Каждая цепь, подключенная к коллектору, должна иметь одно и то же заданное значение.

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Прежде всего основание покрывают гидроизоляционной пленкой с нахлестом на стены 15…25 см (толщина теплоизоляции + стяжка). Нахлест соседних панелей не менее 10 см, стыки проклеены. Затем утеплитель укладывается плотно, швы заполняются пенополиуретаном.

Далее рассмотрим моменты, как сделать теплый пол своими руками:

1. Стены покрыть демпферной полосой на высоту монолита. Наложите гидроизоляционный слой поверх расширительной ленты.
2. Установите распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контура согласно схеме, используйте измерительный инструмент и соблюдайте интервал укладки. Сразу сведите концы петель и соедините их с расческой.
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставив пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если конструкция изоляции плохо держит хомуты, перед раскаткой трубопроводов поместите металлическую сетку и привяжите к ней хомутами.
5. Установите компенсационную ленту на компенсаторы, как показано на рисунке. Последние устанавливаются по границам бетонных монолитов, между отдельными контурами отопления и в дверных проемах.
6. Проложите провода к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Соединения с гребенкой также следует изолировать – в этом месте петли расположены слишком близко, утеплять полы в коридоре совершенно не обязательно.На снимке слева петли расположены правильно – прикручены к теплоизоляционным крышкам. Справа показана зона будущего перегрева – неизолированные трубы расположены близко друг к другу
7. Подключить коллектор к отопительной сети частного дома, подать питание на шкаф циркуляционного насоса и другую автоматику (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты будут расширяться и перемещаться относительно друг друга. Поэтому трубы, выходящие за границы плит, лучше завернуть в специальные защитные чехлы или надеть термоизоляционные рукава.

Проход через деформационный шов – трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем

После установки системы заполните контуры полов с подогревом водой и проверьте герметичность соединений, накачав давление 2-4 Бар (ориентировавшись на порог срабатывания предохранительного клапана котла). Технология наполнения и выпуска воздуха из каждого контура ТП подробно описана в следующем материале.

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильности работы системы. Как установить теплый пол показано на видео:

Укладка полиэтилена

Есть много сторонников и противников добавления полиэтилена в пенополистирол. Некоторые считают это бессмысленной тратой денег, а другие, наоборот, добавляют полиэтилен для дополнительной пароизоляции и во избежание контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет такой: если есть возможность уложить полиэтилен, используйте его.

Демпферная лента

На этом этапе для инструкции по сборке и монтажу мы рекомендуем приклеить демпферную ленту по периметру стены, где будут находиться водяные теплые полы. Он служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела обладают способностью расширяться. То же самое касается и стяжек. Если не принять во внимание это расширение, стяжка может треснуть или вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Вы ее приклеиваете или прикрепляете к стене. Заливаем стяжку и отрезаем лишнее

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы установить теплый пол под стяжку своими руками, следует учесть ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов; более теплая поверхность часто вызывает дискомфорт и ощущение тесноты у находящихся в помещении;
• следовательно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55°С, поэтому ее нельзя подключить напрямую к центральному отоплению квартиры;
• под стационарной мебелью, например, кухонным гарнитуром, пол не подогревается;
• длина трубы контура не превышает 100 метров (оптимально 80 м), иначе вы получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное охлаждение воды и затраты на более мощный циркуляционный насос;
• для соблюдения предыдущего правила большие помещения делят на 2-3 нагревательные плиты, между которыми размещают компенсатор, как показано на рисунке.

В данном случае общая длина нагревательного провода составила 110 м, поэтому стяжка была разделена на 2 пластины с компенсатором посередине

Сначала мы предложим более правильный, хотя и сложный вариант конструкции. Прочитав нашу инструкцию, рассчитайте эффект обогрева одним из 3-х способов – по объему, площади или теплопотерям в помещении. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами с учетом термического сопротивления покрытия – ламината, линолеума или плитки.

Примечание. Методика расчета подъема для укладки труб под плитку и другие виды покрытия поясняется в следующем руководстве.

Представим упрощенный вариант разработки плана, практикуемый многими застройщиками:

1. Если вы живете в регионах с холодным климатом, прокладывайте трубу с интервалом 10 см. Для центральной зоны и юга шаг принят равным 15 см, в ванной под плитку достаточно 200 мм.
2. Рассчитываем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитями 100 мм на квадратный метр будет лежать 10 м труб, при подъеме 15 см – 6,5 м. Если общая длина превышает 100 м, разделяем площадь на 2 равные части – два отдельных отопления монолиты.
3. Среди существующих схем установки есть «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последнюю — ее проще устанавливать.
4. Определяемся с количеством контуров отопления и выбираем коллектор с соответствующим количеством проводов. Более дешевый вариант – сделать расческу самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте дома (например, коридоре). Рекомендуется соблюдать одинаковое расстояние до всех помещений, см например чертеж одноэтажного дома.
6. Трубы в коридоре наверняка будут слишком тесными – их необходимо изолировать полиэтиленовой манжетой.
7. Обязательно предусмотрите двухтрубную проводку в полу от котла до радиаторов отопления.

Важный нюанс. При расчете длины ветвей теплого пола не забудьте добавить расстояние от помещения до места установки гребенки с насосно-смесительным агрегатом. Чтобы не ошибиться с длиной цикла, посмотрите обучающее видео:

Объясним, почему стоит установить проводку для аккумуляторов. Проложив петли труб без расчета, вы заранее не знаете, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. При возникновении проблемы не следует нагревать теплые полы выше 55°С; лучше включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В Интернете опубликовано множество схем, различающихся по составу. Путаницу обычно вызывает использование пленочного паро- и гидроизоляции между разными слоями «пирога». Поясним каждый элемент классической обустройства теплого водяного пола, установленного на грунте (слои перечислены снизу вверх):

1. Основание – тщательно утрамбованный грунт.
2. Подушка – песок или песчано-гравийная смесь толщиной 10-20 см (при необходимости) в уплотненном состоянии.
3. Бетонная подготовка высотой 4-5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейшего проседания при монтаже ТП.
4. Водонепроницаемая основа защищает «пирог» от капиллярного подъема воды из земли. Именно это явление приводит к отсыреванию фундаментов, не защищенных битумной изоляцией.
5. Задача утеплителя – отражать образующийся тепловой поток вверх, чтобы не нагревать землю.
6. Трубопроводы горячей воды являются источником тепла.
7. Песчано-цементная стяжка – это поверхностный нагревательный элемент плюс прочная основа для финишного покрытия.
8. Боковой демпфер представляет собой буфер, компенсирующий тепловое расширение бетонной плиты. При нагревании выравнивающая смесь сжимает полиэтиленовую упаковку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер ставится в деформационных швах между соседними монолитами.

Важная точка. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу – экструдированного пенополистирола, пенополистирола и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют использования базальтовой ваты, под стяжку необходимо уложить дополнительный слой пленки, чтобы защитить утеплитель от намокания сверху.

Мастера часто упрощают конструкцию полов с подогревом – утеплитель размещают прямо на песчаной подушке, не заливая крупнозернистый бетон. Решение приемлемо при одном условии – песок необходимо тщательно разровнять и уплотнить механизированным методом – виброплитой.

Верхняя пленка предотвращает проникновение влаги из стяжки в минвату; оттуда ему некуда идти

При укладке деревянного пола по лагам лучше избегать стяжки. «Сухим» способом монтируют ТП – прокладки из досок или ДСП и металлодиссипативных плат. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Этот способ теплого пола рекомендуется использовать в помещениях над холодными подвалами или на утепленных балконах (лоджиях). Недопустимо устанавливать водопровод над жилыми помещениями многоквартирных домов, хотя некоторые собственники игнорируют запрет.

Совет. В многоэтажных домах или коттеджах с периодическим отоплением проще и дешевле установить электрические полы с подогревом – кабельные или инфракрасные из углеродной нагревательной пленки.

«Пирог» ТП, устроенный над холодным помещением, делается так же, как отопление по грунту, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладывают на сухую смесь цемента и песка (соотношение 1:8) высотой 1-5 см. Контуры отопления над отапливаемыми помещениями можно прокладывать без гидроизоляции.

Укладка армирующей сетки

После всех процедур на пенопласт укладывают армирующую сетку. Но он служит уже не для армирования, а для того, чтобы трубу можно было легко прикрепить. Конечно, если вы используете другие способы крепления трубы, сетку укладывать не нужно, а следует сразу приступить к прокладке контуров пола. Но если вы любительская команда или альтернативных вариантов нет, ничего проще сетки вы не найдете.

Его следует выбирать с учетом размера ячейки того шага, который вы чаще всего будете использовать при публикации (подробнее о шаге ниже). По опыту можем сказать, что стержень толщиной 4 мм для укладки теплых полов в частном доме будет идеальным. При такой толщине сетка неподвижно лежит на утеплителе и ее не нужно так часто прикреплять.

Постарайтесь найти как можно более гладкую сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем аккуратнее будет ваше напольное покрытие.

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Самостоятельный монтаж водогрейной конструкции с бетонной массой – трудоемкий и трудоемкий процесс, так как на затвердевание бетона уходит около месяца.

Слои водяного тёплого пола

Прежде чем укладывать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями укладываемого напольного «пирога». Каждый слой укладывается строго в определенной последовательности. Толщина конструкции от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия – ок. 300 кг/кв.м.

Давайте рассмотрим, из чего состоит теплый пол и его конструкция:

• фундамент – надежный и прочный;
• пароизоляционный слой – используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм;
• утеплитель – используется экструдированный пенополистирол;
• армирование – оно придает конструкции прочность;
• тЭНы – трубы, уложенные по схеме;
• бетонная масса с пластификатором – толщина от 3 до 5 см.

Если пол с подогревом укладывается на грунт, «пирог» выглядит следующим образом:

• насыпной грунт – 15 см;
• фракции щебня – 10 см;
• песок – 5 см;
• грубоватая стяжка;
• водонепроницаемый материал;
• демпфирующая лента;
• утеплитель – 5 см;
• армирующая сетка;
• нагревательные элементы;
• цементно-бетонная стяжка.

Пирог для теплого водяного пола по грунту

После застывания бетона на поверхность укладывают напольное покрытие и укладывают финишное покрытие.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции, как уже говорилось выше, необходимо укладывать на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная черная полиэтиленовая пленка, ее следует укладывать внахлест, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности стыки необходимо проклеить скотчем.

1. Раскатайте первый слой полиэтилена.
2. Раскатайте второй слой полиэтилена.
3. Финишный гидроизоляционный слой

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширения бетонной массы при нагреве системы. Он защищает поверхность от трещин. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 – 8 мм, а высота – от 10 до 15 см.

При нагревании бетона до 40°С он расширяется со скоростью 0,5 мм на 1 метр.

Его клеят по периметру отапливаемого помещения, в месте стыка стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а излишки после завершения монтажа обрезаются ножом. Кроме того, если имеется несколько контуров, их границы обводятся им.

Укладка утеплителя

При укладке теплого пола важно правильно выбрать тип утеплителя. От этого зависит эффективность устройства, ведь оно не допускает бесполезной траты тепла.

Существует множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:

• Экструдированный пенополистирол – низкая теплопроводность и высокая механическая прочность. EPS не подвергается воздействию влаги, так как не впитывает ее. Кроме того, он имеет приемлемую стоимость.

Этот вид прокладки производится листами размером 50 х 1000 мм или 600 х 1250 мм, толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защелкивающимися разъемами, которые обеспечивают прочное соединение.

Листы пенополистирола снабжены фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. Но существенной пользы от этого нет, так как светоотражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной и разъедает фольгу.

• Профильные полистирольные маты отличаются высокой пластичностью, оснащены специальными бобышками, между которыми прокладываются трубы. Выступы также служат держателями для нагревательных элементов.

В них контур фиксируется с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но стоимость выше, чем утепление пенополистиролом. Толщина плит от 1 до 3 мм, размеры 500 х 1000 или 600 х 1200 мм.

Укладывая водяной теплый пол самостоятельно, необходимо правильно подобрать толщину утеплителя. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

• при укладке полов с подогревом по грунту минимальная толщина утеплителя должна составлять 100 мм; рекомендуется укладывать два слоя по 50 мм, располагая их перпендикулярно друг другу;
• при установке на первом этаже достаточно 50 мм;
• при проведении теплоизоляции в помещениях над горячими помещениями – 30 мм.

Плиты утеплителя размещаются по всему периметру площади и крепятся к основанию. Если используются плиты EPS, их фиксируют тарельчатыми дюбелями в местах стыков и посередине.

Армирование

Необходимость армирования при самостоятельной установке теплых водяных полов заключается в том, что сетка придает прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределение тепла и крепление к ней нагревательных элементов.

Стандартный диаметр стержней арматурной сетки варьируется от 4 до 5 мм, а ячейки бывают разных размеров; их необходимо подбирать в зависимости от шага укладки.

Специалисты рекомендуют добавлять два армирующих слоя. Первый находится на утеплителе, а второй – поверх нагревательных элементов (труб). Сетки соединены между собой проводом.

Если вы не хотите укладывать два слоя арматуры, перед установкой сетки на утеплитель следует сделать под ней подпорки, чтобы при заливке раствора он мог затекать под арматуру.

Укладка и крепление труб

Укладка нагревательных элементов – самый ответственный этап при монтаже теплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление для разматывания труб в бухтах, так как снимать их с кольцами запрещено; создается большое напряжение, которое мешает установке.

Недопустимо снимать контур со стационарной бухты; его необходимо повернуть. Вы можете отправиться на прогулку самостоятельно, но проще это сделать с помощью устройства.

Если монтаж производиться не на армированное основание, а утеплительные плиты имеют фиксаторы (колышки), то процесс монтажа существенно упростится. Если к усиленному основанию нет утеплительных плит с хомутами и труб, следует использовать специальные зажимы.

На пластинах необходимо сделать отметки маркером в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. Затем малярной нитью наметьте линию и нарисуйте маршрут контуров.

Устанавливая водопроводные трубы самостоятельно, помните, что от стен необходимо отступить 15 – 20 см. В идеале каждый контур должен быть простым, без швов и размером не более 100 мм. Монтаж следует производить по схеме, в соответствии с расчетом. Допустимый шаг возле стен – 10 см, ближе к центру – 15 см.

Монтаж контура необходимо производить с наиболее удаленных от коллектора участков. Кроме того, сквозные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сэкономить электроэнергию и предотвратить потери тепла в пути. При этом оба конца должны идти к месту установки коллекторного шкафа.

Для фиксации контура используются крепежные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. Затем трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковыми креплениями. Трубку не следует прижимать слишком сильно, петля должна свободно прилегать к ней.

Изгибать контур нужно аккуратно, особенно если он изготовлен из полиэтилена, поскольку этот материал склонен к деформации. Полипропиленовые трубы сложно гнуть, они пружинят. Поэтому при монтаже полов с подогревом их крепят непосредственно к сетке с большим радиусом угла. Если появилось белое пятно или полоса, материал считается испорченным и не подлежит использованию.

Если вы устанавливаете металлопластиковые трубы диаметром 16 или 20 мм, их можно согнуть своими руками, не используя специальный инструмент.

Когда угол изгиба имеет небольшой радиус, чтобы он стал ровным и изделие не растрескалось, процесс гибки проводят в несколько подходов (путем отрезания рук). Чтобы получить угол 90°С, потребуется 5 – 6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа труб отопления устройство следует подключить и проверить на работоспособность и целостность:

• Связь. Самый распространенный способ подключения водяного теплого пола – распределительный узел. Основное назначение – повышение давления, реализация регулирования температуры и равномерная подача теплоносителя в несколько контуров. Существуют разные устройства – с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы предполагает подсоединение обоих концов трубы к распределительному коллектору с помощью хомутовых фитингов. Кроме того, с помощью коллектора блок теплого пола подключается к основной системе отопления или к специально оборудованному котлу.

При выборе котла важно учитывать мощность, она должна быть равна мощности всех участков пола с небольшим запасом.

Котлы имеют входы и выходы для воды, которые оснащены запорной арматурой.

Для циркуляции теплоносителя также необходимо установить насос. Чаще всего он идет в комплекте с котлом, но если отапливаемая площадь большая, нужен еще один.

• Наполнение системы. Перед заливкой бетонной массы систему следует заполнить и провести гидравлические испытания. Так как в случае выхода из строя отремонтировать систему, залитую бетоном, будет сложно. Для этого нужно подсоединить шланг к сливному отверстию коллектора и слить его в канализацию.

Чтобы было легче следить за воздухом, выходящим из системы, лучше использовать прозрачный шланг.

Коллектор, отвечающий за подачу охлаждающей жидкости, оснащен шаровым краном; К нему подведена водопроводная вода. А к одному из выходов, подключенных к контуру теплого пола, подключается насос опрессовки.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• все каналы теплого пола закрыты, за исключением одного, а все вентиляционные клапаны открыты;
• подается вода, а через сливной шланг контролируется степень чистоты и выход воздуха из системы;

Внутреннюю часть труб можно покрыть технологической смазкой; его необходимо смыть водой.

• когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистой, сливной кран закрывается, после чего залитая система отключается;
• если контуров несколько, такие действия необходимо проделать с каждым;
• после того, как все контуры будут промыты и заполнены, следует закрыть кран, через который подается вода.

По завершении процедуры в трубах не должно оставаться воздуха, а вода должна течь совершенно чистая.

Если при проверке гидропола обнаружена утечка, ее устраняют немедленно, но предварительно необходимо сбросить давление в системе.

• Усадка. Для проведения опрессовки необходим специальный насос, о котором уже говорилось выше; его необходимо подключить к выходу системы подогрева пола.

Последовательность процесса усадки:

• все цепи, подключенные к коллектору, должны быть разомкнуты;
• наполните бак насоса водой и откройте кран подачи;
• с помощью насоса нужно создать давление в системе, оно должно превышать рабочее давление в 2 раза (6 атм), оно контролируется с помощью манометров, расположенных на насосе и коллекторе;
• после повышения давления необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса снова повысить давление до 6 бар и провести проверку, повторить действия еще через 30 минут, при обнаружении утечек сбросить давление и устранить их;
• если утечек нет, давление следует снова поднять до 6 бар и оставить на сутки;
• если по истечении этого времени давление не упало более чем на 1,5 бар, значит, вы правильно собрали систему.

По закону физики при повышении давления в трубах они стараются выпрямиться. Если их фиксация ненадежна, во время тестирования возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, об этом можно не беспокоиться.

Установка маяков

Чтобы сделать ровную стяжку самостоятельно, нужно заливать ее по маякам. Специалисты рекомендуют использовать гипсокартонный профиль в качестве маяков при монтаже теплого водяного пола.

Установка маяков осуществляется в соответствии с уровнем чистового пола за вычетом толщины напольного покрытия. Для закрепления направляющего профиля используются растворные подкладки, на них укладывается гипсокартонное изделие и выравнивается.

Хотя у этого метода есть недостаток – если профиль опускается ниже необходимого уровня, нужно его вынуть и под него добавить раствор. Поэтому под маяками рекомендуется использовать жесткую опору; можно использовать дюбеля. Верх колпака должен возвышаться над поверхностью стяжки.

Стандартная установка маяков – 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как раствор осядет и на поверхности могут появиться ямки. Рекомендуемые расстояния между маяками – 1,5 м, далее для корректировки применяется правило 2 метров.

Процесс установки маяка выглядит следующим образом:

1. От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается углубление в 30 см и чертятся линии, которые будут служить разметкой для размещения наружных маяков.
2. Расстояние между линиями разделено на равные части, максимальный их размер – 150 см. Полосу необходимо разместить напротив входа.
3. С помощью сделанных разделителей чертят параллельные линии, на них отмечают расположение негелей, шаг установки 40 – 50 см.
4. Ударной дрелью проделываются отверстия, в которые они устанавливаются.

Для выравнивания негелей лучше использовать лазерный уровень. Если вы устанавливаете маяки своими руками и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя эту работу можно выполнить и на обычном уровне, просто это займет больше времени.

• Поверх головок саморезов укладывается профиль. Но для того, чтобы маяки были хорошо закреплены, перед установкой их на шляпки негелей следует сделать растворные горки с шагом в 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль монтируется на место и прижимается, а выступающий излишек раствора удаляется.

Ровность установленных маяков также проверяется уровнем.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная масса, используемая для заливки водяного пола с подогревом, подвергается не только механическим воздействиям, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышаются. И обычный бетонный раствор здесь не подойдет; в качестве добавок необходимо использовать пластификатор или волокно.

Использование пластификаторов снижает соотношение воды и цемента в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности – один из важнейших показателей качественного раствора для заливки теплых полов, поскольку он должен хорошо проникать под трубы и легко выпускать воздух. По консистенции добавки выпускаются в сухой и жидкой форме.

Фибра значительно повышает прочность конструкции и практически полностью исключает риск образования трещин. Бывает металлическим, полипропиленовым и базальтовым.

Полипропиленовые и базальтовые волокна предназначены для водяных полов с подогревом. Стандартное количество клетчатки на 1 м3 – 500 грамм.

В магазинах имеется большое количество смесей, они уже содержат пластификаторы и клетчатку. Конечно, готовые растворы качественные, и их использование значительно упрощает процесс заливки пола, но и стоить они будут дороже, чем приготовленные своими руками.

Обязательным условием, которое необходимо соблюдать при изготовлении смеси самостоятельно, является механизация процесса (с использованием бетономешалки или строительного миксера), так как она требует получения качественного раствора.

При самостоятельном изготовлении цементобетонного состава для заливки водяных полов с подогревом рекомендуется использовать портландцемент марки не ниже М-400. Кроме того, дата производства не должна превышать шести месяцев.

Песок, для использования в растворе, необходимо просеять, промыть и высушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должны быть в пропорциях 3 к 1. Воды нужно ок. 1/3 количества цемента, 15 литров на мешок (15 кг). Но использование добавок снижает соотношение воды и цемента, поэтому воду приходится добавлять постепенно.

По технологии производство раствора для устройства теплых полов различно при использовании разных устройств. Если используется миксер, сначала на низкой скорости смешайте сухие ингредиенты – цемент, песок и распушенную фибру. И только потом добавляется вода с умягчителем. Смесь готовится ок. 7 минут.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью до наоборот. В нее наливают воду с пластификатором, затем постепенно добавляют цемент, затем песок, затем снова цемент и, наконец, вливают остальную воду. Клетчатку добавляют понемногу в процессе замеса, обязательно в аэрированном виде. Раствор готовится в течение 3 – 5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичную консистенцию. Если сжать его в кулаке, жидкость не должна вытечь. Можно сложить раствор в стопку; если он не растекается, а лишь немного оседает, качество хорошее.

Прежде чем приступить к заливке водяного теплого пола, необходимо пропылесосить поверхность от пыли. Также необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и прямые солнечные лучи.

Все работы по устройству стяжки необходимо проводить сразу. Поэтому при выполнении самостоятельного заполнения требуются помощники. Кроме того, агрегат должен иметь рабочее давление 2 атмосферы.

укладку раствора следует начинать с дальнего угла комнаты, и заливать полосы по маякам. Процесс необходимо провести с полоской на выходе. При выравнивании не следует пытаться сразу создать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших пробелов. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжке дают постоять 1 – 2 дня, пока она немного не застынет, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по очистке. Сначала с помощью строительного ножа удаляется демпферная лента, возвышающаяся над поверхностью.

Затем острым краем, обычно прижимая его к парням, короткими резкими движениями счищают от себя бетон. Это делается до полного раскрытия маяков. Остатки герметика удаляются, поверхность опрыскивается водой и накрывается полиэтиленом.

Через сутки маяки снимают, а оставшиеся от них борозды протирают раствором. Поверхность еще раз смачивают и накрывают. Стяжку необходимо увлажнять ежедневно в течение 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности ее необходимо хранить не менее 28 дней, до этого времени систему нельзя включать.

Деформационные швы

Если температурные зазоры расположены неправильно или отсутствуют, это может привести к разрушению стяжки. Поэтому необходимость устройства термоусадочных швов возникает, если:

• площадь помещения превышает 30 квадратных метров;
• размер стены более 8 м;
• помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, более чем в 2 раза;
• искривленное пространство.

Для этого по периметру швов наклейте демпферную ленту. Необходимо, чтобы арматура в местах швов была разделена. А рассчитанный на деформацию зазор у основания имел толщину 10 мм.

Обработайте верхнюю часть шва герметиком. Если это нестандартная комната, ее следует разделить на части прямоугольной или квадратной формы.

При прохождении через швы нагревательных элементов их монтируют на этих участках в гофру, она должна закрывать их на 30 см с каждой стороны. Швы не должны располагаться внутри контура.

Если вы хотите уложить плитку на пол, велика вероятность того, что она расшатается в местах с деформационными швами. Поэтому одну часть плитки следует крепить на клей, а другую на затирку.

Если требуется дальнейшее разграничение, можно использовать метод неполных компенсаторов. Их делают кельмой толщиной 1/3. Когда бетон застынет, их также заделывают герметиком.

Трещины на стяжке

Нередко на стяжке после ее затвердевания появляются трещины. Их образование обусловлено следующими причинами, если:

• утеплитель низкой плотности;
• плохое уплотнение раствора;
• нет смягчителя;
• стяжка слишком толстая;
• отсутствие усадочного шва;
• бетон быстро высох;
• неправильное соотношение компонентов в растворе.

избежать образования трещин в стяжке просто:

• используйте утеплитель плотностью не менее 35-40 кг/м3, а лучше выше;
• сделать пломбировочный раствор пластичным по консистенции, с добавлением клетчатки и пластификатора;
• отдельные большие помещения с термоусадочными швами;
• не допускайте быстрого затвердевания бетона, накрыв его полиэтиленовой пленкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Вам нужно лишь выбрать финишное покрытие, предназначенное специально для укладки на теплые полы. На упаковке такой продукции можно найти специальный значок, обозначающий это.

Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол – керамическая плитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина в качестве отделки теплых полов допускается, но только при наличии маркировки, допускающей установку на теплые конструкции. Напольное покрытие необходимо укладывать только на хорошо просушенную бетонную массу.

Установить теплый водяной пол может любой желающий даже в частном доме или квартире. Несмотря на то, что времени и труда потребуется немало, но в итоге ваш дом станет уютным и комфортным.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Существует несколько способов укладки водяного теплого пола. О них мы поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и доступный способ уложить пол с подогревом. Позволяет добиться равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет чередования труб по принципу одна теплее, другая холоднее. Если посмотреть схемы конструкции водяного пола, то чаще всего на них изображен слиток.

Они разворачиваются довольно легко. Сначала вы начинаете раскладывать трубу по периметру помещения (или условному контуру), поворачивая ее все ближе и ближе к центру. В этом случае нужно оставить место для последующего возврата трубы из центра в низ периметра и последующего подключения ее к обратке коллектора.

Поэтому, если ваш шаг укладки 15 см, начните выкладывать контур с шагом 30 см к центру, затем верните трубу как раз между ранее уложенными трубами и шаг будет уже 15 см. Звучит сложно, но картинка более наглядно отражает суть.

Мы рекомендуем в большинстве случаев придерживаться этого способа установки.

Способ укладки змейка

Такой способ монтажа прогревает пол менее равномерно, но идеально подходит для использования в небольших помещениях. Его часто используют в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам нужно захватить таким же контуром часть небольшой комнаты. Тогда вы уже прибегаете к установке со шлангом.

Существует также метод укладки теплых полов «двойным шлангом». Этот вариант близок к «спиральному» методу по распределению тепла. Его также можно использовать на практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола вообще может быть любым, при условии, что оно правильно рассчитано в проекте. Местами у нас есть ступеньки в 25-30 см, и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас нет проекта отопления (что чаще всего и происходит), трубу теплого пола необходимо укладывать с шагом 15 см в основных помещениях дома, а на краевых участках (возле наружных стен) ее необходимо армировать с шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев этого шага хватает за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола опять же может быть любой, если эта длина рассчитана в проекте. В противном случае придерживайтесь размера контура 80-90 метров. Если длина превышена, это нормально. Но все же лучше не превышать. Также постарайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были равны по длине. Тогда вам не придется их балансировать.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но диаметр трубы вы также можете использовать любой, но 16 мм вам уже вполне хватит. При всем этом с небольшой трубой довольно легко работать. Мы не видим смысла прибегать к другим диаметрам.

Для каких покрытий подходит водяной пол

Чаще всего полы с водяным подогревом можно встретить вместе с плиткой или керамогранитом, которые хорошо выдерживают повышение температуры.

Если вы хотите уложить водяной пол под ламинат или паркет, необходимо обратить внимание на несколько нюансов, ведь древесина усыхает при воздействии высокой температуры:

• Не поворачивайте термостат выше 27 градусов.
• Прежде чем покупать ламинат, обратите внимание на класс износостойкости и его температурный предел. Для всех полов с подогревом (не только на водной основе) подходит маркировка ламината от 32-33 и выше.
• Паркет, даже самый толстый, должен быть изготовлен из жаростойких пород древесины: ясеня, ореха, дуба. Избегайте бука, клена и экзотических пород.

Самоклеящиеся покрытия (ковёр, линолеум) также не следует слишком сильно нагревать. Например, некоторые ковры при повышении температуры до 31 градуса начинают выделять вредные токсичные вещества, а линолеум может деформироваться.

Опрессовка полов

Важный момент в нашей инструкции. После укладки трубы все контуры должны быть герметизированы. Это делается для окончательной проверки герметичности труб и отсутствия в них дефектов.

Система может находиться под давлением воздуха или воды. Если вы уверены, что хотите заселиться в дом до наступления зимы, то можно прибегнуть к проверке давления воды. В остальных случаях его следует герметизировать воздухом. Накачайте давление примерно до 4 бар и посмотрите, чтобы оно «держалось». Если давление немного упадет, это нормально. Часто это происходит из-за изменений температуры. Но если падение существенное, следует проверить наличие утечки.

Читайте также: Планировка одноэтажного дома и коттеджа 8х10, 12х12, 11х11, 9х9, 8х8, 6х6, 7х8 и других размеров