Устройство откатных ворот своими руками — сложная, но выполнимая задача

Виды откатных ворот

Раздвижные двери бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Давайте обозначим их.

Подвесные откатные ворота

Эти ворота чаще всего использовались при въездах на предприятия и другие охраняемые территории. На значительной высоте для обеспечения въезда грузового транспорта была установлена ​​металлическая балка, к которой с помощью роликовых тележек подвешивалось полотно ворот.

Подвесные ворота – надежно, но материалоёмко

Такая конструкция достаточно надежна, и такие ворота, созданные более 50 лет назад, до сих пор работают, но сейчас используются редко по двум причинам:

• Верхняя балка по-прежнему ограничивает размеры проема ворот.
• Эта конструкция очень материалоемка и то, что допускалось при Советском Союзе при тогдашних ценах на металл, сейчас просто неприемлемо.

Откатные по рельсу ворота

Это самая простая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная. Дверное полотно, находящееся на роликах, передвигается по специальной направляющей, расположенной на поверхности. Ворота по-прежнему поддерживаются в одной верхней точке в том месте, куда выходят ворота при их открытии. Такие ворота лучше всего использовать там, где территорию периодически и постоянно убирают, что в российских условиях зачастую недостижимо. Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот и вернуть их в рабочее состояние может быть очень сложно.

Откатные ворота на рельсах очень зависят от погодных условий

Существенным преимуществом таких ворот является то, что для открытия они должны выходить за ограждение ровно на ширину проема, а это в условиях ограниченного пространства может стать решающим фактором при принятии решения в пользу такой конструкции.

Консольные откатные ворота

Для того, чтобы ворота не имели ограничений по размерам вверху и не соприкасались с грунтовым рельсом, были придуманы консольные откатные ворота. Это самая сложная конструкция порта, но эти «жертвы», безусловно, оправданы. Створка таких ворот не имеет контакта с поверхностью, а подвешивается на консольных роликовых блоках с помощью направляющей балки. Чаще всего такую ​​балку и роликовые блоки ставят внизу ворот.

Чаще всего используются раздвижные двери с консолью внизу

Бывают случаи, когда направляющая балка и роликовые блоки могут располагаться посередине или даже сверху дверного полотна. Это может быть оправдано, когда консольные блоки можно повесить на капитальную стену здания или имеются строительные конструкции или конструкции, выдерживающие нагрузки от дверного полотна. В противном случае придется специально сооружать силовую конструкцию для ворот, что не всегда выгодно.

Альтернативы раздвижным дверям

Поэтому в большинстве случаев используются консольные раздвижные двери с нижней опорной балкой.

Преимущества консольных откатных ворот

Раздвижные двери консольного типа имеют ряд преимуществ:

• Такие ворота не имеют съемных створок и поэтому не уменьшают площадь использования на территории, а при случайном открытии ворот нет опасности повредить стоящее перед ними транспортное средство.
• Проем ворот не имеет ни нижних, ни верхних ограничений по размерам.
• Сильный снегопад не мешает работе консольных ворот, поскольку дверное полотно подвешивается на расстоянии ок. 10 см над поверхностью земли.
• Все подвижные элементы, обеспечивающие работу ворот, расположены внутри балки, поэтому не подвержены влиянию погодных факторов. Привести ворота в движение сможет даже ребенок благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
• Прочная консольная основа и продуманная система удержания дверного полотна в вертикальном положении позволяют таким дверям выдерживать большие ветровые нагрузки.
• Откатные ворота проще всего оборудовать электроприводом и элементами безопасности.

Недостатки у раздвижных дверей все же есть, но их немного:

• Консольные раздвижные двери – одни из самых сложных по конструкции, поэтому их установка непроста.
• Для их установки необходимо иметь свободную часть ограждения в полтора раза больше размера проема, что не всегда достижимо.

Определение возможности установки откатных ворот

Даже при большом желании и немалых финансовых возможностях владельца участка установить откатные ворота, могут возникнуть ситуации, когда установка либо невозможна, либо очень затруднена. Что это за ситуации?

• Пространство, где ворота будут откатываться вдоль забора, должно быть свободным не менее чем на полторы ширины проема ворот. Это объясняется тем, что на дверном полотне, кроме части, закрывающей проем, имеется еще технологическая часть, которая по своей длине занимает не менее половины ширины проема – таким образом, нагрузки от ворота будут лучше распределяться на консольном блоке.

Раздвижным дверям требуется свободное пространство для откатывания двери

• Откатные ворота движутся по прямой, а значит, необходимая площадь свободного пространства ограждения также должна быть прямой.
• В месте, где ворота будут двигаться, не должно быть неровностей местности, которые могут помешать свободному передвижению ворот.

Неровный рельеф может затруднить установку откатных ворот

• Не будет ворот на пути ворот; лучше сделать их на противоположной стороне. Иногда откатные ворота заказывают со встроенными калитками, но они неизбежно будут иметь высокие пороги, что крайне неудобно для детей и пожилых людей.
• Бывает, что владельцы намерены использовать ворота в качестве калитки – когда полотно отходит на расстояние, достаточное для прохода людей. В этом нет необходимости, так как любой воротный механизм рассчитан на определенное количество циклов и частое их использование значительно сократит срок его службы.
• Если вы въезжаете на площадку из узкого переулка, вам потребуется увеличить проем ворот для облегчения маневрирования, что повлияет на размеры дверного проема.

Узкие улицы требуют более широких проемов ворот

Если на участке нет таких сложных ситуаций, можно приступить к установке откатных ворот своими руками.

Устройство откатных ворот своими руками

Чтобы раздвижные двери были установлены правильно и имели долгий срок службы в дальнейшем, технологический процесс необходимо разделить на несколько этапов.

Подготовительные работы

Первая и одна из основных частей подготовительных операций – это оценка места установки ворот. Что вам следует знать?

• Если ворота устанавливаются взамен старых, имеющих другую конструкцию, будет оценено наличие и состояние опорных стоек. Если они выполнены из кирпича, железобетона сечением не менее 20 х 20 см, профильной металлической трубы сечением не менее 60 х 40 см, то сохраняется их строгая вертикальность, и они надежно фиксируются в заземлены, то они вполне могут служить опорой и ответной колонной для откатных ворот. Если нет, вам придется перестраивать свои колонны.
• Возле опорного столба должна быть предусмотрена возможность вырыть яму для фундамента, которая должна находиться вплотную к столбу, идти параллельно забору и иметь размеры 500 мм на 2000 мм.
• При наличии на участке нового забора все работы по строительству и подготовке к установке откатных ворот можно совместить, что наиболее предпочтительно.
• Очень часто при входе на территорию возводят кирпичные колонны, что одновременно практично и красиво. При их строительстве нужно делать встроенные элементы в виде стальных пластин 100*100 мм и толщиной 5 мм, по три на каждую колонну. Верхняя пластина должна быть размещена на внутренней стороне стойки рядом с краем, который ближе к отверстию. Расстояние от вершины колонны до плиты – 200 мм. Нижнюю встроенную пластину ставят так же, как и верхнюю, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. «Нулевым» считается уровень входа через ворота. Средняя пластина расположена посередине между верхом и низом. К ним потом будут крепиться элементы ворот.

Встроенные плиты лучше всего устанавливать на этапе кладки кирпичных колонн

• При строительстве нового забора можно учитывать, что ширина прохода для откатных ворот обычно составляет 4 метра. Этот стандарт уже давно используется в европейских странах. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые комплекты элементов именно для ворот такого размера. Чтобы значительно облегчить работу, лучше использовать готовый раствор.
• Необходимо определиться, каким должно быть дверное полотно и чем оно должно быть облицовано. Вариантов много, и в каждом из них ворота будут иметь разный вес. Это может повлиять на выбор необходимых силовых элементов. Чаще всего раньше использовали гофрированные листы, но есть варианты обшивки деревянной вагонкой, коваными декоративными элементами или просто оставить решетчатую конструкцию из стальных труб.

Один из немногих вариантов комплектации полотна откатных ворот

• Прежде чем покупать необходимые комплектующие, необходимо самостоятельно нарисовать подробный чертеж с характеристиками или воспользоваться готовыми решениями, доступными в альбомах производителей ворот и на форумах загородных владельцев в Интернете. В любом случае нужно очень четко представлять себе конструкцию будущих ворот, сколько и каких материалов понадобится.

Пример грамотного рисунка, выполненного специалистом

Разметочные работы

После установки стоек ворот, независимо от того, поднят забор или нет, можно приступать к разметке. Для этого вам нужно:

• Определить уровень нулевой отметки, за которую предполагается уровень поверхности у входа в гаражный проем. При этом совсем не обязательно, чтобы входная поверхность была уже готова к началу работ. Это можно сделать позже. Этот уровень необходимо отметить на одной колонке и затем перенести на другую с помощью водяного или лазерного уровня.
• На уровне нулевых отметок шнур натягивается вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен проходить мимо опорного стола (того, по которому ворота будут перемещаться при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутой струны.

Устройство фундамента откатных ворот

Чтобы воспринимать нагрузки от веса ворот в состоянии покоя и при движении, необходимо соорудить фундамент. Для этого в качестве верхней части необходим швеллер №20 длиной 2000 мм, на котором будут крепиться роликовые агрегаты и электропривод. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая находится рядом с опорной колонной, имеет длину 2100 мм, ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания почвы зимой. В большинстве регионов глубины 1500 мм будет достаточно.

План помещения для консольных раздвижных дверей

Для усиления фундамента и создания связи швеллера с фундаментом сваривают три квадратных рамы со стороной 150 мм из арматуры № 16 и длиной 1400 мм. Для поперечных раскосов можно использовать арматуру № 10-12 с шагом 300-400 мм.

Готовые шпангоуты привариваются к нижней поверхности швеллера в центре полки. Осевые линии крайних шпангоутов располагаются на расстоянии 400 мм от краев швеллера, а третья – ровно посередине. После этого на дно ямы нужно добавить 10 см песка или песчано-гравийной смеси, утрамбовать и приступить к монтажу готового канала с арматурным каркасом. В этом случае следует принять во внимание:

• Швеллер прокладывают вплотную к опорному столбу, строго параллельно линии движения ворот, вровень с нулевой отметкой. Сделать это поможет предварительно натянутый шнур.
• Чтобы из бетонной смеси в землю не вытекало цементное молоко, снижающее прочность бетона, дно и стенки ямы лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Поверхность швеллера должна находиться на нулевом уровне, поэтому при установке рам с швеллером хорошо использовать детали арматуры, с помощью которых можно зафиксировать конструкцию в яме. При заливке бетона на рамы будет оказываться значительная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной.
• Чтобы было легче выровнять верхнюю часть бетона швеллером, очень удобно сверху установить кромочные пластины с поверхностью на нулевом уровне.

Краевые пластины по краям ямы помогут выровнять бетон

• Если вы планируете использовать электростанцию ​​с устройством автоматики и системой безопасности, следует сразу позаботиться о прокладке необходимых кабелей. Схему леггинсов можно увидеть на рисунке. Кабели необходимо прокладывать либо в гофрированной трубе, а еще лучше – в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Схема прокладки кабелей для установки станции и автоматики

Пришло время бетонных работ. Для заливки фундамента под откатные ворота необходимо использовать бетон не ниже класса М250-М300. Для его приготовления потребуются компоненты в следующих объемных пропорциях:

• Ведро для цемента М400.
• Два ведра промытого песка.
• Четыре ведра щебня или гравия.
• Количество воды зависит от влажности песка и цемента и варьируется от 0,7 до 1 ведра. Использование пластификаторов уменьшает количество необходимой воды и увеличивает подвижность смеси, что полезно при монтаже.

Количество, необходимое для фундамента, конечно, будет больше, самое главное – соблюсти заданные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего использовать бетономешалку или сверхмощную строительную миксер. Ручное замешивание снижает качество бетона.

Бетономешалка – незаменимый помощник при возведении фундамента для ворот

Сначала в бетономешалку засыпают песок и цемент. После их смешивания добавьте немного воды, чтобы перемешать раствор до однородной консистенции. Затем добавляют щебень или гравий и постепенно добавляют воду, пока бетон не станет однородным и подвижным. При заливке бетона в яму необходимо:

• Подавайте бетонную смесь постепенно, чтобы не сдвинуть выровненную конструкцию.
• После укладки следующей части бетона нужно в нескольких местах проделать в нем отверстия арматурой, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха.
• После укладки и выравнивания верхнего слоя протрите поверхность канала влажной тряпкой, чтобы она оставалась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней, но уже через неделю он наберет ту прочность, которая позволит установить ворота. А в это время можно заняться другими технологическими операциями.

Изготовление полотна откатных ворот

При изготовлении створок ворот, если вы не обладаете достаточными навыками сварки металлов, лучше обратиться туда, где специалисты в мастерской изготовят их по необходимым размерам. Раздвижные двери – довольно крупная конструкция, и в домашних условиях будет сложно добиться того, чтобы все детали располагались в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним преимуществом изготовления дверей в мастерских является то, что грунтование и покраску можно производить с помощью компрессора, что дает более качественную отделку. Но если вы все же хотите все сделать самостоятельно, то это вполне возможно.

Один из возможных вариантов дверного полотна представлен на рисунке. Основной каркас изготовлен из профильной трубы 60*40 мм, а ребра и внутреннее заполнение – из трубы 20*40 мм. Несущая балка, которая расположена внизу чертежа, имеет длину 6 метров и ее необходимо приварить к воротам, поэтому самое время купить комплект комплектующих для откатных консольных ворот и профильные трубы, чтобы сделать дверное полотно.

Широкий выбор фурнитуры для раздвижных дверей представлен в различных магазинах и строительных магазинах. Он доступен как от российского производителя, так и импортный. При покупке фурнитуры учитывайте вес будущего дверного полотна и размер проема. В нашем случае размер проема составляет 4000 мм, а вес полотна, если его обшить профнастилом, составит до 400 кг, о чем необходимо сообщить продавцу.

Стандартный набор портов включает в себя:

Набор готовых аксессуаров значительно упрощает монтаж

• Рулевая балка 71*60*3,5 мм, длина 6 метров.
• Два роликовых подшипника.
• Конечный рулон.
• Нижний концевой роликовый фиксатор.
• верхний фиксатор.
• Направляющее устройство с двумя роликами.
• Две заглушки для балки.

Чтобы сварить ворота, необходимо изготовить сборочный стол, состоящий из трех стоек одинаковой высоты. Опоры могут представлять собой вбитые в землю на одном уровне колья и поставленные сверху столы. Главное, чтобы все три стойки лежали в одной горизонтальной плоскости.

Еще одним вариантом импровизированного сборочного стола может стать брус или строительные блоки, уложенные на землю и размещенные на одном уровне.

Такой монтажный столик допустим, но далеко не лучшее решение

Профильная труба, купленная на металлоскладе, редко имеет очаги коррозии, поэтому перед изготовлением ворот все трубы следует тщательно очистить от пятен ржавчины и загрязнений. Практичнее всего это сделать с помощью болгарки и специального шлифовального круга.

Этот диск лучше всего подходит для очистки труб от очагов коррозии и загрязнений

По чертежу вырезается профильная труба 60*40 мм для основной дверной коробки. В этом случае необходимо постараться, чтобы при сварке не осталось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку следует производить рулеткой и угольником, а резку – болгаркой с отрезным диском, а еще лучше – отрезной машинкой, позволяющей точно соблюсти все углы.

Трубы раскладывают на монтажной поверхности, руководствуясь чертежом, проверяют соответствие размеров и перпендикулярность, а затем последовательно закрепляют все швы. После проверки размеров и плана все соединения труб свариваются сплошным швом. Все оставшиеся открытые концы труб завариваются заглушками. После этого все сварные швы тщательно зачищаются болгаркой и шлифовальным кругом.

Расположение рамы на монтажной поверхности

Для армирования нарезаются профильные трубы 40*20 мм, которые затем прикладываются к внутренней части основного каркаса, стягиваются хомутами и зажимаются в точках. Вот так собирается весь внутренний каркас. После проверки соответствия размеров чертежа, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плана конструкции все швы свариваются. При соединениях труб с внутренним каркасом накладывают непрерывные швы между собой, а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делают швы толщиной 10-15 мм с интервалом 400-500 мм. Сварку необходимо производить в шахматном порядке, чтобы перегрев в одном месте не привел к «испорчению» всей конструкции.

К нижней поверхности ворот приварена направляющая балка. Для этого ее фиксируют струбцинами, проверяют соответствие осей дверного полотна и балки, а затем приваривают швами 30-40 мм через каждые 400-500 мм. После этого все швы зачищаются шлифовальной машиной.

Для грунтования и покраски дверь должна быть установлена ​​в положении, близком к вертикальному. Лучше всего использовать антикоррозийную грунтовку для автомобилей, которую необходимо наносить в два слоя. Предпочтительнее это делать с помощью компрессора и распылителя, но можно и кистью, но это займет больше времени и качество покрытия будет хуже. Особое внимание следует уделить заливке грунтовки в зазор между балкой и воротами. Эту щель также будет уместно замазать «колбасами» из акрилового герметика. После этого все ворота можно покрасить в два слоя. Ни в коем случае нельзя красить внутреннюю часть несущей балки!

Грунтовать и красить лучше компрессором и распылителем

После полного высыхания краски можно устанавливать на ворота обшивку, наиболее предпочтительным из которых является профнастил, так как он сочетает в себе легкий вес, прочность, красивый внешний вид и приемлемую цену.

Монтаж откатных ворот

Монтаж консольной конструкции на ранее установленный швеллер не может начинаться ранее, чем через 7 суток после заливки. Для крепления прокатных тележек рекомендуется приобрести монтажную пластину с шипами, которая позволяет:

• Отрегулируйте положение двери по высоте и горизонтальности.
• Ворота легко снять для ремонта или замены роликовых блоков.

Использование монтажной регулировочной пластины значительно упрощает монтаж ворот

Для установки порта вам понадобится:

• Установите роликовые каретки на монтажную пластину так, чтобы высота на всех стойках была одинаковой и средней. Не перетягивайте верхние гайки.
• Расположение монтажных пластин необходимо разметить на фундаменте. Для этого отмерьте 150 мм от ближайшего к проему края воздуховода и проведите линию, перпендикулярную его длине. Это будет касательная к краю первой монтажной пластины.
• Чтобы найти положение второй опоры, измерьте общую длину ворот и вычтите из нее 100 мм. Полученное расстояние необходимо отложить от начала ответной стойки параллельно финишу швеллера. В этой точке чертится перпендикуляр, который будет касательным ко второй монтажной пластине.
• Если несущая способность колонн хорошая и анкерные болты будут прочно закреплены в них, нет необходимости использовать дополнительные металлические колонны. Если нет, то профильную трубу высотой, равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40*40*2 мм приваривают вертикально с помощью заранее подготовленных закладных. На опорной стойке его можно приварить вплотную к краю, а на ответной стойке — на расстоянии 20-50 мм от края стойки.

Анкеры помогут установить элементы ворот на кирпичное или бетонное основание

• На высоте 150-200 мм на расстоянии 20-30 мм от возвратных и опорных стоек горизонтально, параллельно линии движения ворот, натягивается проволока. Он укажет положение касательной к краю опорной балки. Шнур должен быть натянут на протяжении всего движения ворот: от возвратного столика до самого положения края ворот при их полном открытии.
• Тележки размещаются в опорной балке и перемещаются примерно к центру ворот. Затем при участии помощников дверное полотно размещается вертикально над швеллером. Тележки перемещаются по заранее намеченным линиям, при этом натянутый шнур должен касаться направляющей балки по всей своей длине. Такое положение можно зафиксировать с помощью стоек из досок. После проверки вертикальности подвижные платформы можно «прихватить» электросваркой в ​​нескольких местах.
• Контролируется движение ворот, их вертикальность и горизонтальность, которые контролируются в закрытом положении. При необходимости коррекция производится с помощью регулировочных гаек на шкворнях платформ. Ворота должны легко перемещаться по направляющей, параллельно (легким касанием) натянутому шнуру. Расстояния между опорными и ответными стойками должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80-100 мм. Если все в норме, гайки крепления каретки можно затянуть, а сами платформы приварить по кругу.

Сборка опорных площадок с подвижными тележками

• В задней консольной части несущей балки установлена ​​заглушка. В передней части балки установлен концевой ролик. У каждого производителя свой способ установки, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
• На опорной стойке в верхней ее части установлено направляющее устройство с двумя роликами. Для этого к стойке прикрепляют кронштейн для крепления направляющей и размечают отверстия. В кирпиче или бетоне необходимо фиксировать анкерами со шпильками диаметром 10 мм, а в металле – подходящими саморезами. Если для крепления будет использоваться сварка, пластиковые ролики лучше временно снять. После установки на стойку ролики располагают так, чтобы они плотно охватывали дверное полотно, сохраняли вертикальность и не мешали плавному движению.

Плита с верхними направляющими роликами установлена ​​на опорной стойке

• Ворота выкатываются до полностью закрытого положения, а на возвратной стойке отмечается место крепления нижнего фиксатора. Концевой рулон должен плотно прилегать к полке сбора, что частично снимает нагрузку с блоков рулонов. Уловитель монтируют с помощью подходящего крепежа и проверяют ход ворот и легкость фиксации в закрытом положении.

Нижний уловитель, установленный на перекладине сопротивления

• Установлен верхний фиксатор, предотвращающий раскачивание ворот на ветру. В полностью закрытом состоянии намечается положение ловителя и производится его крепление. Очень часто верхний улавливатель в комплекте имеет еще и защитную скобу, которая размещается на дверном полотне и предохраняет от повреждения покрытия. Кронштейн крепится так, что при закрывании именно он попадает в уловитель.

верхняя защелка прикреплена к возвратной стойке

• При необходимости устанавливается задний ограничитель, предотвращающий далекое откатывание ворот при полном открытии.

После правильной установки ворота должны очень легко двигаться и фиксироваться в крайних положениях. Завершающей работой будет зачистка всех сварных швов, покрытие их антикоррозийной грунтовкой и покраской. Затем к створке ворот можно прикрепить ручки для открывания и закрывания и установить автоматику. У каждого производителя привода свои особенности установки, которые подробно описаны в сопроводительной документации. Но эта работа будет намного проще, так как самое главное уже сделано – установить откатные ворота своими руками.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к производству откатных ворот позволит добиться прочной, надежной конструкции и избежать ошибок при эксплуатации. Поэтому лучше весь процесс разделить на несколько этапов:

• строительство опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, все необходимо делать по плану работы. Каждый этап должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно быть уверенным, что ворота сможет открыть даже ребенок.

Установка столбов

Установка опорных колонн – один из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стенды могут быть изготовлены из разных материалов – дубового бруса, цельного металла, кирпича или бетона. Столбы рекомендуется бетонировать на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод сооружать общий фундамент для всех элементов конструкции откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, установить защелки и опорную рейку несложно – их можно закрепить сваркой. В случае, когда столбы выполнены из камня или кирпича, в кладке необходимо установить закладные. Эти крепления представляют собой металлические площадки из толстой стальной пластины, к которым приварены детали из металлического стержня или толстой проволоки. При возведении колонн в швы укладывают гибкие элементы, устанавливая полосы на нужной высоте.

Так, для установки опорных столбов выкапывают яму диаметром не менее 0,5 м и глубиной более 1 метра, куда устанавливается колонна. Затем выровняйте его уровнем и залейте бетоном. Для надежности к нижней части металлической стойки можно приварить несколько перекладин из частей уголков, труб, арматуры и так далее

Строительство фундамента

Перед началом монтажных работ необходимо разметить фундамент опорной площадки и подготовить котлован для обустройства. Для этих целей от плоскости забора отводится 0,5 м – это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть на 20–30 см длиннее противовеса каркаса.

Если для открытия ворот используется автоматика, электрические кабели прокладываются в земле еще на этапе установки колонн и возведения фундамента. Для их защиты используется корпус из гофрированного пластика.

В качестве фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Длина равна половине ширины проема плюс припуск 10-20 см на установку роликовых опорных площадок. Для обеспечения прочности закладной ее армируют каркасом из арматуры.

Чертеж фундамента опорной площадки

Фундамент строится так:

• выкопать траншею глубиной 1–1,5 м. На песчаном грунте, а также при высоком уровне грунтовых вод дно ямы должно быть ниже нуля;
• из металлического стержня или арматуры вырезаются прутья: длинные 1-1,5 м (в зависимости от глубины траншеи) и короткие 0,2 м. Последних понадобится вдвое меньше – они будут использоваться в качестве перемычек;
• к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга привариваются длинные куски арматуры, получая конструкцию, похожую на скамью на многих ножках;
• противоположные бруски соединяются попарно с помощью 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0,7–0,8 м от швеллера;
• встроенную конструкцию опускают в траншею, выравнивая русло по высоте участка.
  

  Швеллер должен быть расположен строго горизонтально, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если все же планируется укладка плитки, бетона или асфальта, необходимо учитывать увеличение высоты проезжей части.

• установить опалубку и армопояс;
• залейте бетон и тщательно его утрамбуйте.

По технологии фундамент должен простоять 28 суток, чтобы бетон достиг проектной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить раму с приводом от «пропеллера», необходимо устроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выберите широкое ровное место и разложите на земле деревянные рейки или брусья с небольшими отверстиями. Контроль уровня осуществляется с помощью лазерного или пузырькового инструмента и строительной линейки.

Для сварки полотна откатных ворот практично использовать деревянные подпорки

Полотно приваривают снизу вверх, размещая на подготовленной плоскости отдельные элементы конструкции.

1. Изготовлен внешний каркас, который является основным каркасом каркаса. Для этого к направляющей приваривают рамную трубу сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к его верхней плоскости крепятся вертикальные трубы и собирается верхняя перемычка и откос. Сварочный шов можно выполнить скобами длиной 2 см через каждые 0,5–0,6 м.
   Рама сварная со смещением. Это предотвратит перегрев отдельных участков и нарушение ровности конструкции.
2. К нижней части рамы привариваются элементы заполнителя, которые будут необходимы для фиксации профнастила и сделают конструкцию более жесткой. Внутренние переборки выполнены из трубы 40х20 мм.
3. Места сварки зачищаются угловой шлифовальной машиной, после чего конструкция покрывается грунтовкой.
4. С помощью краскопульта нанесите два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя холст накрывают гофрокартоном. Для его крепления используйте саморезы или заклепки, отверстия просверливают электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профнастилом, деревом или поликарбонатом, перед заливкой необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или поковки, их сваривают на этапе строительства каркаса, после чего очищают и только после этого ворота готовят к покраске.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж раздвижных дверей начинается с разметки. Чтобы указать путь их движения, необходимо протянуть вдоль проезжей части провод. Расстояние между ним и дорожным покрытием должно составлять 150-200 мм, а расстояние до опорного столба — 70 мм (при рекомендуемой толщине дорожного покрытия до 70 мм). В дальнейшем проволока будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определите место установки передней роликовой каретки. Принцип здесь прост – чем дальше друг от друга расположены опоры, тем меньше нагрузка на подшипники. Однако ближайший к проезжей части комплект опорных роликов устанавливается не по крайним размерам стойки, а на расстоянии 15 см в направлении отката. Это сделано для того, чтобы выступающий из рамы ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить внешнее положение опоры задней консоли, из общей длины гусеницы (с противовесом) вычтите 100 мм. Полученное значение вычитается из приемного стержня (на котором будут установлены защелки) – эта точка будет внешней границей второй каретки.
   Определить места установки роликовых подшипников
3. Опорные площадки роликовых опор подгоняются по полученным точкам и закрепляются сваркой, после чего ролики устанавливаются на регулировочные пластины.Роликоподшипники монтируются на опорной плите с помощью опорных платформ. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и иметь возможность регулировать направляющую «по горизонтали»
4. Дверное полотно устанавливается на место путем накатки направляющей на ролики. Опоры проверяются на правильность сборки, после чего снимается рама и демонтируются сами тележки.
5. Регулировочные пластины приварены правильно.Прежде чем приваривать опорные площадки и устанавливать тележки на место, снимите дверное полотно
6. Роликовые опоры и полотно устанавливаются на место, после чего ворота фиксируются в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляется в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами опорных площадок выставляют ворота «к горизонту».Правильная установка роликовой каретки (с опорной площадкой) позволяет легко регулировать уровень рулевой балки
8. Рулон винтовки устанавливается внутри направляющей, после чего закрепляется болтами и для надежности закрепляется сваркой.Сборка рулона винтовки
9. На противоположной стороне стойки, ближайшей к роликовым кареткам, на верхнем крае гусеницы установлен роликовый ограничитель. Опорная планка закрепляется сваркой, после чего ворота регулируются по вертикали.Кронштейн несущей рейки можно прикрепить к стойке при помощи сварки – широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет легко регулировать дверное полотно по вертикали
10. Установите нижний улавливатель. Для разметки места установки ворота фиксируют в закрытом положении, кронштейн-фиксатор подкладывают под опорный ролик и прижимают до полного касания. Уловитель закреплен болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение по отношению к ролику.Установка нижнего фиксатора
11. При закрытых воротах отметьте расположение верхней защелки и прикрепите ее к стойке.Верхний улавливатель, как и нижний, может крепиться к штанге или встроенной сваркой – конструкция этих деталей допускает регулировку в широких пределах

После сборки производится окончательная регулировка опорных катков, опорных шин и фиксаторов. Торец направляющей закрывают заглушкой, а сварные швы зачищают и закрашивают.

Если вы все сделаете правильно и внимательно, у вас должна получиться вот такая конструкция

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Читайте также: Цементный раствор пропорции: соотношение песка и цемента в растворе для кладки кирпича, состав и приготовление, как замесить смесь