Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Выбор необходимых материалов

Существует множество изоляционных материалов. Однако не все из них рекомендуется устанавливать на жилой мансарде. Для чердака характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей рубки. Кроме того, не следует забывать и об экологичности и безопасности материала.

Если чердак пустует, пар быстро испаряется с него на улицу за счет естественной вентиляции через форточки, софиты и мансардные окна. В результате внутри не образуется конденсат, а избыток влаги не оказывает негативного воздействия на барьерную систему.

На чердаке ситуация иная. Утепляя его, нужно создать барьер для выхода тепла наружу и уменьшить воздухообмен с улицей. В результате весь пар остается внутри чердачных помещений.

Поэтому, если утеплитель не будет надежно защищен от влаги, он долго не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично или полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную вату или пеноплекс. Другие варианты малопригодны для данного вида работ

При выборе утеплителя необходимо учитывать:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• воспламеняемость;
• звукоизоляция;
• экологическая безопасность.

Если вы выберете слишком тяжелый материал, стропила будут перегружены. А мансарду часто оборудуют из незанятого чердака. Стропильные балки в этом случае не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Здесь не стоит испытывать судьбу.

С точки зрения теплопроводности большинство изоляционных материалов, представленных на рынке, аналогичны. Вам просто нужно правильно подобрать толщину, чтобы добиться необходимых параметров теплоизоляции.
Для утепления мансарды изнутри не рекомендуется использовать напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен из-за высокого риска образования конденсата непосредственно на деревянных стропилах, если при монтаже допущены малейшие ошибки

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления чердачных помещений наиболее подходят минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант предпочтительнее второго. Минеральная вата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Не следует использовать стекловату из-за ее склонности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. Да и обычный пенополистирол использовать на чердаке тоже не рекомендуется. По сравнению с EPS, он более пожароопасен и вреден для окружающей среды. Кроме того, его необходимо укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале крышу мансарды следует утеплить снаружи еще на этапе формирования кровельного пирога. Но зачастую это делается наоборот изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильная и идеальная кровля – это несколько слоев разных материалов, уложенных на стропила плотно друг на друга без дыр. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет располагаться снаружи. В результате любой конденсат, образующийся снаружи, быстро испаряется в атмосферу.

При утеплении мансардного потолка изнутри крайне важно оставить зазор между утеплителем и существующим потолком для вентиляции и испарения конденсата, образующегося из-за перепада температур

Выполняя утепление изнутри, после монтажа кровли невозможно сформировать описанный выше примерный кровельный пирог. Прижать утеплитель к крыше так, чтобы между ними не было пустоты, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда каждая из образовавшихся полостей начнет собирать конденсат и влагу. А это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении чердака точку росы необходимо перенести в пространство между подвесным потолком и утеплителем, оставив там дополнительно 5-10 см пространства для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать попадания влаги в утеплительный материал.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в чердачном помещении, рекомендуется установить дефлекторы на коньке и предусмотреть специальные отверстия в карнизе

Чтобы уменьшить количество водяного пара в утеплителе, монтаж следует производить с пароизоляционной пленкой. Пароизоляция устанавливается изнутри чердака поверх теплоизоляционного материала.

Пар должен сначала столкнуться с этой пленкой и большей частью оставаться в помещении. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА МАНСАРДЫ

желаемая высота потолка от 2,2м. Для этого измеряется расстояние от напольного покрытия до задней части стропила, а в точке с достигнутой высотой необходимо поставить отметку. Один брусок ставят между противоположными стропилами, фиксируя только с одной стороны, а другой (открепленный) устанавливают по отметке и закрепляют саморезами.

После установки всех стропил нижнюю часть крыши можно считать готовой. Будет надежнее, если дополнительно прикрепить поперечины. Иногда допускается также размещение от внешнего края до пола вертикальных брусьев, выполняющих роль фундамента. Готовую конструкцию обшивают досками с зазором 0,1 мм или гипсокартоном. Поверх досок прибивается гидроизоляция и укладывается толстый слой утеплителя. Отделка потолка зависит от ваших собственных пожеланий.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Нижняя часть пола представляет собой дощатый пол из хвойных пород со слоями лаг толщиной не менее 4 см с уложенными сверху балками. Между досками и утеплителем должен оставаться зазор, причем между досками – не более 2 мм, от стены – не менее 1 см. Для практичности лучше пронумеровать доски и расположить их по порядку; монтаж осуществляется с помощью саморезов.

«Важно. Сухие плиты с обратной стороны обрабатываются антисептиками против гниения, грибка, насекомых, а также для повышения огнестойкости.

Полы из досок имеют множество преимуществ. Среди них отличная прочность и эластичность. Он дешев, долговечен, при правильном монтаже легко ремонтируется.

Укладывать деревянные полы на чердаке рекомендуется только после проведения всех плановых строительных работ. Когда окна установлены, двери установлены, штукатурно-малярные работы завершены, можно приступать к работе над полом.

Пол выполнен из досок из разных пород дерева – сосны, ели, пихты, кедра, березы и лиственницы. Их стандартные размеры: 28-45 мм в толщину и 119-135 в ширину. Размеры бревен зависят от того, как они уложены; как правило, их ширина 70-100 мм, а толщина от 40 до 70 мм. Толщина вагонки должна быть 20-50 мм.

Дальше – лаги – это опора для перекрытий и площадок. Это могут быть металлические балки, бревна или брусья, расположенные горизонтально.

Прежде чем приступить к укладке пола, все используемые для этого материалы подлежат обязательной обработке антисептиками, причем плиты – только по нижним краям, а обшивка и балки – полностью со всех сторон. Гвозди используются для крепления досок к балкам. Но для удобства при дальнейшем ремонте лучше использовать саморезы.

Тщательная подготовительная работа значительно облегчит монтаж пола. Прежде всего, необходимо избавиться от старого пола, если таковой имеется. Затем приступайте к выравниванию и очистке поверхности, хорошо заделывая зазоры между половицами и стенами, не оставляя зазоров. И конечно вывозим строительный мусор.

Несмотря на то, что деревянные полы сами по себе очень теплые, при желании можно использовать утеплитель пенопластом. Его укладывают слоем гидроизоляционного материала.

Наконец, последняя операция – это собственно установка половой доски. После удаления строительного мусора приступают к укладке досок на балки – гребнями в одну сторону в один слой. Пластины должны плотно прилегать друг к другу. Рамы забиваются в пазы с помощью молотка. К нижней части конька крепятся гвозди или шурупы, чтобы они не торчали. В конце еще раз проверьте пол на наличие неровностей и торчащих гвоздей.

И еще одна деталь. При укладке полов по всему периметру помещения между стенами делается небольшой зазор, около одного сантиметра, для укладки звукоизоляции. Эстетика не пострадает – в этом поможет плинтус. Но в дальнейшем при термическом расширении основания можно избежать искривления полов.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа

Технология утепления потолка из минваты изнутри предполагает создание препятствия оттоку тепла и уменьшение воздухообмена с холодной улицей. Это особенность процесса изоляции. В результате внутри помещения остается теплый влажный пар. В таких условиях необходимо надежно защищать вату от влаги, иначе она быстро намокнет и потеряет свои свойства.

Другая проблема – смещение точки росы. Если утеплить мансардную крышу снаружи, точка росы будет снаружи. В этом случае образующийся конденсат будет испаряться в атмосферу. Но если утеплитель проложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить между крышей и утеплителем воздушный зазор в 50-100 мм. Это необходимо для испарения конденсата.

Для эффективной изоляции необходим кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть с крыши, они расположены в следующем порядке.

Слои кровельного пирога

1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
2. Паропроницаемая мембрана, влаго- и ветроизоляция.
3. Слой утеплителя укладывается между стропилами.
4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
5. Мансардный потолок.

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, с другой стороны гладкие. Благодаря этой функции на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, настилают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамина. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: двухслойные пленочные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считается лучшим.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ЭКОВАТА

Минеральная вата и эковата являются хорошими изоляционными материалами. Они достаточно легкие, экологически чистые, пожаробезопасные, продаются в практичном виде – именно то, что вам нужно. Минеральная вата менее склонна к усадке, но стоит значительно дороже стекловаты.

С другой стороны, стекловата не любит, когда ее сминают или сминают, и при намокании она может значительно снизить свои теплоизоляционные свойства.

Общим недостатком обоих материалов является сложность монтажа. При укладке изоляционного слоя образуются стыки и трещины, требующие качественной заделки. Кроме того, как стекловата, так и минеральная вата нуждаются в дополнительной гидроизоляции или пароизоляции.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты выбрать для мансардного потолка? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно реализовать их сложно, так как требуется знание стандартов и формул. Они приведены в своде правил по теплозащите домов. Потратив время на его изучение, вы не можете быть уверены, что расчеты будут выполнены правильно. Человек без специальной подготовки может пользоваться только средними значениями или определять толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. Таких предложений в Интернете много. Есть веб-версии и настольные приложения. Лучше выбрать самостоятельный продукт, а не разработку теплоизоляции какого-то производителя. Для достижения результата в таблице фильтров необходимо указать марки и толщину всех составляющих кровли, а также регион, где возведено здание. Только так можно получить точный расчет.

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самый простой метод, но он также дает больше всего ошибок. Таким образом, предполагается, что для утепления мансардного этажа в среднем потребуется слой материала 280-300 мм. Но в зависимости от региона она может уменьшаться или увеличиваться.

Утепление пола мансарды без переплат

Существует множество различных способов укладки утеплителя и других изоляторов, но есть тот, который проверен десятилетиями и не требует дополнительных вложений. Сейчас мы рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению мансардного этажа и дадим полезные советы, которые обязательно пригодятся в процессе работы.

ШАГ 1: в самом низу пола, на подкладке (потолок первого этажа) укладывается пароизоляция. Его задача – не допустить появления влаги в изоляционном материале, иначе все его изоляционные свойства будут бесполезны. Слои рекомендуется укладывать без стыков или хорошо проклеивать двусторонним скотчем; нахлест должен быть не менее 20 см.

ШАГ 2: между стропилами (ориентировочная высота 20 см) нужно уложить 3 слоя утеплителя по 5 сантиметров каждый. Будь то пенополистирол, минвата или листы пенопласта, необходимо укладывать слой не менее 15 см, чем больше, тем лучше, но обязательно оставляйте сверху 3-4 сантиметра воздушного пространства.

ШАГ 3: установите влагонепроницаемую изоляцию. Паропроницаемая пленка приклеивается скотчем к утеплителю и прибивается специальными скобами к деревянным балкам (нахлест 10 сантиметров, укладываем поверх деревянных балок). Его цель – способствовать вентиляции материала, но не выделять тепло. Также предотвращает попадание воды снаружи.

ШАГ 4: укладка дощатого пола. Толщина покрытия не менее 25 мм при расстоянии между палками 60 сантиметров. Это черновое покрытие, на которое можно укладывать готовый напольный материал (линолеум, ковролин, паркет, ламинат и т д.). Следите за тем, чтобы воздушная подушка между стройматериалом и досками составляла не менее 5 сантиметров

Утепление пола готово, теперь можно смело переходить к стенам и потолку. В этом процессе самое главное – сохранить целостность команды. Если есть мосты для холода и влаги, вся работа уйдет у кота под… лапы. Делайте нахлесты не менее 10-20 сантиметров, не экономьте на фольгированных материалах.

Правильное утепление стен мансарды

Если вы сделали крышу правильно, на этом этапе у вас есть 3 слоя: рубероид, обрешетка, контробрешетка и гидроизоляционный слой. Последнего может не быть, в зависимости от типа изоляционного материала, который вы хотите установить. Давайте подробнее рассмотрим, как сделать полностью герметичные и утепленные стены, что позволит сэкономить немало средств на обогреве помещения.

ШАГ 1: замерьте стойки (они могут быть 150 или 200 мм), рассчитайте толщину утеплительного материала так, чтобы между минватой (пенопластом, пенопластом или другим утеплителем) оставалось дополнительно 2-3 сантиметра воздушной подушки и обшивка крыши.

ШАГ 2: нарезаем листы минваты (рассмотрим утеплитель на примере) так, чтобы ширина куска была на 3-4 сантиметра больше расстояния между стойками крыши. Это нужно для того, чтобы лист держался и было удобно все крепить. Немного сжимаем его по бокам, вставляем в «шапку» стойки и отпускаем. Лист восстанавливает свою форму и фиксируется в отверстии. Таким способом также можно избежать трещин в изоляции.

ШАГ 3: устанавливаем второй слой утеплителя. Если вы хотите сделать хорошее утепление чердака своими руками, делайте 2 слоя. Поперек стоек укладывают деревянные бруски высотой 5 сантиметров, а в них укладывают листы минеральной ваты или пенопласта.

ШАГ 4: покрываем второй слой утеплителя отделочным материалом. Можно взять плиту ОСБ или лист штукатурки и прикрутить саморезами прямо ко второй обшивке. Затем можно грунтовать и клеить обои, штукатурить или просто красить материал, в зависимости от пожеланий застройщика.

ВАЖНО: устанавливайте уровень вторичной обшивки, иначе чистовой лист ляжет неровно и исправить этот дефект будет очень сложно. Чем ровнее уложены доски, тем быстрее пройдет утепление и тем дешевле обойдут ваши ремонтные работы.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛЭКС)

Пенополистирол – это улучшенный и более дорогой вариант пенополистирола. Этот материал отличается высокой прочностью и влагостойкостью. Обычно в строительных магазинах пенополистирол предлагается в виде листов с пазами для плотного стыковки, что позволяет сделать легкую теплоизоляцию без отверстий.

Как и пенополистирол, пеноплекс – горючий материал, при горении выделяющий опасные токсичные соединения.

ОПИЛКИ

Иногда, когда изолируешься, используют «дедовский» метод – опилки. Это экологически чистый и очень дешевый материал – иногда его можно получить совершенно бесплатно. Однако опилки склонны к намоканию и гниению. Кроме того, они легко воспламеняются и являются излюбленной средой обитания грызунов.

Если вместо чистых опилок использовать в качестве утеплителя опилочно-цементную смесь, можно избежать многих недостатков – такой утеплитель не горит, не гниет и не привлекает мышей и насекомых. Однако опилочно-цементная смесь достаточно тяжелая, чтобы ее можно было использовать для утепления чердачного помещения в деревянном доме, и может перегрузить несущую конструкцию и перекрытия.

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ

Пенополистирол – недорогой и очень легкий изоляционный материал, но, к сожалению, слишком хрупкий. Пенополистирол сравнительно редко используют для утепления чердаков в деревянных домах, поскольку он горюч и при горении выделяет токсичные пары. Кроме того, грызуны любят жить в такой изоляции.

ЛЕСТНИЦА В МАНСАРДУ

Для доступа на чердак лучший вариант – лестница. Если позволяет место, можно установить полноценную конструкцию, но можно выбрать и вариант с выдвижной чердачной лестницей и люком. Другой вариант – наружная лестница.

Изначально нужно спланировать лестницу, но стоит учесть, что ширина варьируется от 80 до 100 см, балясины и перила размещаются в обязательных ступенях. Перила устанавливаются на высоте 90 см, ступенька должна быть высотой 19-26 см.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Мансардный этаж хорош тем, что он позволяет продлить завершение строительства. Сразу необходимо уложить и закрепить на стропила супердиффузионную мембрану вместе с облицовочным и кровельным материалом. А утепление чердака можно будет сделать изнутри через некоторое время.

Но учтите: гидроизоляционный слой необходимо укладывать вместе с кровельным покрытием. Это главная ошибка многих застройщиков: они не устанавливают эту мембрану. В результате приходится либо снимать крышу и укладывать ее, либо придумывать системы устранения этого недостатка. Вся проблема в том, что в этом случае нет дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов.

Утепляем снаружи

Если делать все сразу, то порядок работы следующий:

• со стороны помещения поперек стропил укладывается обрешетка – на нее ляжет теплоизоляция; вместо оболочки иногда крепят проволоку или оцинкованную проволоку;
• на него укладывают теплоизоляционный материал со стороны крыши (по всем правилам, перемещая швы, следите за отсутствием щелей);
• поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
• мантия наполнена;
• уложена кровля;
• со стороны помещения крепится и приклеивается пароизоляция;
• на токарном станке или без него монтируется отделка.
  Утепление мансардной крыши снаружи: работа не сложная, на облицованную снизу обшивку укладывают теплоизоляцию

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко укладывать, он опирается на мантию (шнуры).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отложить внутреннюю отделку на необходимый период (полезно при недостатке средств). После установки замковой системы, вот что вам нужно сделать:

• раскатать и закрепить гидроизоляцию;
• набить мантию (при необходимости контррешетку);
• установить кровельный материал.

Для первого этапа это вся необходимая работа. Когда вы сможете приступить к делу, вам нужно будет утеплить чердак изнутри. Работать уже будет не так удобно: нужно создать ограждающую конструкцию, не позволяющую утеплителю вытолкнуться выше, чем необходимо. Саму вату нужно как-то закрепить: она имеет свойство падать на голову. Порядок работы следующий:

• между лагами с шагом 40-50 см заполняют полосы, удерживающие теплоизоляцию, обеспечивая необходимый вентиляционный зазор;
• укладывается и закрепляется теплоизоляция необходимой толщины (правила остаются прежними);
• прибивается оболочка, удерживающая слои утеплителя на месте;
• укладывается и приклеивается пароизоляционная мембрана;
• устанавливается обшивка и отделочный материал.
  Если использовать листы, утеплить чердак изнутри также несложно

Несколько замечаний о том, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и ширина немного больше шага между балками, все относительно просто: они хорошо держатся сами по себе.

Если установлена ​​рулонная минвата, все сложнее. При утеплении мансардного потолка изнутри его укладывают снизу вверх. Возьмите шнурок и строительный степлер. Раскатайте вату, прижмите ее к рейкам, закрепите булавками кусочек шнурка, нарисуйте букву Z. Так вы закрепите первый слой, за ним второй и все последующие.

В целом, если вы хотите, чтобы мансардный потолок был теплым, лучше использовать маты из минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м3. Они достаточно прочные, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или с большим уклоном оседают, и теплоизоляция мансардной крыши ухудшается.

Таковы последствия укладки рулонной минваты недостаточной плотности

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы правильно утеплить мансарду изнутри, нужно сделать пирог в пять слоев, от крыши внутрь:

1. Вентилируемый воздух.
2. Ветро- и влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утепление между стропилами.
4. Пароизоляция.
5. Чердачный кабель.

Пароизоляция изготавливается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Оптимальный вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а другая гладкая. С этими материалами риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки; для паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и более – эти пленки нельзя путать

Для ветро- и влагоизоляции подходят следующие мембраны:

• пористый;
• двухслойная пленка;
• трехслойная супердиффузия;
• перфорированный.

Супердиффузионные мембраны служат дольше всего и являются наиболее эффективными. Однако они дороже других вариантов.

При этом использовать перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды рекомендуется лишь в крайнем случае. Они больше предназначены для гидроизоляции холодных скатных крыш на чердаках нежилых помещений.

При установке с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы часто покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, необходимо предварительно обработать древесину на стропилах антисептиками и антипиренами. Только тогда можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Утеплитель изнутри мансарды лучше всего устанавливать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой необходимо укладывать между стропилами

Если добавить утеплитель снизу стропил, внутреннее пространство мансарды уменьшится. Толщина пирога теплоизоляции зачастую достигает 30-40 см. Если вычесть эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может получиться слишком низким и маленьким.

При этом вариант установки подкладки под стропила и укладки утеплителя исключает появление тепловых мостов. Если между балками вставить минеральную вату или пенопласт, они сами и образовавшиеся со временем отверстия в теплоизоляционном слое возле них будут оттягивать тепло с чердака.

Чтобы вентиляция чердачного помещения соответствовала требованиям СНиПов, на коньке следует смонтировать дефлекторы или другие отверстия для выхода воздуха.

Пар должен вместе с потоками воздуха подняться до самой высокой точки крыши и оттуда выйти наружу. Причем это должно происходить беспрепятственно и как можно быстрее.

Прежде чем наматывать мембрану на стропила, необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если слой теплоизоляции окажется больше размеров стропил, придется наращивать их брусьями. Основной изоляционный материал должен находиться внутри этого каркаса и не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

Поверх сформированного подпотолочного пирога должен быть уложен материал с высокой паропроницаемостью от утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратном направлении. Целью данной мембраны является не препятствование выходу пара из теплоизоляции, но в то же время она предотвращает попадание в нее воды и влаги, которые могут капать с прохудившейся крыши.
Чем меньше зазор между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективнее будет удаляться пар из теплоизоляции (+)

Лучшим материалом для этого паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро- и влагозащиты, являются супердиффузионные мембраны. Они не забиваются пылью и льдом, образующимся от конденсата в сильный мороз.

Такие мембраны укладывают горизонтальными полосами с нахлестом 10–15 см верхнего ряда на нижний ряд снаружи. В результате должно получиться единое полотно, чтобы при попадании капель воды через крышу с улицы они стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны с внутренней стороны мансарды проклеиваются монтажной лентой. Ее следует приобретать под той же маркой, что и паропроницаемую пленку.

Состав клея и мембранного материала одного производителя подобран таким образом, чтобы не повредить друг друга и оставаться надежно склеенными в течение многих лет. Если брать их под разными брендами, возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается согласно СНиП 23.02.2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, конструкция и конструкция кровли, а также свойства теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель слишком толстым слоем не стоит из-за напрасной траты денег, а слишком тонкий слой может не обеспечить необходимой теплозащиты

Производители теплоизоляции предоставляют инструкцию к продаваемому материалу и размещают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению этой толщины. Лучше всего сосредоточиться на этих расчетах.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри чердака поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, ее необходимо разрезать на куски размерами на 2-3 см шире, чем зазоры между стропилами или брусьями обшивки. Минеральная вата должна войти между ними с легким давлением и остаться там благодаря проставке.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропилами, ее также рекомендуется фиксировать капроновой нитью

EPS необходимо укладывать поверх стропил, а не между ними. Листы этого утеплителя укладываются встык. Если положить внутрь стропил, например, минеральную вату, через слой теплоизоляции появятся дыры.

Некоторые умельцы заполняют такие отверстия монтажной пеной из баллона. Однако не следует этого делать. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции между компонентами монтажной пены и паропроницаемым пленочным материалом.

Для куртки с EPS лучше убрать 10-25 см лофта сверху и по бокам, чем иметь слой защиты со сквозными отверстиями.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны чердака следует уложить пароизоляцию из пергамина или полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Цель этого слоя – предотвратить попадание водяных паров в утеплитель из помещения. Укладывается так же, как и самое первое паропроницаемое покрытие.

Максимальное внимание следует уделить стыкам пароизоляции – если в них останутся даже самые мелкие трещинки, пар найдет эти отверстия и смочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки, можно использовать и фольгированную пленку. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно на чердак, сокращая расходы на отопление. В этом случае осуществляется монтаж такой пленки с «алюминием» внутри.

Пароизоляция крепится степлерами или гвоздями с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон ее следует дополнительно армировать специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата – теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье было использовано, различают три типа материалов.

Типы материала

• Камень или базальт. Он состоит из расплавленных горных пород: диабаза, базальта, габбро. В них добавляют глину, известняк или доломит. Связующим является небольшое количество формальдегидной смолы.
• Шлакоподобный. Производится из расплавленного доменного шлака. Это отходы выплавки чугуна и других металлов. Может быть токсичным.
• Стекловата. Сырьем для производства являются известняк, кальцинированная сода, песок, доломит и бура. Часто в ход идут битое стекло и отходы стекольного производства.

Все типы волоконных изоляторов имеют разную плотность. Выпускается в виде листов, матов или рулонов. Последние два варианта менее плотные. Это не всегда практично в работе.

Преимущества

• Пожарная безопасность. Изоляционное покрытие не воспламеняется и не тлеет.
• Низкие значения теплопроводности для всех типов шерсти.
• Устойчив к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагревании.
• Высокая паропроницаемость, что позволяет утеплителю «дышать».
• Биологическая и химическая стабильность. В минеральной вате не живут насекомые и грызуны. Воздействие химикатов не разрушает его.
• Практичная и простая установка.

Кроме того, привлекательна сравнительно невысокая цена изолятора. Но нужно также знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значительны.

• Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при попадании воды хлопок впитывает много влаги. При этом свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия увеличивается. Также, чем больше воды попадает в хлопчатобумажное покрытие, тем хуже оно сохраняет тепло.
• Материал тяжелее легких утеплителей: пенополистирола, экструдированного пенополистирола и т.п.
• Вся вата в процессе работы подвергается воздействию пыли, по этой причине необходимы средства защиты.
• Выбирая утеплитель для мансарды, необходимо учитывать, что это жилое помещение. Поэтому необходим сертификат безопасности.

Лучше выбирать минеральную вату, битое золото может быть токсичным. Стекловата безопасна, но очень пыльна. Мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

Схемы изоляции изнутри

Существует две технологии утепления крыши: наружная или внутренняя. Первое предпочтительнее; выполняется во время строительства, поэтому затраты минимальны.

Второй дороже и менее эффективен, так как сложно перенести «точку росы» в воздушное пространство между утеплителем и кровельной системой, а также установить эффективную вентиляцию для удаления конденсата. В этом случае монтаж теплоизоляционного «пирога» необходимо производить с организацией замкнутого контура отопления.

Существует две схемы внутренней теплоизоляции:

1. Полная тепловая защита мансарды с жилой и отмосткой.
2. Частичная изоляция, только жилого объема на чердаке.

Важно! Второй вариант более экономичен по стоимости, но менее эффективен с точки зрения теплозащиты.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В процессе строительства может потребоваться следующее:

• Деревянные рейки.
• Деревянные балки.
• Деревянные доски.
• Металлические уголки.
• Элементы для крепления.
• Металлические кронштейны.
• Минерализованная шерсть.
• Водонепроницаемый материал.
• Оконная рама.
• Лестница.

Помимо этого списка вам понадобятся основные инструменты, используемые для строительства.

Читайте также: Какой водосток лучше, пластиковый или металлический — разбираемся в особенностях каждого