Утеплители для наружных стен дома — как не ошибиться с выбором?

Основные способы утепления внешних стен дома

Основная задача утепления стен – довести общую величину их сопротивления теплопередаче до расчетного значения, которое определяется для данной площади. На методе расчета мы обязательно остановимся ниже, рассмотрев физические и эксплуатационные характеристики основных видов утеплителя. Во-первых, следует рассмотреть существующие технологии теплоизоляции наружных стен.

• Чаще всего прибегают к наружному утеплению уже построенных стен в здании. Такой подход способен максимально решить все основные проблемы теплоизоляции и уберечь стены от промерзания и сопутствующих негативных явлений порчи, влаги и эрозии строительных материалов.

Существует множество способов наружного утепления, но в частном строительстве чаще всего прибегают к двум технологиям.

• Первый — оштукатурить стены поверх теплоизоляционного слоя.
• Второе — обшивка внешне утепленных стен декоративными материалами (обшивка, панели, «блок-хаусы» и т.п.) с использованием системы вентилируемого фасада.

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.

Таким образом, оштукатуренную утепленную поверхность (часто называемую «термослой») довольно сложно сделать самостоятельно, если владелец дома не обладает устойчивыми навыками штукатурных работ. Процесс этот достаточно «грязный» и трудоемкий, но по общей стоимости материалов такой утеплитель обычно обходится дешевле.

Существует и «комплексный подход» к такому наружному утеплению стен – это использование фасадных облицовочных панелей, в конструкции которых уже предусмотрен слой теплоизоляции. Штукатурные работы в этом случае не предвидятся – после укладки остается только заполнить швы между плитками.

Отделка фасада декоративными термопанелями

Монтаж вентилируемого фасада практически не предполагает «мокрых» работ. Но общие трудозатраты очень значительны, да и стоимость всего комплекта материалов будет очень значительной. Но изоляционные качества и эффективность защиты стен от различных внешних воздействий в этом случае значительно выше.

• Утепление стен дома изнутри, со стороны помещения.

Такой подход к утеплению стен вызывает немало нареканий. Здесь наблюдается значительная потеря жилой площади, сложности с созданием полноценного утепленного слоя без «мостиков холода» — они обычно остаются в зоне, где стены граничат с полом и потолком, и нарушение оптимального баланса влаги и температуры в таком «пироге».

Утепление наружных стен изнутри

Конечно, размещение теплоизоляции на внутренней поверхности иногда становится чуть ли не единственным доступным способом утепления стен, но по возможности все же стоит отдавать предпочтение внешнему утеплению.

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Все недостатки и, без преувеличения, опасности внутреннего утепления стен минватой подробно описаны в специальной публикации на нашем портале.

• Утепление стен путем создания «сэндвич-конструкции»

Обычно эту технологию используют для утепления наружных стен при строительстве здания. Здесь также можно использовать несколько разных подходов.

А. Стены выкладываются по принципу «колодца», и при их подъеме в образовавшуюся полость засыпают сухой или жидкий (вспенивающийся и затвердевающий) теплоизолятор. Этот метод издавна использовался архитекторами, когда для утепления использовались натуральные материалы – сухие листья и хвоя, опилки, выброшенная шерсть и т д. Сегодня, конечно, чаще используются специальные теплоизоляционные материалы, приспособленные к такому использованию.

Варианты заливки (заливки) утеплителя в полость стеновой конструкции

В качестве альтернативы для кладки стены можно использовать крупные газобетонные блоки с большими полостями, которые при строительстве сразу заполняют теплоизоляционным материалом (керамзитом, вермикулитом, перлитовым песком и т д.)

Б. Второй вариант опустим как при первоначальном строительстве дома, так и при необходимости для создания теплоизоляции в ранее построенном здании. Суть в том, что основная стена утепляется каким-либо материалом, который затем покрывается кладкой в ​​один или ½ кирпича.

Кладка изоляционных плит с дополнительной обкладкой кирпичом

Обычно в таких случаях внешняя кирпичная кладка выполняется «под затирку» и становится окончательной облицовкой фасада.

Существенным недостатком этого метода, если придется выполнять такое утепление в уже построенном доме, является необходимость расширения и усиления фундамента, так как толщина стены будет существенно больше, а нагрузки от дополнительной кладки будут возрастать заметно увеличиться.

Б. Утепленная многослойная конструкция достигается также за счет использования несъемной опалубки из пенополистирола для возведения стен.

Блоки такой опалубки из пенополистирола чем-то напоминают знаменитый детский конструктор «ЛЕГО» — они имеют шпунты и пазы для быстрой сборки стеновой конструкции, которые при подъеме устанавливают армирующий пояс и заливают бетонный раствор. В результате получаются железобетонные стены, имеющие два слоя изоляции – внешний и внутренний. Так вдоль передней части стены можно сделать тонкую кладку, облицовку плиткой или просто штукатурное покрытие. Практически все виды отделки можно использовать и внутри помещений.

Возведение стен по технологии несъемной опалубки

Эта технология становится все более популярной, хотя справедливости ради следует отметить, что у нее есть и немало противников. Главные аргументы – недостатки пенополистирола с точки зрения экологии и пожарной безопасности. Существуют определенные проблемы с паропроницаемостью стен и смещением точки росы в сторону помещения из-за слоя внутреннего утеплителя. Но, видимо, все согласны с тем, что стены получают надежную теплоизоляцию.

Каким требованиям еще должно соответствовать утепление внешних стен

Понятно, что теплоизоляционный слой на стене должен в первую очередь снижать теплопотери здания до приемлемого минимума. Но для выполнения своей основной функции он не должен допускать негативных моментов – угрозы здоровью проживающих в доме людей, повышенной пожароопасности, распространения болезнетворной микрофлоры, загнивания конструкций с началом разрушительных процессов в стене материал и т д.

Так что с точки зрения экологической безопасности утеплитель на синтетической основе вызывает много вопросов. Если почитать брошюры производителей, то практически всегда можно встретить заверения об отсутствии угроз. Однако практика показывает, что большинство пенопластов имеют свойство со временем разрушаться, и продукты распада не всегда безвредны.

Еще тревожнее выглядит ситуация с горючестью – низкий класс горючести (Г1 или Г2) вовсе не означает, что материал полностью безопасен. Но чаще всего пугает даже не передача открытого пламени (большинство современных материалов тушат), а продукты горения. Печальная история показывает, что именно отравление токсичным дымом в результате горения пенополистирола, например, чаще всего становится причиной травм человека. И следует хорошо подумать, чем рискует хозяин, устраивая, например, такую ​​теплоизоляцию в помещении.

Конкретные преимущества и недостатки основных теплоизоляционных материалов будут рассмотрены более подробно в соответствующей части статьи.

Следующий важный фактор, который следует учитывать при планировании утепления. Теплоизоляция стен должна максимально приближать «точку росы» к внешней поверхности стены, а в идеале – к наружному слою изоляционного материала.

«Точка росы» не является линейно изменяющейся границей в пристеночном «пироге», где происходит переход воды из одного агрегатного состояния в другое – пар превращается в жидкий конденсат. А накопление влаги означает намокание стен, разрушение строительного материала, набухание и потерю теплоизоляционных качеств, прямой путь к образованию и развитию плесени или грибка, гнезд насекомых и т д.

Откуда в стене может появиться водяной пар? Да, все очень просто – даже в процессе обычной жизни человек при дыхании выделяет не менее 100 г влаги в час. Добавьте сюда влажную уборку, стирку и сушку белья, купание или душ, приготовление пищи или просто кипяток. Оказывается, в холодное время года давление насыщенного пара в помещении всегда значительно выше, чем на улице. И если не принять меры по эффективной вентиляции воздуха в доме, влага будет проникать через строительные конструкции, в том числе через стены.

Это совершенно нормальный процесс, который не причинит никакого вреда, если изоляция спланирована и выполнена правильно. Но в тех случаях, когда «точка росы» смещается в сторону комнат (это типичный недостаток утепления стен изнутри), баланс может быть нарушен, и стена с утеплителем начнет насыщаться влагой.

Чтобы минимизировать или полностью исключить последствия образования конденсата, следует следовать правилу – паропроницаемость стенового «пирога» в идеале должна увеличиваться от слоя к слою по направлению к их расположению снаружи. Затем при естественном испарении лишняя влага выйдет в атмосферу.

Например, в таблице ниже указаны значения паропроницаемости основного здания, утеплителя и отделочных материалов. Это должно помочь при первоначальном планировании теплоизоляции.

Армированный бетон	0,03
Конкретный	0,03
Цементно-песчаный раствор (или штукатурка)	0,09
Цементно-песчано-известковый раствор (или гипс)	0,098
Известково-песчаный раствор с известью (или гипсом)	0,12
Керамзитбетон плотностью 800 кг/м3	0,19
Глиняный кирпич, кладка	0,11
Кирпич, силикат, кладочная	0,11
Кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 брутто)	0,14
Кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто)	0,17
Керамический блок большого формата (горячая керамика)	0,14
Пенобетон и газобетон плотностью 800 кг/м3	0,140
Древесноволокнистые плиты и арболитовые плиты, 500-450 кг/м3	0,11
Арболит, 600 кг/м3	0,18
Гранит, гнейс, базальт	0,008
Мрамор	0,008
Известняк, 1600 кг/м3	0,09
Известняк, 1400 кг/м3	0,11
Сосна, ель поперек волокон	0,06
Сосна, ель по волокну	0,32
Дуб выше зерна	0,05
Дуб вдоль волокон	0,3
Фанера	0,02
ДСП и ДВП, 600 кг/м3	0,13
Буксир	0,49
Штукатурка	0,075
Гипсокартонные плиты (ГКЛ), 1350 кг/м3	0,098
Гипсокартонные плиты (ГКЛ), 1100 кг/м3	0,11
Минеральная вата в зависимости от плотности 0,3 ÷ 0,37	0,3 ÷ 0,37
Стекломинеральная вата в зависимости от плотности	0,5 ÷ 0,54
Экструдированный пенополистирол (EPS, XPS)	0,005; 0,013; 0,004
Пенополистирол (пенопласт), листовой, плотностью от 10 до 38 кг/м3	0,05
Целлюлозная эковата (в зависимости от плотности)	0,30 ÷ 0,67
Пенополиуретан независимо от плотности	0,05
Насыпной керамзит — гравий, в зависимости от плотности	0,21 ÷ 0,27
Сэнди	0,17
Битум	0,008
Рубероид, пергамин	0 — 0,001
Полиэтилен	0,00002 (почти непроницаемый)
Линолеум ПВХ	2Э-3
Сталь	0
Алюминий	0
Медь	0
Стекло	0
Блок пеностекла	0 (редко 0,02)
Объемное пеностекло	0,02 ÷ 0,03
Пеностекло наливное, плотность 200 кг/м3	0,03
Глазурованная керамическая плитка	≈ 0
ОСБ (ОСБ-3, ОСБ-4)	0,0033-0,0040

Если теплоизоляция установлена ​​из материалов, не пропускающих пар, здесь ситуация сложнее. Необходимо будет предусмотреть надежную пароизоляцию, которая исключит или минимизирует вероятность попадания паров в конструкцию стены изнутри помещения (некоторые изоляционные материалы сами по себе являются надежным барьером для проникновения паров). И все же полностью предотвратить «консервацию» влаги в стене вряд ли получится.

Могут возникнуть закономерные вопросы – а как быть летом, когда давление водяного пара снаружи часто превышает такие же показатели внутри дома? Будет ли это обратная диффузия?

Да, в некоторой степени такой процесс будет происходить, но бояться его не нужно – в условиях высоких летних температур происходит активное испарение влаги, и стена не сможет насыщаться водой. Когда баланс влаги нормализуется, конструкция стены вернется в нормальное сухое состояние. Но временно повышенная влажность не представляет особой угрозы – она более опасна при низких температурах и промерзании стен – то есть, когда выпадение конденсата достигает своего пика. Кроме того, летом в большинстве домов окна или форточки постоянно открыты, и существенной разницы в давлении пара для обильной обратной диффузии просто не будет.

Эффективная вентиляция необходима для нормализации баланса между влажностью и температурой

В любом случае, какой бы качественной ни была теплоизоляция и насколько бы оптимально она ни была размещена, наиболее эффективной мерой по нормализации баланса влаги является эффективная вентиляция помещений. Розетка, расположенная на кухне или в ванной, в одиночку с такой задачей не справится!

Интересно, что с такой остротой вопрос вентиляции стал решаться сравнительно недавно – с началом массовой установки владельцами квартир металлопластиковых стеклопакетов и дверей с герметичными уплотнителями по периметру. В старых домах деревянные окна и двери были своего рода «вентиляционным каналом» и вместе с клапанами справлялись в той или иной степени с задачей воздухообмена.

Проблемы с вентиляцией – особое внимание!

Явными признаками недостаточной вентиляции в квартире являются обильный конденсат на стеклах и сырые пятна в углах оконных откосов. Почему запотевают пластиковые окна и как с этим бороться – в отдельной публикации на нашем портале.

Какие материалы используют для утепления внешних стен

Теперь перейдем собственно к рассмотрению основных материалов, используемых для утепления наружных стен дома. Наиболее важные технические и эксплуатационные параметры обычно представляются в виде таблиц. И внимание в тексте будет сосредоточено на свойствах материала, когда речь идет о его использовании именно в этой области.

Материалы сыпучего типа

Для утепления стен при определенных условиях можно использовать материалы для заполнения пустот внутри конструкции стены или использовать их для создания облегченных решений, обладающих теплоизоляционными свойствами.

Минеральные ваты

Из всех используемых утеплительных материалов первое место в категории «доступность – качество» скорее всего займет минеральная вата. Нельзя сказать, что материал лишен недостатков – их много, но для теплоизоляции стен он зачастую становится оптимальным вариантом.

В жилищном строительстве обычно используют два вида минеральной ваты – стекловату и базальтовую (каменную). Их сравнительные характеристики указаны в таблице, а за ней следует более подробное описание преимуществ и недостатков.

Предельная температура применения, °С	от -60 до +450	до 1000 °
Средний диаметр волокна, мкм	от 5 до 15	от 4 до 12
Гигроскопичность материала через 24 часа (не более),%	1,7	0,095
Насмешливый	да	нет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ×° К)	0,038 ÷ 0,046	0,035 ÷ 0,042
Коэффициент звукопоглощения	от 0,8 до 92	от 0,75 до 95
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ – не горюч	НГ – не горюч
Выделение вредных веществ при горении	да	да
Теплоемкость, Дж/кг ×° К	1050	1050
Устойчивость к вибрации	нет	умеренный
Эластичность, %	нет данных	75
Температура спекания, °С	350 ÷ 450	600
Длина волокна, мм	15 ÷ 50	16
Химическая стабильность (потеря массы), % в воде	6.2	4,5
Химическая стабильность (потеря массы), % в щелочной среде	6	6.4
Химическая стабильность (потеря массы), % в кислой среде	38,9	24

Утеплители полистирольной группы

Теплоизоляционные материалы на основе полистирола также можно отнести к наиболее широко применяемым. Но если присмотреться к ним поближе, они вызовут много вопросов.

Пенополистирол бывает двух основных видов. Первый – это непрессованный пенополистирол, который чаще называют пенополистиролом (ПБС). Второй – более современный вариант, материал, полученный с помощью экструзионной технологии (EPS). Сначала сравнительная таблица материалов.

Коэффициент теплопроводности (Вт/м ×° C)	0,028 ÷ 0,034	0,036 ÷ 0,050
Водопоглощение за 24 часа в % от объема	0,2	0,4
Предел прочности при статическом изгибе МПа (кг/см²)	0,4 ÷ 1	0,07 ÷ 0,20
Прочность на сжатие 10% при линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)	0,25 ÷ 0,5	0,05 ÷ 0,2
Плотность (кг/м³)	28 ÷ 45	15 ÷ 35
Рабочие температуры	от -50 до +75

Пенополиуретан

Утепление стен напыляемым пенополиуретаном (ППУ) считается одним из наиболее перспективных направлений в строительстве. По своим теплоизоляционным свойствам пенополиуретан значительно превосходит большинство других материалов. Даже очень небольшой слой в 20-30 мм может дать заметный эффект.

прочность на сжатие (Н/мм ²)	0,18
Прочность на изгиб (Н/мм²)	0,59
Водопоглощение (% объема)	1
Теплопроводность (Вт/м ×° К)	0,019-0,035
Содержание в закрытых ячейках (%)	96
Пенообразователь	СО2
Класс воспламеняемости	Би 2
Класс огнестойкости	G2
Температура нанесения от	+10
Температура нанесения от	от -150оС до +220оС
Область использования	Тепло-гидро-холодная изоляция жилых и промышленных зданий, резервуаров, кораблей, автомобилей
Эффективный срок службы	30-50 лет
Влага, агрессивная среда	Стабильный
экологическая чистота	Безопасный. Разрешено для использования в жилых домах. Используется при производстве пищевых холодильников
Потеря времени потока (секунды)	25-75
Паропроницаемость (%)	0,1
Мобильность	закрывать
Плотность (кг/м3)	40-120

Пенополиуретан образуется путем смешивания нескольких компонентов – в результате взаимодействия друг с другом и с кислородом воздуха материал вспенивается и увеличивается в объеме. Нанесенный пенополиуретан быстро затвердевает, образуя прочную водонепроницаемую оболочку. Высочайшие показатели адгезии позволяют распылять практически на любую поверхность. Пена заполняет даже мелкие трещинки и впадины, создавая монолитную бесшовную «шубу».

Напыление пенополиуретана на наружные стены

Первые компоненты сами по себе достаточно токсичны, и работа с ними требует повышенных мер предосторожности. Однако после реакции и последующего отверждения все опасные вещества исчезнут в течение нескольких дней, и пенополиуретан больше не будет представлять никакой опасности.

Пенополиуретан обладает достаточно высокой огнестойкостью. Даже при термическом разложении он не выделяет продуктов, способных вызвать токсическое поражение. По этим причинам именно он заменил пенополистирол в машиностроении и производстве бытовой техники.

Кажется, это идеальный вариант, но проблема опять же упирается в полное отсутствие паропроницаемости. Например, напыление пенополиуретана на стену из натурального дерева может «убить» ее в течение нескольких лет – влага, не имеющая выхода, неизбежно приведет к процессам разложения органики. Но избавиться от нанесенного слоя будет практически невозможно. В любом случае, если для утепления применяется напыление пенополиуретана, требования к эффективной вентиляции помещений возрастают.

Среди недостатков можно отметить еще одно обстоятельство – в процессе нанесения невозможно добиться гладкой поверхности. Это создаст определенные проблемы, если сверху планируется заделка контактов – штукатурка, облицовка и т д. Выравнивание поверхности затвердевшего пенопласта до необходимого уровня – сложная и трудоемкая задача.

И еще одним условным недостатком утепления стен пенополиуретаном является невозможность проведения таких работ самостоятельно. Это обязательно требует специального оборудования и оборудования, устойчивых технологических навыков. В любом случае вам придется прибегнуть к вызову бригады специалистов. Сам материал недешевый, плюс производство работ – в сумме могут вылиться в очень серьезные затраты.

Эковата

Многие даже не слышали об этом утеплителе и не рассматривают его как вариант утепления наружных стен. И совершенно напрасно! По ряду позиций эковата опережает другие материалы и становится практически идеальным решением проблемы.

волокна эковаты

эковата изготавливается из целлюлозных волокон – используются древесные отходы и переработанная бумага. Сырье проходит качественную предварительную обработку — антипирены для огнестойкости и борную кислоту — для придания материалу выраженных антисептических свойств.

Сложный	целлюлоза, минеральный апирент и антисептик
Плотность, кг/м ³	35 ÷ 75
Теплопроводность, Вт/м×°К	0,032 ÷ 0,041
Паропроницаемость	стены «дышат»
Пожарная безопасность	огнестойкий, не образует дыма, продукты сгорания безвредны
Заполняет пустоты	заполняет все трещины

эковата обычно наносится на стены методом распыления – для этого в специальной установке материал смешивается с клеящей массой, а затем подается в шприц под давлением. В результате на стенках образуется покрытие, обладающее очень хорошим сопротивлением теплопередаче. Эковату можно наносить в несколько слоев для достижения желаемой толщины. Сам процесс проходит очень быстро. При этом определенные средства защиты абсолютно необходимы, но они не столь «категоричны», как, например, при работе со стекловатой или при напылении пенополиуретана.

Нанесение слоя эковаты на фасад

Эковата сама по себе не представляет опасности для человека. Содержащаяся в нем борная кислота может вызвать раздражение кожи только при длительном прямом контакте. Но оно становится непреодолимой преградой для плесени или грибка, а также для появления гнезд насекомых или грызунов.

эковата обладает отличной паропроницаемостью и в стенах не произойдет «консервации». Правда, материал достаточно гигроскопичен и требует надежной защиты от прямого проникновения воды – для этого его необходимо покрыть диффузной мембраной.

Эковату применяют и по «сухой» технологии – ее засыпают в полости строительных конструкций. Правда, специалисты отмечают, что в этом случае появится склонность к слеживанию и потере объема и изоляционных свойств. Для стен лучшим выбором по-прежнему будет напыление.

Что можно сказать о недостатках?

• Поверхность, утепленную эковатой, нельзя сразу штукатурить или красить, сверху необходимо покрыть тем или иным материалом.
• Для напыления эковаты потребуется специальное оборудование. Сам материал довольно дешевый, но с привлечением специалистов стоимость такого утепления увеличится.

Какая толщина утепления потребуется?

Если владельцы дома определились с утеплением, пришло время узнать, какая толщина теплоизоляции будет оптимальной. Слишком тонкий слой не сможет устранить значительные теплопотери. Слишком толстый – бесполезен для самого здания и повлечет лишние затраты.

Метод расчета с допустимым упрощением можно выразить следующей формулой:

Rсум = R1 + R2 + … + Rn

Rобщ — общее сопротивление теплопередаче многослойной конструкции стены. Этот параметр рассчитывается для каждого региона. Есть специальные таблицы, но вы можете воспользоваться картой-схемой ниже. В нашем случае взято верхнее значение – для стен.

Карта-схема требуемого сопротивления теплопередаче

R1 и далее, до Rн – сопротивление каждого слоя стены (внешняя облицовка, выполненная по принципу вентилируемого фасада, не учитывается).

Величина сопротивления Rн представляет собой соотношение толщины слоя и коэффициента теплопроводности материала, из которого он изготовлен.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности.

В итоге формула расчета толщины утеплителя выглядит так:

δut = (Rtotal – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – … – δn/λn) × λut

0,16 – средний расчет термического сопротивления воздуху с обеих сторон стены.

зная параметры стены, измерив толщину слоев и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, легко провести самостоятельные расчеты. НО, чтобы облегчить читателю задачу, ниже приведен специальный калькулятор, который уже содержит эту формулу.

Калькулятор расчета утеплителя для внешней стены

Перейти к расчетам Введите или укажите требуемые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать» Укажите коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя Определите по карте-схеме и введите значение необходимого сопротивления теплопередаче для стен Укажите параметры утеплителя толщина стены, мм 1000 — перевести в метры Материал стен железобетон, пемзобетон, керамзитобетон, газо- и пенобетон, известняковые блоки, туфовый керамический полнотелый кирпич, пустотелый керамический кирпич, полнотелый силикатный кирпич, полнотелый силикатный кирпич, натуральное дерево (хвойные породы) древесно-композитные (ДСП, ДВП, OSB) гипсокартон Дополнительный слой – планируемая внешняя отделка стены. Вентилируемый фасад не учитывается!

При его отсутствии перейти к следующему блоку Указать материал плита или натуральная облицовка ламинированная фанера OSB ДСП или ДВП цементно-песчаная гипсовая штукатурка песок + цемент + известково-песчаная штукатурка кладка в швах клинкерная плитка облицовка горячая штукатурка с верлицитом заливка горячая штукатурка с перлитом заливка горячей штукатурки пенополистиролом гранулированная горячая штукатурка с шариками пеностекла Толщина слоя, мм Дополнительные слои — плановая отделка стены.

Если слоев больше нет, сразу переходите к кнопке «Рассчитать» Укажите материал внутренней отделки плита или натуральная вагонка ламинированная фанера ОСБ вагонка или панели МДФ натуральная пробка ДСП или ДВП гипс гипс цементно-песчаный гипс песок + цемент + известковая штукатурка известково-песчаный штукатурка гипсовая штукатурка Толщина слоев и т д сопротивление воздуха

И последнее замечание. Опытные специалисты в области строительства и теплотехники рекомендуют, если строится новое здание, оптимальным решением будет полный отказ от всей дополнительной теплоизоляции. Это означает, что сам строительный материал и его толщина должны обеспечивать необходимое сопротивление теплопередаче. Однородная стена всегда лучше со всех точек зрения. Некоторые строительные материалы позволяют выполнить это условие. А дополнительное утепление будет оправдано в тех регионах с суровым климатом, где без него действительно невозможно обойтись.

Варианты фасадного утепления

Сухая

Устройство сборного или подвесного фасада. Он собирается из готовых элементов, которые соединяются в общую систему сухим методом. Преимуществом технологии является возможность установки в любое время года. Сборка довольно быстрая. Существенным недостатком является неплотное прилегание кожи к основе. Это приводит к небольшим потерям тепла.

Мокрая

Утеплитель и отделка укладываются водорастворимыми строительными материалами: штукатуркой, клеем и т.п. Теплоизоляционные и отделочные материалы плотно прилегают к основанию, что предотвращает даже небольшие потери тепла. Недостатками способа являются монтаж только при положительных температурах, низкая скорость монтажных работ.

Невентилируемая

Изоляционный пирог представляет собой целостную систему, в которой между утеплителем и основанием отсутствует воздушный зазор. Чаще всего невентилируемые схемы сооружают по мокрой технологии, когда на основание последовательно наносят теплоизоляционный, клеевой, защитный, а затем декоративный слои.

Вентилируемая

Его особенностью является наличие воздушной прослойки между облицовкой и теплоизолятором. Для его формирования устанавливаются ножны из металла или дерева. Под него устанавливается утеплитель, поверх обшивочных брусков или профилей укладывается отделка. Наличие вентилируемого помещения снижает количество влаги в утеплителе, что продлевает срок его службы.

Какой материал выбрать для наружного утепления

Вариантов не так много. Наиболее универсальной является каменная вата на основе базальтового волокна (не путать со стекловатой), которая выпускается в виде матов или листов толщиной 50, 100 или 150 мм. Этот материал подходит для наружного утепления деревянного коттеджа, каркасного дома, стен из кирпича и газобетона.

Каменная вата – негорючий и паропроницаемый материал. Но, к сожалению, он пропускает только пар и легко впитывает всю остальную влагу. Поэтому его нельзя использовать для изоляции основания.

Для утепления стен каркасных домов подойдут самые дешевые марки универсальной каменной ваты. При сборке между стойками каркаса вставляются эластичные маты из каменной ваты.

Для монтажа под штукатурку нужны особые фасадные качества каменной ваты, она более плотная: это не мягкие маты, а плиты, которые хорошо держат форму. Такие плиты можно приклеивать непосредственно к несущим стенам из кирпича, монолитного бетона или газобетона с использованием специального фасадного клея для теплоизоляции, который одновременно выполняет роль базового выравнивающего слоя для самих стен.

При монтаже такие теплоизоляционные плиты дополнительно закрепляются тарельчатыми фасадными дюбелями.

Для утепления подвала в доме желательно использовать материалы на основе экструдированного пенополистирола – в отличие от минеральной ваты они не боятся влаги. Их также можно приклеить клеем для теплоизоляции и зафиксировать фасадными дюбелями.

Методы и порядок утепления стен

Получается, что изменение погоды снаружи спровоцирует изменение влажности внутри. Причем изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, у которого не будет возможности высохнуть. Отсюда и ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

Вот почему так важно утеплить стены снаружи. Всего для утепления капитальных конструкций применяется 3 разные технологии. Представляется целесообразным остановиться на каждом из них подробнее.

Метод №1 — колодцевый

Это один из древнейших способов утеплить стены дома снаружи. На самом деле все логично: возводятся основные несущие стены, а после того, как они немного отступают, их выкладывают еще одним рядом кирпичей – например, толщиной в полкирпича.

Между основной и внешней, назовем ее декоративной, стенами образуется пустота – «колодец», создающая эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до основной регулируют с помощью специальных соединительных стальных анкеров или укладывают армирующую сетку. Он закрывает часть колодца и в то же время выступает в качестве арматуры для укрепления внешней стены.

Чтобы избежать образования мостиков холода от декоративной стены к внутренней стене, следует выбирать анкеры минимального сечения или вообще использовать пластиковую сетку

В этом случае роса попадет на внутреннюю поверхность декоративной стены. Он более теплопроводен, чем воздух в колодце, который также нагревается за счет внутренней несущей стены.

Таким образом, на стене, охлаждаемой более холодной внешней средой, неизбежно образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущими и декоративными стенами не должно быть слишком маленьким, поскольку:

• во-первых, это увеличит передачу тепла от внутренней стенки к внешней;
• а во-вторых, это предотвратит конвекцию воздуха внутри, поэтому высыхание конденсата будет происходить дольше.

Поэтому для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство шириной не менее полкирпича.

Но все равно в данном случае изоляция осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология в дальнейшем позволяет использовать все виды утеплителя, будь то экструдированный пенополистирол, пенополистирол, пенополиуретан, пенополиуретан или минеральная вата.

Важно не ошибиться с тем, к какой поверхности прикрепить этот утеплитель. Поэтому стоит помнить, что утеплительный материал необходимо крепить исключительно к внутренней, капитальной стене. Затем должна быть обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем декоративная стена.

В этом случае разница температур на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, поскольку воздушное пространство в слое будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой утеплителем. Это означает, что объем конденсата, попадающего на поверхность, будет меньше.

При использовании многослойной технологии в качестве утеплителя можно использовать керамзит, который засыпают между основной и декоративной стенами

Технология утепления колодца для частного дома подразумевает отсутствие приточной вентиляции в воздушном зазоре. Это означает, что внутри должен быть создан отдельный микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены особое внимание следует уделить тому, чтобы в декоративной стене, например, в каменной кладке, не образовывались отверстия. Ведь на его внутреннюю поверхность попадет только влага из заблокированного воздуха.

А если будет газообмен с окружающей средой, то количество влаги увеличится, что со временем приведет к намоканию утеплителя.

Метод №2 — мокрая штукатурка

Этот прием интересен двумя особенностями: проблема выпадения росы решается самостоятельно, а работа по утеплению дома снаружи очень экономична.

Алгоритм действий при использовании данной технологии наружной теплоизоляции в доме следующий. Плиты утеплителя монтируются на капитальные стены снизу вверх.

Если принято решение использовать пенополистирол или пеноплекс, то такой утеплитель требует, чтобы капитальная стена была заранее выровнена и даже зашпаклевана или хотя бы заделана все трещины и щели.

Если неровности останутся, утеплитель не сможет плотно прижаться к поверхности – появятся пустоты, где начнет скапливаться влага, начнет расти плесень и грибок или появятся насекомые

Чтобы нижний слой стоял ровно, необходимо изначально закрепить на стене в качестве нижнего края стопорную планку, независимо от материала, из которого она изготовлена. Каждую плиту утеплителя необходимо крепить к стене не менее чем пятью зажимами на дюбелях – 4 по углам и 1 посередине.

Затем с помощью клеевого раствора к утеплителю крепится слой армирующей полимерной сетки. Сначала плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем фиксируется сетка и снова наносится слой клея.

Затем на подготовленную поверхность наносится слой гипса – толщиной не более 5 см. Это могут быть смеси: цементные или полимерно-цементные, цементно-известковые, силикатные, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Такой «слоеный пирог» утеплителя не предполагает наличие внутри пустот, где в значительных объемах может находиться воздух, как, например, в «колодцевой» технологии. Поэтому росе просто некуда выпадать.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в тех случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных построек.

Технология мокрой штукатурки более трудоемка, но при этом не требуется утяжелять фундамент новым слоем кладки

Метод №3 — вентилируемые фасады

Монтаж вентилируемых фасадов позволяет не только эффективно изолировать дом снаружи, но и придать зданию совершенно иной внешний вид. Как правило, используется плитка из искусственного камня различной фактуры, цвета и оттенка, но можно использовать даже деревянную вагонку.

По своей сути технология вентилируемых фасадов очень похожа на колодезную, но в то же время имеет ряд существенных отличий. Рассмотрим алгоритм более подробно.

Прежде всего, на утепляемые стены здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать исходя из ширины плит утеплителя, которые собственно будут крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Это необходимо сделать как можно точнее.

Необходимо следить за тем, чтобы между капитальными стенами и плитами утеплителя не образовывались дыры и пустоты, для чего поверхность необходимо выровнять и при необходимости отшлифовать

Затем внешнюю поверхность утеплителя покрывают паро- и влагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему эта мембрана не используется в случае колодезной технологии, но при формировании вентилируемых фасадов она востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих необходимо рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней части декоративных панелей оставался зазор не менее 8 см. Декоративные панели крепятся к направляющим с помощью специальных зажимов. Швы между ними вообще не загерметизированы.

В этом случае роса попадет на внутреннюю часть декоративных панелей. Причем, его будет относительно большое количество. Объясняется это тем, что фасад вентилируется именно через множество зазоров между панелями.

В отличие от колодезной технологии, из-за зазоров между облицовкой объем воздуха между панелями и стеной конструкции постоянно разный. Это означает, что с новым воздухом приходит новая влага.

Именно для защиты слоя утеплителя от разрушительного воздействия повышенного уровня влажности и требуется пароизоляционная мембрана.

В колодезной технологии при формировании декоративной стены необходимо отступить от поверхности стены или утеплителя (если он используется) не менее половины кирпича – 12,5 см. Так почему же занижают стандарты на вентилируемые фасады – всего минимум 8 см пространства нужно?

Ответ – интенсивность вентиляции. Испарение конденсата происходит в скважине за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, создаваемым внешней средой.

Технология вентилируемых фасадов требует большей внимательности и ответственности при выполнении всех этапов, от разметки направляющих до монтажа панелей из декоративной плитки. В результате технология из всех трех перечисленных является самой дорогой, но с ее помощью можно буквально преобразить устаревшие, обшарпанные здания

Почему наружное утепление, а не внутреннее

Самые понятные для неспециалиста аргументы звучат очень убедительно, хотя это второстепенный фактор:

1. Утепление изнутри «отнимает» полезный объем жилых и офисных помещений.
2. Несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом более долговечным.
3. Основной принцип конструкции будет соблюден: пар, проникая из помещения в стену, будет свободно выходить наружу и размывать.

Важно понимать, что выбор теплоизоляционного материала в конструкции основывается на тепловых расчетах и ​​соответствии нормативному сопротивлению теплопередаче ограждающей конструкции.

При утеплении изнутри очень велика вероятность образования «точки росы» внутри ограждающей конструкции. Утепление изнутри прямо не запрещено, но может проводиться только в исключительных случаях. Например, когда работы снаружи невозможно провести из-за особенностей конструкции или фасад «принадлежит» дому, отнесенному к памятнику архитектуры.

Читайте также: ТОП-7 Лучших Утеплителей для Пола – Рейтинг 2023 года