Варианты пристроек к дому: проекты, материалы, советы по выбору фундамента

Из чего лучше сделать пристрой

Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что кирпичное крыльцо рядом с каркасным домом строить никто не будет – другим будет не только архитектурный облик здания, но и фундамент. Поэтому выбирают либо аналогичные материалы, либо что-то «попроще».

Каркасный пристрой

Один из самых распространенных вариантов расширения. По крайней мере, это можно объяснить следующими преимуществами:

• низкая стоимость материалов;
• подойдет любой тип фундамента;
• возможность выполнить работу самостоятельно;
• короткие сроки строительства.

Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а затем обшить снаружи деревом или фасадными панелями (обшивкой), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревна, брус, крашеный доски, декоративная штукатурка.

Отделка пристройки сайдингом

Пристройка каркасного крыльца к деревянному загородному дому:

Пристройка из бруса

Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. В каркасном строительстве он используется не только в качестве несущего элемента, он зачастую выполняет функцию «самостоятельного» материала. С его помощью можно построить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.

Тот же дровяной сарай из бруса – это традиционная пристройка загородного дома или дачи, отапливаемая дровами.

Естественно, вид строительных работ зависит от назначения пристройки и материалов дома. Может быть:

• древесина естественной влажности, прошедшая естественную сушку;
• гребенчатая сушеная древесина;
• клееный брус.

Примечание. Последний вариант из-за своей высокой цены обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом построен из подобного материала.

Пристройка из пено- или газоблоков

Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одной из самых распространенных. Обычно используются конструкционные и теплоизоляционные газобетонные блоки марки Д500 или Д600.

Преимущества этого материала:

• возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждых 3-4 рядов;
• при толщине блока 300-400 мм дополнительное утепление не требуется;
• небольшой вес конструкции не требует мощного фундамента;
• большой формат (по сравнению с обычным кирпичом) обеспечивает удобство укладки и высокую скорость строительства.

Единственный недостаток – обязательная одежда. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы – от штукатурки до фасадных панелей.

Пристройка из кирпича

Кирпичная пристройка рядом с кирпичным домом – это солидно и престижно. Если фундамент сделан правильно и он правильно «привязан» к соседнему фундаменту, пристройка, как и основное здание, прослужит десятилетия.

Помимо долговечности и респектабельности, кирпич имеет и другие преимущества:

• пожарная безопасность;
• дышащие свойства, а также способность поддерживать хороший микроклимат – отводит лишнюю влагу даже при высокой влажности и возвращает ее при ее недостатке;
• хорошая теплоизоляция и хорошая теплоемкость – стена долго не нагревается в жару и не быстро остывает в холодное время года.

К недостаткам относятся:

• большой вес стен, что требует устройства тяжелого фундамента;
• необходимость использования двух видов кирпича: гладкого и облицовочного;
• высокая трудоемкость кладки;
• длительные сроки строительства;
• серьезный бюджет.

Пристройка из стекла

Панорамные окна, стеклянные двери и раздвижные системы позволяют отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс – отличные материалы с высокой устойчивостью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили на входных дверях и панорамных окнах могут быть как «холодными», так и «теплыми».

Пристройка с двойными окнами в дверях и ограждающих стенах (панорамные окна) хорошо сохраняет температуру внутри, сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Если важна теплоизоляция ограждающих конструкций, и устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, можно выбрать стеклянную дверь типа «гармошка» на основе теплого металлического профиля.

Используя не только раздвижные стеклянные двери, но и окна, становится возможным превратить закрытую пристройку в полностью открытую.

В тех случаях, когда возводится холодная пристройка, и важно не сохранить тепло, а защитить ее от осадков и ветра, применяют бескаркасные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянный забор на ширину модуля, практически превращая пристройку в террасу.

Прозрачные крыши позволяют увидеть пристройку по-новому. Вместе с одинаковыми стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.

А совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, где основные модули одновременно выполняют функцию и передней стенки, и крыши пристройки. Подобные конструкции позволяют превратить закрытую пристройку в открытую террасу.

Возведение каркасных стен

Брус используется для возведения стен каркасной пристройки. Из него изготавливают вертикальные стойки и балки. Сначала основной каркас стен устанавливается в горизонтальное положение, а затем возводится вертикально.

Полезно: Каркасный дом – знакомство с технологией

Правила установки:

1. Определите нижние балки ленты и обрежьте их через каждые 50 см для вертикальных балок.
2. Установите стойки в пазы и закрепите их специальными винтами и уголками.
3. Установите верхние балки для обвязки.
4. Прикрепляют веранду к дому с помощью вертикальных балок.
5. Анкерные болты используются для крепления столбов крыльца к дому.
6. Получившийся каркас веранды сразу обшивается снаружи досками, фанерой или ОСБ для повышения жесткости конструкции.
7. Далее утепляется каркас, строится и закрепляется крыша, а затем устанавливаются двери и окна.

Какой пол выбрать для пристройки

Если фундамент ленточный, то для каркасной пристройки можно выбрать любое перекрытие (дерево, бетон). Если он столбчатый, то это просто дерево.

Рассмотрим оба случая:

1. Конкретный. После заливки фундамента внутри бетонного прямоугольника выбирается 30-35 см грунта. Затем в эту мини-яму насыпают песок, а сверху насыпают щебень или керамзит. Толщина слоя 20 см. Поверх этой подкладки устанавливается армированная сетка и заливается полноценная стяжка. Достигается совершенно ровная поверхность, после чего сверху укладывается плитка, ламинат или дерево.
2. Три. Поверх гидроизоляции установите сплошные лаги перекрытия, соединив их с фундаментом анкерами или другим крепежом. Затем на балки набивают лаги, их утепляют и сверху укладывают пол.

Деревянные конструкции рекомендуется предварительно обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристройки может быть любым: гостиная, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, подсобное помещение, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Разумеется, эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях помимо отопления может присутствовать полный комплект инженерного оборудования: водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть линии связи через фасад или подвал основного здания.

В зависимости от расположения по отношению к дому пристройки бывают двух типов: боковые и фасадные (в том числе обращенные во двор).

Расширение передней рамы

Такое расположение не имеет принципиального значения – в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для крыши доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковое расширение

Примечание. Иногда пристройкой считают пристройку к этажу или чердаку. Но здесь требуется совсем другой подход к строительству.

Однако независимо от того, какой вариант расширения будет выбран, основная проблема, которую необходимо решить в первую очередь, – это надежность фундамента. От фундамента зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Фундамент для пристройки

Даже легкая пристройка нуждается в фундаменте. Очевидно, правильно было бы сделать новую базу идентичной старой. Даже если под пристройкой не будет построен подвал или подвал, полнопрофильный ленточный фундамент явно избыточен.

Могут быть и другие исключения – например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом вместо ленточного или плитного фундамента можно заложить свайный.

Существует три типа фундамента для пристройки:

• неглубокая лента;
  
• куча;
  
• неглубокая тарелка.

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен только тогда, когда речь идет о строительстве очень легкого строения: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка существующего дома может вести себя непредсказуемо, и в этом случае говорить о надежной связи двух конструкций неправильно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяются двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткое соединение допускается, если дом стоит на каменистой или непучинистой почве, когда строительство нового здания незначительно. И такой тип соединения производится только для монолитной ленты.

Соединение лента-лента

К свайным и винтовым фундаментам жестко соединить решетки сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего этого не делают, поскольку стены легких построек (деревянных, каркасных или газоблочных) все же соединяются по технологии деформационных швов.

Сборные ленточные фундаменты вообще не должны быть жестко связаны; каждый фундамент не обладает конструктивной жесткостью, а блоки, жестко связанные друг с другом, могут стать источником напряжений, что приводит к ухудшению несущих свойств.

Плитные фундаменты, которые хоть и монолитны, но не могут быть жестко завязаны.

«Плавающий» фундамент, слабый грунт, сборные нагрузки дома и расширения различных размеров – вот основные факторы, приводящие к напряжениям и деформациям стыков, а это способствует появлению трещин на фасадах зданий. В этих случаях плитный фундамент пристройки изготавливается самостоятельно, с деформационным швом.

На мягком и просадочном грунте соединение фундаментов осуществляется только через компенсационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончена), но новая пристройка начинает оседать, и никакое жесткое соединение не выдержит – в местах стыков появятся трещины. Чтобы этого избежать, устанавливают расчетный шов, проходящий по всем прилегающим поверхностям – от фундамента до крыши двух зданий.

Варианты соединений двух ленточных фундаментов

Геометрия ленточного фундамента пристройки относительно дома бывает двух типов: с открытым или закрытым контуром. А соединить две полосы можно четырьмя способами:

• С разомкнутым контуром и жестким соединением. По линии строительства в старом фундаменте в два ряда по сетке сверлятся отверстия для вбивания соединителей (арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35-кратному диаметру стержня. Арматура разрезается на куски, соответствующие двум глубинам сверления, забивается и вклинивается в отверстия, к ним привязывается армопояс для основания пристройки.
• С замкнутым контуром и жестким соединением. Все так же, как и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет совершенно самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для соединений сверлятся по всей длине старого фундамента в районе пересечения.
  
• С открытым контуром и компенсатором. Фундамент пристройки закрывается торцами фундамента дома. В местах соединения новой ленты со стеной старого фундамента укладывают листы пеноплекса или рубероида (рубемаста), сложенные в несколько раз. После зачистки щель заделывают герметиком, сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
• С закрытым контуром и компенсатором. Все аналогично предыдущему способу, но по всей площади пересечения укладывается экструдированный пенополистирол, который служит опалубкой для фундамента пристройки.

Простое решение от нашего подписчика:

Соединение пристройки на сваях с домом

Существуют разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от того, на каком фундаменте она стоит:

• Сваи – ленточные. Подвесная решетка и монолитный фундамент не связаны жестко (технически сложно и ненужно), а стена пристройки и фасад дома соединяются «теплым» деформационным швом.
• Сваи – плиты. Технология подключения аналогична предыдущему варианту.
• Сваи — сваи. Возможно жесткое привязывание решеток под фасадами зданий. Деревянные и металлические сетки скрепляют стальной лентой, скобами и остатками арматуры. Железобетонную сетку можно соединять только в том случае, если ширина балки позволяет просверлить отверстия для арматуры на глубину, равную 35 диаметрам стержня.

Утепление пристроенного строения

Чтобы каркасная пристройка к дому была пригодна для проживания, ее необходимо утеплить. Лучший утеплитель – обычная минеральная вата. Его можно разрезать на нужные квадраты и разместить между секциями каркаса. Если шерсть уложена в несколько слоев, необходимо сдвинуть пластины вместе, чтобы не было стыковочных швов.

Утеплитель покрыт внутри и снаружи пароизоляционной пленкой, чтобы влага не собиралась внутри и не разрушала материал. После этого производится декоративная отделка. Каркасные стены пристройки изнутри можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, блок-хаусом и другими декоративными материалами.

В целом пирог на стене выглядит так:

• дизайн интерьера;
• пароизоляционный слой;
• изоляция;
• защита от ветра;
• внешняя отделка.

Утепление пола в каркасной пристройке производится аналогичным способом. В щели между балками чернового пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем гидроизоляционной пленки. После того, как изоляция установлена, поверх нее снова укладывают гидроизоляцию, затем пол покрывают фанерой и укладывают последнее настил.

Если вы планируете пристроить к дому дополнительную комнату по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности. Это означает, что не следует экономить на средствах индивидуальной защиты; лучше купить качественный инструмент, который не подведет в критической ситуации. Тогда строительство станет успешным мероприятием.

Как сделать пристройку своими руками?

Технология строительства пристройки зависит от многих факторов: деревянный или кирпичный дом, блочная или каркасная конструкция и так далее. Проще всего построить каркас каркаса самостоятельно: для этого достаточно следовать инструкции.

Пошаговая инструкция

Учитывая наиболее проблемные этапы строительства, условно разделим процесс на 5 этапов.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от географических условий, способностей и навыков строителей. Чаще всего для каркасных пристроек выбирают столбчатый, свайный или ленточный фундамент, армированный арматурой. Для сложной местности лучше всего подходят первые два способа; для ровной площадки – вариант 1 или 3.

На фото отливка ленточного фундамента

Пол

Когда фундамент готов, возводят каркас. Для этого используйте металлические направляющие или деревянные балки. В первую очередь крепятся вертикальные стойки с интервалом 60 см. Расстояние до балок перекрытия в нижней раме делается одинаковым – 0,6 метра.

Черновой пол также делается деревянным: на лаги (балки шириной 50 мм) укладываются 2-сантиметровые доски. В дальнейшем на них можно уложить полы или оставить как есть (например, на открытой террасе или веранде).

Совет! Если пристройка выполнена на сип-панелях, пол собирается также из них без дополнительных материалов.

Стены

Обшивка стен начинается со построенного каркаса – когда установлены вертикальные и боковые стойки, а также верхняя и нижняя обвязка, можно приступать к сборке «пирога». Можно самостоятельно добавить утеплитель, сделать паро- и гидроизоляцию, прикрутить плиты ОСБ или использовать готовые СИП-панели.

Кровля

Если уже готовую крышу блочного или деревянного дома можно «удлинить» – сделайте это. Если нет, выберите такое же кровельное покрытие и положите его отдельно поверх каркаса.

Крыша пристройки может быть:

• Одинарная высота. Верхняя точка устанавливается вплотную к стене дома, нижняя опускается на 15-30 градусов по отношению к верхней. Обязательно должен быть уклон, чтобы снег зимой не создавал дополнительную нагрузку.
• Гейбл. Из-за необходимости установки конька его построить сложнее, чем одинарный скат. Но если вы планируете сделать эффектную пристройку, выбирайте два симметричных ската.

В качестве кровельного материала подойдет любой подходящий вариант: металлочерепица, шифер, ондулин, мягкая черепица и так далее

Чистовая отделка

Пристройки со стенами и крышей требуют отделки внутри и снаружи. Для внешней отделки выбирайте легкие материалы – акриловый или виниловый сайдинг, дерево. Внутреннее обустройство зависит от назначения помещения, например, гараж или сарай из сип-панелей можно оставить как есть, но помещение необходимо обшить гипсокартоном, покрасить или оклеить обоями, а также уложить потолок и пол.

Видео для новичков

Все этапы строительства деревянной пристройки на свайном фундаменте смотрите на видео:

Как сделать каркасную пристройку к кирпичному или деревянному дому?

Для постройки своими руками понадобится набор инструментов. На рисунке ниже показан типовой вариант такого набора.

Необходимые инструменты для постройки дома

Также неплохо иметь хотя бы одного помощника, поскольку некоторые работы невозможно выполнить в одиночку, а работать с кем-то всегда веселее.

Пошаговая инструкция строительства веранды

Прежде всего, необходимо подготовить площадку. Терраса – веранда будет построена на всю ширину «спины» загородного дома. Поэтому необходимо заранее переставить желоба и водосточные трубы, а также убрать часть почвы с травой и растительностью. Отмостку на фундаменте дома можно оставить нетронутой. Площадь террасы будет на уровне фундаментной стены дома.

Для разметки достаточно будет вбить в углы прямоугольника два колышка и натянуть шнур.

Разметка и постройка фундамента

Снаружи терраса будет опираться на бетонные столбы, внутри – на ленточный мелкозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно выкопать ямы для установки опалубки из досок. Поэтому ямы квадратные, глубиной 0,7 м, размерами 35х35 см.

Всего необходимо сделать 7 лунок, расстояние между ними 130 см. На дно насыпают щебень и песок, укладывают гидроизоляцию из рубероида. Для каждого из них сбейте ящик высотой 60 см и прочно установите его поверх ямы.

В опалубку укладывают четыре куска арматуры 12 мм плюс одну шпильку М16 с приваренной пяткой. Обвязка террасной площадки будет зафиксирована с помощью штифтов.

На поверхности бруса 200х70 мм необходимо предварительно разметить и просверлить отверстия для столбов. Остается только уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклокровельного материала и сверху уложить брус. Затягиваем гайки на шпильках.

Установка лаговых балок, нашивка пола террасы

Поскольку вес террасы относительно небольшой, особой необходимости в установке внутреннего ряда колонн для установки лаг нет. Вместо этого в первом венце кладки дома под каждый слой балки делаются ниши глубиной 50 мм. Это позволит сэкономить энергию и материалы, и в то же время «привяжет нижнюю часть террасы к дому». Не будет опасений, что веранда «отойдет» от стены дачи.

Направляющие перфорируются так, чтобы установленные в них и на внешней балке балки располагались строго горизонтально.

Затем под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, вдоль всей стены. Затем можно укладывать лаги, выравнивать их и прибивать к внешним и внутренним балкам.

Теперь можно натянуть разметочный шнур, нанести на балки разметку и отрезать выступающие концы балок циркулярной пилой. Необходимо оставить свес 20-25 см.

Следующий шаг – пришить половицы к балкам. Каждую доску необходимо отшлифовать по торцевой поверхности и подогнать по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому одной доски на всю длину не хватит. Необходимо совместить плиты так, чтобы концы плит перекрытия обязательно опирались на балки.

Установка вертикальных опор с обвязкой

Высота крыши над террасой почти 3 м. Поэтому не устанавливают отдельные вертикальные стойки, а собирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» сначала сбиваются тут же, на террасе:

1. Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы распиливаются на половину толщины для соединения с горизонтальной перекладиной.
2. Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
3. Столб веранды и перекладины подгоняются по размерам так, чтобы соединение углов было плотным, без зазоров. Затем проверьте угол 90° с помощью столярного угольника.

Также необходимо измерить расстояние между вертикальными стойками по горизонтальной перекладине. Оно должно быть равно расстоянию между столбами крыльца внизу.

Только после этого можно забивать гвоздями верхние углы.

Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не закреплять их саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину на крыльце, а гвозди – нет.

П-образная конструкция поднята и установлена ​​вертикально на балках и временно закреплена пластинчатыми раскосами.

Нижнюю часть вертикальной стойки обрезают вдвое для стыковки с балкой.

После того как обе части П-образных «ворот» будут установлены, их необходимо соединить горизонтальной перекладиной.

Сборка крыши террасы

Для того чтобы смонтировать каркас террасы, необходимо создать дополнительную опору для стропил. По всей длине стены дома пришивается горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, лучше использовать брус лиственницы или дуба.

Перекладина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится к горизонтальной опоре с помощью двух металлических уголков и саморезов.

Аналогичным способом стропила крепятся к поперечному брусу с внешней стороны террасы.

Теперь нужно протянуть малярный шнур между крайними балками и лобзиком отрезать выступающую часть. Крыша террасы теперь имеет ровный свес.

Концы стропил и балок сшиваются на концах горизонтальной обвязкой.

Постройка лестницы

Терраса почти готова, но залезать на нее неудобно, она высотой около метра. Поэтому следующим шагом будет изготовление лестницы.

Для стрингеров используют три заготовки размером 200х50 мм, нижние концы распиливают наклонным клином, а на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер разреза необходимо заранее измерить.

Для формирования опорных площадок крыльца можно использовать нарезанные клинья. После регулировки их пришивают к струнам с помощью саморезов.

Ступеньки (ступеньки) на крыльцо выполняются из двух досок, оставшихся после раскроя половиц. Их также вырезают по размеру и прикрепляют к стрингерам с помощью отвертки.

Ограждение террасы

Прежде чем делать перила, нужно пришить к стене две вертикальные балки на противоположных концах террасы. Горизонтальные перекладины перил вырезаются из бруска 100х40 и пришиваются саморезами «под уклон» вертикальных стоек и вновь установленных балок. Остальные части перил крыльца крепятся таким же образом.

Чтобы перила веранды не проседали, посередине устанавливают вертикальные опоры. Все части перил и дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.

Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутри между опорами необходимо вшить диагональные проставки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно укрепит каркас здания в нижней части.

Диагонали пришиты не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной перекладине, установленной на высоте 50 мм от поверхности площадки.

Возможные ошибки

доделать и перепроектировать существующую конструкцию всегда сложнее, чем построить с нуля, поэтому стоит еще раз учесть возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.

Первое и самое главное – многие неопытные строители зависят от заводской обработки всей древесины. Однако это неправильно, перед сборкой все элементы каркаса необходимо тщательно просушить и обработать огнезащитной пропиткой. Оконные рамы и двери должны быть установлены строго ровно и прикреплены к уже установленным вертикальным стойкам, то есть размеры всех проемов должны быть рассчитаны еще на этапе планировки.

Устройство отдельного ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология возведения отдельного фундамента ничем не отличается от возведения жесткой конструкции. Разница лишь в том, что фундамент пристройки отделен от нижней части дома деформационным швом. Деформационный шов проходит через всю конструкцию пристройки – фундамент, стены, крышу. Существует несколько типов компенсаторов, разделенных по функциональному назначению:

• Осадочный;
• Сейсмический;
• Температура;
• Усадочный.

Рассмотрим самый простой вариант компенсатора, который нам пригодится – деформационный шов.

1. Выкапываем траншею, устраиваем щебеночную подушку, укладываем рубероид и устанавливаем армирующий каркас – все делаем как при монтаже жесткой конструкции, но каркас не крепим к имеющемуся фундаменту.
2. Если стена основного фундамента ровная и ориентирована строго вертикально, между свежим фундаментом и существующим укладываем рубероид или линолеум, или любой материал, не препятствующий вертикальной усадке.
3. Если опалубка существующего фундамента выполнена некачественно – на стене имеются неровности, нет вертикальной линии, то усадочный шов необходимо заполнить эластичным синтетическим материалом, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Толщина шва зависит от степени отклонения фундаментной стены от вертикальной величины.

Примечание. Планируя компенсационный компенсатор, рассчитывайте, что он пройдет через всю конструкцию – от фундамента до крыши.

Отделка и декор террасы

Для декоративного оформления веранды была выбрана контрастная гамма – сочетание белого и темно-красного, почти коричневого. Задняя стена дома, к которой пристроена веранда, обшита белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к ультрафиолетовому солнечному излучению.

Стены пристройки к дому: выбор материала

Пристройка к дому

Давайте рассмотрим самые популярные строительные материалы для пристройки и упростим решение вопроса, как сделать пристройку к дому своими руками?

1. Кирпич. Благодаря таким качествам, как прочность и долговечность, кирпич по-прежнему востребован на рынке строительных материалов. Кирпич – холодный материал, поэтому требуется дополнительное утепление. Большой вес кирпичных стен требует надежного и прочного фундамента. Еще один «недостаток» использования кирпича для стен пристройки – высокая стоимость материала и рабочей силы. Работа с каменной кладкой требует профессионального подхода. Небольшие размеры требуют больше затрат времени, чем возведение стен из пенобетона или шлакоблока.
2. Блоки разных типов – шлакоблоки, пеноблоки и газобетонные блоки. В южных регионах для строительства используют естественно пористый материал осадочных пород — ракушечника. Все блочные материалы объединяет разумная стоимость и короткие сроки строительства. Благодаря пористой структуре материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и значительно легче по весу по сравнению с кирпичом. Здание из блоков не требует сильно армированного фундамента. «Минус» – поверхность блочных стен не устойчива к негативным воздействиям окружающей среды, поэтому необходима их внешняя отделка.
3. Джет. Вся древесина – клееная, строганная и оцилиндрованная – обладает высокими экологическими и теплоизоляционными свойствами. Доступная цена предполагает использование деревянных брусьев при строительстве пристроек различного назначения. В каркасном строительстве широко используются деревянные балки, которые выделяются на общем фоне своим быстрым темпом и простой технологией. Несмотря на все преимущества пристройки к дому из бруса, хрупкость конструкции остается в тени, хотя при правильном строительстве и правильном уходе она может прослужить довольно долго.
4. Для возведения стен в каркасном строительстве используется фанера, ДСП и OSB, они имеют доступную цену и хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства. Жилые пристройки требуют дополнительной изоляции.

Ко всем рассмотренным материалам и технологиям следует добавить монолитное строительство пристройки. Многие не обращают внимания на монолитную технологию, и считают бетон очень тяжелым и холодным материалом.

Упускается из виду, что вместо щебня наполнителем для бетона могут служить пористые и поэтому легкие материалы, такие как керамзит и шлак. Процесс монолитного строительства пристройки достаточно трудоемкий, но экономных владельцев устроит доступность материалов и затраты.

Выбираем крышу

Самый простой вариант создания крытой террасы – установка над участком навеса. Обычно это слегка консольная рама из металлического стержня (трубки). Крепится прямо к стене дома. Метод подходит только для легких типов крыш, например тканевых навесов, пленок, теневых сеток.

При этом ширина террасы возле дома не может быть более 150 см, в некоторых случаях 180 см. Такие крыши широко используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата навесы периодически снимают для просушки деревянных половиц на веранде.

Наиболее доступной крышей для строительства своими руками считается скатная крыша, опирающаяся на внутренний и внешний ряд стоек. Каркас крыши крыльца, стропила и несущие балки крыши не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.

Вместо них вдоль стен монтируются вертикальные стойки с горизонтальными перекладинами. Эта часть каркаса крыльца крепится к стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения почвы и разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются и опускаются на разную высоту. Поэтому связь между ними делается плавной.

Скаты и свесы крыши опираются на крайний ряд колонн, жестко привязанных к фундаменту веранды.

В качестве кровли можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не расположена рядом с окнами спальни или детской комнаты в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождь всегда производит сильный шум по металлической черепице.

Еще одним недостатком металлочерепицы для веранды является то, что ее нельзя использовать в районах, где постоянно дует сильный ветер. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра могут легко сорвать крепление саморезами.

Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такой тип кровли немного сложнее и дороже в монтаже, но дискомфорта владельцам террасы и дома уж точно не доставит.

Полезно: Скатная крыша своими руками пошаговая инструкция по обустройству + особенности скатных крыш

Сопряжение с основным домом

Подключение каркасной пристройки к основному дому

Независимо от качества фундамента, из-за разницы в величине нагрузки, которую кабина и пристройка оказывают на грунт, все равно существует вероятность их перемещения относительно друг друга с течением времени. По этой причине специалисты настоятельно не рекомендуют жесткий тип соединения пристройки со старым домом; целесообразнее использовать соединение, аналогичное по принципу соединения шпунт-паз. Для его установки необходимо прикрепить к стене капитального здания две балки, а между ними установить вертикальную балку, которая является элементом каркасной стены пристройки. Такой тип соединения обеспечит выравнивание взаимных движений. Конечно, вместо деревянного каркаса можно использовать металлический, тогда все встроенные элементы тоже будут металлическими. Или вам придется использовать шарнирный болт.

Однако соединение пристройки не ограничивается только стенами, важно также правильно соединить две крыши. Для этого стропила необходимо одним концом соединить с верхним каркасом, а другим концом прикрепить к стропильной системе на крыше старого дома. Обрешетка под кровлей монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой крыши находился между элементами обрешетки.

В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает определенной степенью гибкости, например, мягкую черепицу или гофрированные листы с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая плитка для этих целей уже не подходят.

Устройство свайного фундамента для пристройки к дому

Пристройка к строящемуся дому

Конструкция свайного фундамента заметно отличается от монолитного ленточного – основание пристройки опирается на отдельно стоящие бетонные опоры, заглубленные в землю. Свайные фундаменты в основном используются для пристроек легких каркасно-щитовых построек.

Познакомимся с процессом строительства свайного фундамента:

1. Бурим расчетное количество скважин. Для устройства фундамента пристройки достаточно колодца 50 х 50 см. Количество свай рассчитываем исходя из площади здания.
2. В колодец устанавливаем импровизированную кровельную картонную опалубку – она не допускает попадания цементного «молочка» в грунт, что положительно влияет на качественные характеристики бетона. Кроме того, опалубка выполняет роль гидроизоляции.
3. Опускаем в колодец арматурный каркас из 3-4 стержней. Верхняя часть арматурных стержней может выступать над уровнем земли, а может находиться на одном уровне с землей (если внешняя часть сваи выполнена из кирпича).
4. Бетон делаем в соотношении 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей среднего или мелкого щебня).
5. Заливаем бетон в колодец. В процессе заливки фиксируем его арматурным стержнем или трубой небольшого диаметра.

Устройство жесткой конструкции ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология изготовления ленточного фундамента не требует особых знаний – устроить его самостоятельно не составит труда. Сложнее создать качественное соединение, чтобы добиться общей жесткой конструкции.

1. Выкапываем траншею по всему периметру стен пристройки по линии разметки. Глубина траншеи должна соответствовать глубине основного фундамента. Ширина – на 10 см больше запланированной толщины стены.
2. Добавляем в фундамент подушку из щебня и хорошо уплотняем.
3. Устанавливаем рулонную гидроизоляцию по дну траншеи. В частном строительстве в основном используется рубероид.
4. В месте стыка фундамента пристройки и низа дома сверлим отверстия диаметром, аналогичным диаметру арматуры (12-14 мм) и глубиной не менее 50 см. Количество отверстий зависит от количество стержней рабочей арматуры в каркасе фундамента – для ленточного фундамента средней глубины (70 – 100 см.) достаточно 6 стержней, которые идут попарно в трех уровнях.
5. Подготавливаем куски арматуры нужного размера (глубина отверстия + 25-30 см для розетки) — делаем продольный разрез глубиной 4-5 см, куда вставляем клиновую обшивку — металлическую, но можно и деревянную.
6. Забиваем арматуру в отверстие. При этом вкладыш разжимает тело арматуры и закрепляет его, создавая надежное соединение. Теперь гнезда для усиления можно использовать в качестве конструктивного элемента в основании пристройки.
7. Устраиваем армирующий каркас и устанавливаем его в траншею. Края каркаса привариваем к выводам закрепленной в основном фундаменте арматуры.
8. Устанавливаем опалубку на всю высоту фундамента. В частном строительстве преимущественно применяется съемная опалубка из деревянных или металлических панелей. Если вы планируете утеплять фундамент, в качестве опалубки можно использовать листы пенополистирола.
9. Готовим бетонную смесь в соотношении 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей мелкого или среднего щебня).
10. Заливаем бетон в опалубку. Бетон необходимо укладывать слоями по периметру. Желательно залить весь фундамент за один день. Делать резкие изломы бетона нельзя, но если пришлось остановить работу, то разрез «ленты» нужно располагать «ступенями».
11. После застывания бетона, через 2-3 дня, опалубку и засыпку снимают.

Хочу обратить ваше внимание на то, что при нормальных погодных условиях бетону требуется 28 дней для созревания. В течение 5-7 дней бетон набирает интенсивную прочность до 70% от расчетного значения, но этого недостаточно для продолжения строительных работ.

Стеновой «пирог»: характеристики

Стена «пирог»: характеристики

Конечная цель любых строительных работ – создать прочное сооружение, в котором будет комфортно и уютно жить. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Утепляя стены каркасного дома или пристройки помните, что правильно установленная паро- и ветроизоляция – залог долгой эксплуатации без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если об этом забыть, утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и придет в негодность.

Если рассматривать слои стены «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя подкладка,
2. Воздушный зазор (10–20 мм),
3. Пароизоляция,
4. Слой изоляции,
5. Ветрозащита,
6. Внешняя отделка.

В качестве ветрозащиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как не деформируется под воздействием высоких температур окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов располагайте их гладкую поверхность к теплоизоляционному слою, а ворсистую – к помещению. Волокна препятствуют образованию на них конденсата, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Читайте также: Пчелиный улей своими руками: чертежи, размеры, видео