- Конструкции створок
- Какими бывают ворота
- Откатные ворота
- Распашные ворота
- Размеры
- Монтируем автоматические ворота
- Что учесть перед началом работ
- Готовим электропроводку
- Монтируем «мозг» системы
- Устанавливаем приводы
- Программируем
- Что нужно знать о приводах
- Как правильно сделать своими руками?
- Монтаж опор
- Создание створок
- Сварка
- Грунтовка
- Окрашивание каркаса
- Инструкция по монтажу распашных ворот
- Этап 1 — создание чертежа ворот
- Этап 2 — подготовка инструментов и материалов
- Этап 3 — установка опор конструкции
- Этап 4 — изготовление рамы и установка петель
- Этап 5 — монтаж профлиста и установка фурнитуры
- Что придется докупить
- Материалы
- Выбор материала
- Что входит в комплект
- Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Конструкции створок
Даже такую простую конструкцию, как полотно ворот или калитка, можно сделать по-разному и вариантов множество. Прежде всего, отличается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- через.
Каждый метод проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Здесь вы выбираете то, что вам кажется более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлического профиля с откосами
Есть разница в конструкции самих ворот – со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без нее. С рамой ворота более устойчивы, но тут есть ограничения по высоте: высокие транспортные средства – грузовики или спецтехника – не смогут въехать во двор. При правильном усилении стоек (столбов) и правильно изготовленных дверях (с усилением по углам) бескаркасные ворота также будут надежными.
Конструкция ворот с верхней поперечиной и перекладинами
При установке ворот с рамой расход металла больше – на длину перемычки, но дополнительно армировать столбы нельзя: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на ворота из металлопрофиля
Чтобы было удобнее крепить профлист, по внешнему (иногда внутреннему, как на рисунке выше) периметру рам приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это необходимо учитывать при определении размеров заготовок для рам.
Чтобы сделать конструкцию максимально жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела на ветру, по углам делают усиления. И снова есть два пути. Первый заключается в сварке вырезанных из металлических листов уголков.
Усиление каркаса металлическими пластинами
Второй – установить короткие угловые укосины из той же трубы, из которой был сварен каркас.
Второй способ усиления створки ворот
Также есть отличие при сборке: в местах стыков трубы соединяются под углом 45° или просто встык. Профессиональнее – под 45°, проще – сквозное. Некоторые способы сборки вообще не допускают углового соединения (если обе двери собираются одной деталью, а распиливаются на две части только те, что подвешены на столбах).
Различные способы соединения труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видно на фото, нижняя планка рам поднята на разную высоту от земли – где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если снег скапливается, а ворота находятся на уровне земли, открывать их не захочется. Чтобы в эту щель летом не залезло живое существо, после таяния снега на саморезы прикручивают планку, а поздней осенью ее снова снимают.
На турникеты можно установить автоматику. Тогда вы сможете управлять ими с пульта и не будет смысла выходить на улицу под снег и дождь.
Какими бывают ворота
На участках устанавливаются откатные или распашные ворота. Откатные ворота имеют широкую створку, которая при подаче сигнала с брелока сдвигается в сторону вдоль ограждения. Распашные ворота имеют две такие створки – они могут открываться внутрь или наружу.
Покупка и установка распашных ворот обойдется вам вдвое дешевле, чем откатных, а с учетом фундамента и подготовительных работ – даже в три раза. А вот автоматика распашных ворот, наоборот, обойдется примерно в два раза дороже, чем откатных. Вот и все.
Оба варианта порта имеют свои преимущества и недостатки. Расскажем подробнее.
Откатные ворота
Преимущества:
- Самое большое преимущество откатных ворот становится очевидным зимой, особенно после снегопада: чтобы открыть такие ворота, не нужно расчищать территорию перед ними от снега. Просто смахните снег с рельсов.
- С такими воротами заходить на площадку удобнее: можно даже по диагонали, ведь ворота не мешают и не загораживают обзор.
- Полотно раздвижных ворот можно частично открыть и использовать в качестве ворот.
- Для открытия рамы необходим всего один электроприводной агрегат в виде электродвигателя, шестерни и подставки. Сам механизм гораздо проще распашных ворот. А раз так, то он реже ломается.
- Закрытые раздвижные двери не распахнутся порывами ветра, а в закрытом состоянии надежно запираются, защищая территорию от непрошеных гостей. Справедливости ради отметим, что распашные ворота тоже блокируются, но их взломостойкость оставляет желать лучшего.
Минусы:
- В отличие от механизма, сама рама может быть капризной: небольшие перекосы и подвижки почвы, например, из-за роста корней близлежащих деревьев, могут оказаться критическими и привести к поломкам, которые очень трудно исправить. Ведь створка откатных ворот длинная и тяжелая, а опирается всего на одну стойку. Такие ворота лучше сразу установить на надежном фундаменте из монолитного бетона или фундаменте на скрепах, а также построить бетонную въездную зону.
- Слабым местом при зимней эксплуатации является обледенение механизмов. Необходимо следить за тем, чтобы пространство вдоль забора, по которому движется каркас, не превращалось в сугроб.
- Чтобы открыть четырехметровую раму, необходимо предусмотреть не менее шести метров пространства вдоль забора.
Распашные ворота
Преимущества:
Распашные ворота не так требовательны к подготовке, как откатные. Для них достаточно установить два надежных столба. Главное, чтобы эти стойки не «уходили» в землю (небольшие перекосы неприятны, но не критичны).
С такими воротами можно зайти на площадку, если пространство для маневра ограничено (например, если у вас угловая площадка).
Автоматизировать можно любые распашные ворота – недорогие дачные, дизайнерские или массивные кованые. Это означает, что вам не нужно заменять свои ворота на новые ради автоматизации. Для автоматизации не годятся только кривые и заклинившие ворота, их необходимо привести в исправное состояние перед установкой преобразователей частоты.
Минусы:
- Чтобы открыть ворота зимой, особенно после снегопада, необходимо раскопать и расчистить территорию перед дверями.
- Для автоматизации распашных ворот необходимо две станции – по одной на каждую створку. Их конструкция сложнее, чем у откатных ворот.
- Распашные ворота открываются медленнее, чем откатные.
- Такие ворота менее устойчивы к взлому. Для дополнительной защиты на распашные ворота лучше установить электрозамок и обычный замок.
- При интенсивной эксплуатации механизмы распашных ворот быстрее изнашиваются.
Если вы только начинаете обустраивать участок, выбирайте автоматические откатные ворота с электроприводом. Это будет самое практичное решение.
Автоматические распашные ворота имеет смысл устанавливать тогда, когда «спрятать» откатные ворота некуда: например, вход на ваш участок с угла или длина забора с обеих сторон меньше шести метров.
Однако если распашные ворота у вас уже есть и они вам нравятся, вы можете установить автоматические приводы самостоятельно. Это несложно, нужно лишь уметь читать электрические схемы и уметь обращаться с электроинструментом. Производители предлагают готовые комплекты оборудования с подробной инструкцией по установке. Этот комплект напоминает автосигнализацию с брелоками, управляющими центральным замком.
Размеры
Оптимальный вариант – построить ворота одновременно с забором. Но многие люди сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо расширить подъездную дорогу или заменить старое изделие. В этом случае необходимо произвести точный расчет будущих ворот.
При проведении замеров и расчете необходимого количества материала учитывайте покрытие подъездных путей. Если ваш участок оборудован асфальтовым, бетонным или плиточным покрытием, можно оставить зазор в 5 см. Если на дороге есть трава, увеличьте клиренс до 10 см для комфортного открытия ворот.
Не забудьте оставить зазор между рамами, чтобы в дальнейшем можно было сгладить смещение опор.
Монтируем автоматические ворота
Что учесть перед началом работ
Перед покупкой проводов необходимо определиться, где будет располагаться блок автоматики, станции и сигнальная лампа, а еще лучше составить схему подключения. Это позволит рассчитать необходимое количество проводов, а также определить, какие из них куда идут.
Расположение элементов системы автоматики распашных ворот
Блок автоматики обычно монтируется рядом с воротами, с внутренней стороны столба или забора на высоте не менее полуметра, чтобы ему не пришлось «зимовать» в сугробе. Конечно, у устройства есть водонепроницаемый корпус, но рисковать все же лучше. Блок автоматики также желательно разместить в тени, поскольку пластик не любит прямых солнечных лучей.
Минимальная высота приводов и фотоэлементов такая же, как и для блока автоматики – полметра.
Датчики с фотоэлементами размещаются на стойках с небольшим смещением от линии закрытия двери – чтобы двери не перекрывали луч между фотоэлементами.
Обратите внимание, что два фотоэлемента выполняют разные функции. Один из них — приемник луча. Он должен располагаться с той же стороны, что и блок автоматики. Другое дело — передатчик. Он крепится к наружной двери – той, что дальше от блока автоматики. К дальнему датчику с фотоэлементами необходимо подключить двухпроводную витую пару, а к ближайшему — четырехжильный или двухжильный кабель.
Антенна и сигнальный фонарь должны быть одинаково видны с улицы и со двора, поэтому их обычно устанавливают на одном из столбов над воротами, желательно с той же стороны, что и блок управления. В этом случае вы сэкономите на проводах от блока автоматики к светильнику и антенне: им не нужно «нырять» под землю.
Готовим электропроводку
- Отключите питание всего.
- Проложите кабель от отдельного автомата (класса 6-16А) на распределительном щите в доме до места, где будет размещаться блок автоматики ворот. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см, а сам кабель уложить в гофрированную трубу или трубу ПНД.
- Кабели от блока автоматики к приводам проложите в гофре «витыми парами» для датчиков фотоэлементов. Обратите внимание, что для этого вам снова потребуется выкопать траншею для прокладки гофрированного кабеля с кабелями к дальнему от блока автоматики столбу.
- Если в качестве опоры у вас стальная труба, просверлите два отверстия: в нижней и средней части опоры, и пропустите через них кабели.
- Кабели от блока автоматики к антенне и сигнальной лампе спрячьте в нужное вам место. Эти кабели можно прокладывать в пазах, если у вас каменные столбы, или внутри полых столбов из металлических труб. Эти кабели также можно прокладывать открытыми с помощью кабельных стяжек и крепежных кронштейнов.
- Теперь закопайте все траншеи, хорошенько утрамбуйте почву, расправьте столбы, если они кривые (они всегда немного «гуляют»), и забетонируйте участок.
Если все сделано правильно, все гофры с кабелями и проводами окажутся возле нижней части блока автоматики. Таких гофр будет четыре, и три из них имеют по два кабеля:
- источник питания 220В
- кабели к левой станции и датчику с фотоэлементом (в гофре)
- кабели к правому приводу и датчику с фотоэлементом
- кабели для антенны и сигнальной лампы
Самая трудоемкая часть работы позади. Останется только собрать все компоненты из вашего комплекта и соединить их с проводами.
Схема подключения портов
Монтируем «мозг» системы
Сборка и установка блока автоматики требует внимательности и строгого соблюдения инструкции по монтажу:
- Для начала разберите само устройство и удалите из него всю «начинку»: обычно трансформатор и основную плату.
- Теперь, когда у вас в руках голый корпус, в нижней части живет столько отверстий, сколько гофр с кабелями, которые вы планируете в него засунуть – в нашем случае четыре.
- В образовавшиеся отверстия установите герметичные прокладки, тщательно затяните их и закрепите корпус автоматики на стене или заборе. Тип крепления зависит от материала, к которому вы прикрепите блок автоматики. Прикрепите его к деревянной стене деревянными шурупами и к металлическому столбу с помощью металлических шурупов. Вам необходимо просверлить отверстия в бетонной или кирпичной стене и вставить в них дюбеля. Если у вас забор из сварной 3D сетки, спрячьте корпус автоматики внутри забора в металлической панели электрических ворот.
- Верните плату и трансформатор на кассу.
- Вставьте плату встроенного радиомодуля управления брелоком в правильное гнездо – оно входит в базовый комплект.
- Все гофры с проводами и кабелями проложите в корпус через герметичные короба. Зачистите концы проводов и вставьте их в соответствующие разъемы на плате блока автоматики. Чтобы понять, какой провод к какому разъему подключать, посмотрите схему в инструкции по установке блока автоматики установочного комплекта: там должна быть подробная информация.
- Теперь наденьте крышку на корпус и закрепите ее с помощью прилагаемых винтов на случай дождя.
Устанавливаем приводы
Прикрепите кронштейны для приводов к стойкам и рамам. Тип крепления зависит от материала, из которого изготовлены ваши столбы и сами ворота:
- Сначала приварите к металлическим портам монтажные пластины, а только потом сами кронштейны.
- Просверлите отверстия в кирпичных, каменных или бетонных колоннах, вставьте дюбеля и затяните саморезами монтажные пластины с приваренными к ним кронштейнами.
Теперь необходимо установить на кронштейны сами приводы, отрегулировать концевые выключатели и подключить провода от блока автоматики к контактам на приводе.
Конструкции приводов разных производителей могут различаться, поэтому следуйте схеме в руководстве по установке.
Программируем
Программирование автосигнализации и автоматики ворот очень похоже, с воротами еще проще. Итак, даже если вы никогда не работали с автосигнализацией, прочитав инструкцию в комплекте, вы точно сможете с ней справиться.
Способы регулировки могут различаться в зависимости от модели привода, но обычно в руководстве по установке указываются две основные регулировки:
- Рабочий цикл — это время, в течение которого на исполнительные механизмы и датчики фотоэлементов подается питание. Мы рекомендуем, чтобы это время было на 10 секунд дольше максимального времени открытия или закрытия клапанов. То есть, если ворота закрываются или открываются в течение 20 секунд, установите значение 30.
- Режим автоматического закрытия: при включении ворота, открытые нажатием кнопки на пульте дистанционного управления, будут закрыты. При желании можно установить время задержки ворот в открытом положении – обычно от 1 до 120 секунд.
Последний шаг — активировать радиоключ, который вы хотите передать своей семье, чтобы они также могли пользоваться воротами. Процесс активации может незначительно отличаться у разных производителей. Обычно приходится одновременно нажимать кнопки на самом устройстве и брелоке или нажимать кнопки на уже активированном и новом брелоках.
Что нужно знать о приводах
Основным элементом автоматики распашных ворот являются приводы. Они бывают двух типов:
- Рычажный привод аналогичен согнутым в локтях рукам. Они компактны, поэтому устанавливаются там, где нет возможности установить линейный привод, которому требуется свободное пространство, чтобы он ни во что не упирался при открытии ворот. Рычажные приводы стоят дороже, но менее устойчивы к интенсивной эксплуатации и чрезмерным силовым нагрузкам – например, порывам ветра или попыткам открыть закрытые ворота руками.
- Линейный привод представляет собой массивный корпус, внутри которого находится простой и надежный механизм, напоминающий автомобильный домкрат, где винт со стальным стержнем с резьбой приводится в движение электродвигателем. При вращении стержня винта деталь с гайкой перемещается вдоль него и может толкать створку ворот или тянуть ее на себя. У этого метода есть существенное преимущество: при остановке в любом положении ворота прочно фиксируются, то есть, если ворота закрыты, их не откроет ни порыв ветра, ни злоумышленник. Системы с линейными приводами — лучший выбор для самостоятельной установки: их проще устанавливать и настраивать.
Не волнуйтесь, что вас раздавит лезвие ворот. Датчики с фотоэлементами обеспечивают вашу безопасность.
Как правильно сделать своими руками?
Двери изготавливаются поэтапно. Процесс разделен на два этапа:
- установка стоек для подвешивания полотна;
- создание ударных ворот.
Заменить ступени можно, но стойки для воротной конструкции должны простоять не менее семи дней, после чего на них можно будет повесить раму. Чтобы не терять время, можно приступить к сварке.
Монтаж опор
Опоры могут быть изготовлены из:
- профильная труба;
- бетонные столбы. Вы можете купить готовое изделие или заправить его самостоятельно;
- кирпич или натуральный камень.
- деревянные воздушные змеи.
Монтаж опор может осуществляться следующими методами:
- наполнять. Глубина забивки должна составлять примерно 1,5 метра. Этот метод считается самым быстрым и экономичным. Выбирая этот способ, следует внимательно следить за уровнем, чтобы ворота не деформировались;
- литье с армированием. Вам необходимо укрепить колонну бетоном.
Пошаговая инструкция по установке опор:
- если вы решили залить, вам необходимо пробурить яму глубиной минимум 1 метр. Сверление необходимо производить сверлом диаметром более 200 мм.
- глубина ямы будет зависеть от степени промерзания почвы в вашем регионе. Ширину бортиков можно определить, используя качество почвы и размер самой опоры.
- сделать бетонную подушку высотой 150-200 мм. Он должен состоять из песка и щебня. Подкладка используется для предотвращения заглубления стоек;
- затем необходимо смонтировать столб и выровнять его с помощью строительного уровня. Выровняв опору, можно приступать к заливке;
- бетонная конструкция должна прослужить неделю. Это минимальный период, необходимый для затвердевания бетона. Не забывайте периодически смачивать бетон водой, чтобы не допустить появления трещин;
- для повышения надежности опор придется сделать усиление и установить под петли пару арматурных закладок.
Создание створок
Прежде чем приступить к строительству конструкции, следует определиться с местом и внешним видом ворот. Место установки изделий может повлиять на внешний вид всех элементов.
Если вы планируете установить калитку в своем саду, у входа на садовый участок или создать ограждение будущей строительной площадки, нужно выбирать простые материалы. Для входной двери следует выбирать более дорогую и презентабельную продукцию.
Универсальное руководство по изготовлению ворот своими руками:
- подготовить чертеж будущего сооружения. Используя схему, вы сможете произвести точный расчет необходимых материалов;
- дверная коробка должна соответствовать готовым размерам. Соблюдая это условие, вы сможете упростить весь процесс работы и не столкнетесь с соединительными швами на лицевой части полотна;
- при проведении расчетов следует пользоваться показателями рабочей ширины отделочных материалов;
- чтобы сделать комплектующие для каркаса, нужно отрезать трубу нужной длины и отшлифовать ее;
- шлифовка необходима для очистки изделий от ржавчины. Если на металле имеется масляная смазка, ее можно удалить растворителями.
Сварка
При взаимодействии со сваркой не забывайте о мерах безопасности. Если у вас недостаточно опыта, обратитесь к специалистам. Используя этот метод, вы сможете улучшить качество работы и получить привлекательный дизайн.
Стыки должны быть выполнены таким образом, чтобы вода не затекала в трубу. Если стыки сварены неправильно, в трубу попадет снег или вода, которая в теплое время начнет увеличиваться в объеме. Это приведет к расширению стенок изделия и деформации всей конструкции.
Если вы свариваете внешний и внутренний каркас, потребуется шахматная последовательность. Таким образом можно предотвратить разрушение сварочных швов из-за теплового расширения.
Ребра жесткости влияют на устойчивость к ветровым нагрузкам. Если вы обшиваете забор отделочным материалом, приварите трубу в средней части наружного шва. Таким образом вы разметите место, где будет крепиться облицовочный материал.
Приварку петли следует производить к стойкам и раме. Если для изготовления колонн вы использовали кирпич, но армирование не было снято, прикрепите к кирпичу швеллер, затем приступайте к привариванию петель.
Грунтовка
Какой бы материал вы ни использовали для изготовления каркаса, он потребует грунтовки. Грунтовка продлевает срок службы краски и делает процесс нанесения более комфортным. Места сварки следует грунтовать более тщательно.
Окрашивание каркаса
Перед покраской следует удалить с рамы всю пыль. Для покраски детали можно использовать любой тип краски. Большинство людей используют распылитель, поскольку он обеспечивает более равномерное нанесение. Использование кисти затягивает процесс, но снижает расход краски.
С помощью этого пошагового руководства вы сможете создать свои собственные ворота и максимально упростить процесс.
О том, как установить ворота своими руками, смотрите в следующем видео.
Инструкция по монтажу распашных ворот
Выше мы привели несколько популярных конструкций ворот из профнастила. Распашные ворота – доступный и простой вариант, с которым справится даже новичок.
Единственный нюанс – они занимают довольно много места на сайте. Если места достаточно, можно смело приступать к работе.
Этап 1 — создание чертежа ворот
Как правило, распашные ворота из профнастила имеют размеры от 3-4 метров в ширину и от 2,2 метра в высоту. Следует учитывать, что перед их расположением должно быть не менее 2 метров свободного пространства для беспрепятственного открытия створок.
Кроме того, распашные ворота могут выпускаться в нескольких вариантах: с одной створкой или с двумя, с калиткой или без нее. Лучше отдать предпочтение второму варианту, так как одностворчатые конструкции требуют много места для открывания и имеют большую ветровую площадь.
Примерная схема ворот из профнастила с креплением на заранее заложенные колонны с указанием основных элементов конструкции и их размеров
Если на участке мало места, лучше отдать предпочтение распашным воротам со встроенной калиткой.
Приступая к созданию чертежа конструкции, учтите:
- Расположение ворот и их размеры.
- Количество опор и их высота с учетом глубины копания.
- Размеры каждой рамы.
- Места для крепления петель, замков и внутреннего крепежа.
Чтобы продлить срок службы конструкции, профессионалы рекомендуют укрепить ворота одним из следующих способов: приварить уголки для усиления конструкции, сделать каркас внутри или над рамой или установить перемычки.
На рисунке показаны шесть вариантов установки перемычек на порты. Вариант «е» считается наиболее оптимальным, так как в нем усилены все углы, места установки петель, фиксаторов и замков
Этап 2 — подготовка инструментов и материалов
На основании подготовленного вами чертежа со всеми размерами будущих ворот нужно подготовить:
- профнастил (рекомендуется приобретать марку не ниже С18);
- полая металлическая труба для опорных колонн сечением не менее 60*60 мм;
- труба для основания – лучше взять 40*40 мм;
- труба для укрепления основания – 20*20 мм;
- пластины для фиксации арматуры под замок;
- саморезы;
- крепеж, петли, замок;
- бетонный раствор для установки опор;
- грунтовка и покраска.
Помимо этих материалов вам понадобятся: уровень, рулетка, углошлифовальная машина, отвертка, сварочный аппарат, лопата, ножницы по металлу и щетки.
Этап 3 — установка опор конструкции
Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных колонн. Для этого нужно выкопать углубление примерно на 1/3 длины опоры. И чем больше диаметр опоры, тем больший диаметр выемки необходим.
На дно углубления необходимо насыпать слой щебня с песком толщиной 15-30 см. Это делается для обеспечения беспрепятственного оттока воды из нижней части опорной колонны
Затем в подготовленные отверстия устанавливаются опоры. Их необходимо располагать четко вертикально, так как даже малейший наклон приведет к наклону всей конструкции.
После проверки правильности установки опоры закрепляют арматурой или кирпичом и только потом заливают бетонным раствором. Крепление необходимо для того, чтобы опоры не наклонялись после заливки бетона.
Чтобы вода не попала в опорные столбы, можно забетонировать их изнутри, либо закрыть верхнюю часть специальной металлической крышкой.
Красиво будут смотреться опоры, обложенные кирпичом, но ширину опор необходимо учитывать заранее – еще на этапе составления чертежа
Этап 4 — изготовление рамы и установка петель
Сначала необходимо болгаркой разрезать трубу на заготовки, очистить их от грязи и расположить подготовленные фрагменты в соответствии с чертежом будущих ворот. Затем с помощью сварочного аппарата заготовки соединяются между собой.
После окончания сварки каркаса его при необходимости усиливают. После полного остывания сварных швов их тщательно зачищают.
Верхние части рамы необходимо приварить под углом 45 градусов. Это поможет предотвратить попадание воды в конструкцию. Нижние части конструкции могут быть сварены встык
Затем каркас необходимо полностью обезжирить, загрунтовать и покрасить, уделив особое внимание стыкам деталей.
Когда каркас полностью готов, к нему и к опорным стойкам привариваются петли – по три с каждой стороны. Их монтируют на расстоянии 25-30 см от верхнего/нижнего края.
Вы когда-нибудь сваривали? Рекомендуем ознакомиться с нюансами электросварки для начинающих.
Если вы хотите открыть ворота в обе стороны, петли необходимо приварить встык к опорной стойке, а в одну сторону петлю поставить на раму. Чтобы рама не задевала ограждение при открывании, рядом с ней можно установить ограничитель.
Этап 5 — монтаж профлиста и установка фурнитуры
На следующем этапе с помощью ножниц по металлу разрезается профнастил и крепится к дверной коробке.
Профнастил крепится к каркасу с одной или обеих сторон. Делается это с помощью заклепок или саморезов. Второй вариант предпочтительнее
Для надежного крепления профлист следует крепить по нижним волнам через одну к горизонтальным балкам каркаса, а к вертикальным балкам листы крепятся с шагом от 15 до 25 см. Обратите внимание, что на 1 кв.м. Для ворот потребуется как минимум 6 винтов.
Если каркас усиленный, к вертикальным или горизонтальным перемычкам необходимо также прикрепить лист профиля.
Последнее, что осталось – это установить замок.
Обычно используется один из трех типов:
- Врезной. Он врезается прямо в плоскость трубы.
- Накладные расходы. Он устанавливается на поперечную перемычку рамы и требует дополнительного усиления металлической пластиной.
- Установлен. Если вы планируете использовать этот вариант, то петли для замка следует приварить еще на этапе сварки рамы.
Для ворот из профнастила рекомендуется использовать специальные замки для установки в металлический профиль. Лучше отдать предпочтение моделям с механизмом открывания с вращающимся элементом изнутри и ключом снаружи. Лучше не экономить на замках и покупать продукцию проверенных производителей.
Обычно ручка и замок устанавливаются на высоте около 90 см от земли, но это расстояние может варьироваться в зависимости от роста владельца – главное, чтобы ворота было удобно открывать.
Помимо замка рекомендуется также установить нижний замок для створок ворот. Это также помогает защитить нижнюю часть ворот от порывов ветра
Что придется докупить
Как правило, в комплекты для самостоятельной сборки входят стандартные кронштейны и необходимые крепления. Но для монтажа придется купить кабели, провода и гофру.
Тебе понадобится:
- Кабель одножильный 3 х 2,5 с маркировкой ВВГ или аналоги – для монтажа подземной линии от электрощита в доме. Поскольку вы собираетесь ставить его не на землю, а в траншею под землей, необходимо позаботиться о защитной оболочке. Оптимальный вариант – проложить кабель в трубе ПНД или прочной гофре диаметром 25 мм.
- Кабель гибкий морозостойкий трехжильный, например марки КГтп 3 х 2,5. Его необходимо распространить на каждую станцию от блока управления.
- От блока управления к сигнальной лампе проложен двухжильный кабель сечением 1 мм и более.
- Четырех- или двухжильные слаботочные витые пары (марки UTP или FTP) – для прокладки от блока управления до фотоэлементов.
- Антенный коаксиальный кабель 50 Ом (маркировка RG58) – для прокладки к антенне при необходимости.
- Морозостойкая и устойчивая к УФ-излучению гофра ПНД диаметром 16 мм – в ней вы спрячете все открытые кабели.
- Автоматический выключатель на ток 6-16А – необходим для подключения шнура питания к панели.
- Сальники мг25 (для гофры 16 мм) и мг32 (для гофры 25 мм) — для ввода кабелей в корпус блока автоматики.
Материалы
Для колонн обычно берут профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их выкапывают ниже глубины промерзания грунта, ставят строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по установке ворот начинаются после того, как бетон затвердеет прибл. 50% прочности. Если температура наружного воздуха не ниже +20°С, это займет 5-6 дней, если холоднее – до двух недель.
Для створок используются профильные трубы разного сечения: в зависимости от силы ветра и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть вариант 40*20 мм. Выбирайте, исходя из собственных предположений. Для перемычек берут либо такую же трубу, либо немного меньшего сечения, до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать с толщиной стенки 2 мм или 3 мм. Более толстые стоят дороже (продаются килограммами) — они тяжелее, но металл толщиной 3 мм сваривать легче, что немаловажно для новичков в сварке.
Подготовленный металл
Материал ворот такой же, как и у забора из профнастила, и крепятся они на те же саморезы. Перед началом работ металл необходимо подготовить: удалить всю ржавчину (углошлифовальной машиной и проволочной щеткой), загрунтовать Антикором и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Выбор материала
На тип материала, из которого будут изготовлены ворота, влияют размеры конструкции, ее вес и другие факторы. Обычно каркасы для рам делают из профильной трубы сечением 60х40 мм. Выбирайте металл, толщина которого составляет 1,5-2 мм.
Размер сечения также зависит от веса ворот, но специалисты рекомендуют делать выбор, исходя из следующих показателей:
- если общий вес дверных полотен не превышает 150 кг, можно использовать трубу, сечение которой составляет 80х80 мм. Толщина металла должна составлять 4 мм;
- при весе металлических ворот от 150-300 кг необходимо использовать трубу сечением 100х100 мм и толщиной 5 мм;
- если вес конструкции превышает 300 кг, вам подойдут железные трубы сечением 140х140 мм и толщиной материала 5 мм.
Для изготовления подставок можно использовать кирпич, дерево или бетон. При выборе материала следует изучить его свойства и устойчивость к предполагаемым нагрузкам.
Петли могут иметь регулируемые и нерегулируемые механизмы. Убедитесь, что используемый материал качественный, так как петли должны выдерживать вес ткани.
Замок может иметь механическую конструкцию или работать на основе электромеханики. Выбор следует делать исходя из своих предпочтений. Также понадобится краска для покраски стоек и обшивки металлопрофиля.
Мантия может быть изготовлена из любого материала. Многие делают облицовку из профилей; некоторые владельцы загородных домов выбирают комбинированные варианты из дерева и металла или ПВХ. Для этой цели подойдет любой понравившийся вариант.
Если вы планируете делать автоматические ворота, сделайте каркас более прочным. Автоматику можно установить сразу или позже.
Что входит в комплект
В базовый комплект обычно входят две станции с кронштейнами для установки, блок управления, радиоприемник со встроенной антенной – она может быть внешней или установлена в блоке управления – а также один или два брелока-передатчика для управления Портом.
В стандартную комплектацию обычно также входит комплект из двух датчиков с фотоэлементами. Если в зону действия такого датчика попадет пешеход или автомобиль, автоматика немедленно остановит закрывание полотна ворот.
Рекомендуется оборудовать ворота оранжевым светодиодным сигнальным фонарем. Мигание такой лампы сигнализирует о том, что ворота сейчас начнут открываться или закрываться.
В густонаселенной местности мощности встроенной антенны может оказаться недостаточно для надежного приема сигнала брелока. В этом случае он оснащен дополнительной внешней антенной. Он крепится к корпусу сигнальной лампы и к нему подключается специальный антенный кабель.
В загородных домах и коттеджах обычно устанавливают системы со станциями, работающими от сети 220 В.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов, как сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: последние шесть лет все работает без проблем.
К установленным стойкам 80-80 мм привариваются петли, на необходимом расстоянии на вертикальных частях стоек из труб 40*40 мм — справа и слева — привариваются ответные части. Навешиваем столбы на петли на столб, кладем между ними и стойками слой необходимой толщины и закрепляем струбциной.
Подвешиваем стойки на петли, которые приварены к стойкам
Отмеряем необходимую высоту и отрезаем лишнее, сверху к стойкам, а не к стойкам, и привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварного шва на этом этапе не имеет значения. Пока берем детали, не беспокоясь о тщательности шва – потом принимаем по стандарту. Главное, чтобы все было ровно и держалось. Поэтому захватываем его точками в нескольких местах.
К столбам ворот приваривается поперечина
Точно так же захватываем трубу внизу.
Привариваем нижнюю трубу
Найдите центр поперечных балок. От центра в обе стороны откладываем по 3 мм. Мы оставляем явные следы. Измеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем две секции и привариваем их по меткам (между двумя вертикальными трубами должен оставаться зазор 6 мм).
Свариваем две вертикальные трубы посередине с зазором 6 мм
Измеряем расстояние между двумя столбами одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше мерить отдельно. Отрежьте трубы нужной длины и зажмите их на нужной высоте. Если вам нужны дополнительные поперечины, установите и их.
Сварные поперечины для повышенной жесткости
По отмеченному центру болгаркой делаем сквозные надрезы сверху и снизу, разделяя ворота на две половины. Итак, довольно просто: у нас есть ворота, которые без проблем открываются и закрываются.
Разделенные половинки порта
Дверная коробка готова. Снимаем его, кладем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Здесь важно качество сварки, следим за тем, чтобы ванна была полной, и стараемся не прожечь дырки. Готовые швы зачищаем, грунтуем и красим.
Уложив каркас на ровную горизонтальную поверхность, заварите все швы
Приступим к сборке опоры для крепления листа профиля. Чтобы уменьшить силу ветра, его разрезали на две части, так что лист был не целый, а разрезанный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Нарезаем его на кусочки нужной длины, чтобы можно было прикрепить по внутренней окружности.
Отрезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем ее по внутренней окружности
Укладываем их в одной плоскости с внешней частью – лист прикручивается изнутри. Крепим его саморезами, предварительно просверлив отверстия нужного диаметра.
Как крепить полосы для профнастила
Так выглядит готовый каркас ворот
Красим готовый каркас – внутри светло-серой краской, снаружи – бордовой, под цвет профнастила. Дайте высохнуть.
Окрашенная рама
Приступим к установке профлиста на ворота. Его обрезают чуть меньшего размера, чем основной каркас – по окружности должен оставаться отступ 2-3 мм. Их ставят на подготовленные опоры и закрепляют изнутри по периметру саморезами.
Монтаж профилированных панелей на двери
Можно взять специальные, с колпачками и прокладками, но ставят на штатные.
В целях экономии мы использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Почти готов
Остается только установить замки. Замок и ручку, конечно, можно установить, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие – в настоящее время непозволительная роскошь. Поэтому болты сваривались из остатков труб и арматуры. Они определенно работают в любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) крепится на саморезах с ответной частью на каркасе, два нижних крепятся к стойкам. В земле в нужных местах сверлят небольшие отверстия, куда бетонируют отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра бруса. Ворота изготавливаются по тому же методу, только в них встроен замок.
Готовые ворота из гофрокартона своими руками
Благодаря такой технологии производства полотна ворот гарантированно открываются и закрываются. Если при сборке колонн были какие-либо перекосы, они учитываются. Если представить пошагово, весь процесс не выглядит сложным, но это так. Если вы свариваете все детали по отдельности, геометрия должна быть идеальной, а также необходимо следить за тем, чтобы труба не смещалась во время сварки. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видеоуроки.
Вы можете сделать откатные ворота из профнастила и оснастить их автоматикой.
Читайте также: Строительство небольшого каркасного домика на участке