Забор из поликарбоната своими руками — инструкция по строительству

Общая технология возведения забора

Процедура строительства забора из поликарбоната предельно проста. Это выглядит так:

• производится маркировка;
• подготавливаются углубления для монтажа опор;
• стойки устанавливаются в ямы и бетонируются;
• к опорам крепятся поперечные элементы каркаса;
• поликарбонат при необходимости разрезается и крепится к каркасу. Сотовый поликарбонат

Перед началом работы учитываем выбор самого поликарбоната, а также материалов для обустройства стоек и каркаса.

Подбираем оптимальную толщину листового поликарбоната

Чем выше этот показатель, тем прочнее будет конструкция, устойчивее к ветру и нагрузкам. Но при этом ее вес тоже увеличится.

Поэтому оптимальной толщиной панелей для ограждения считается 6–10 мм. Такая конструкция простоит не одну зиму.

На показатель также влияет количество перемычек и частота шерсти.

Сводная таблица свойств полимерного материала

Если вы хотите сэкономить на поликарбонате, обшивку нужно делать чаще, тогда подойдут тонкие листы.

В регионах с постоянным ветром и суровой зимой не стоит экономить на материале, иначе это скажется на сроке его службы.

Учитывайте высоту забора. Для декоративных заборов высотой до 1 м достаточно листов толщиной 4-6 мм, а вот для конструкций высотой 1,5 м и выше показатель увеличивается с 6 до 10 мм.

Последующий уход за забором.

За забором легко ухаживать, в основном это его мытье. Промывку можно производить как вручную, так и с помощью готовых оросительных систем – насоса и шланга.

При правильном монтаже и последующем уходе забор из поликарбоната, сделанный своими руками, прослужит вам долгие годы, выполняя как декоративную, так и заградительную функцию.

Фотоподборка

Повышенный спрос на декоративные и прочные заборы вокруг придомовой территории позволил значительно расширить ассортимент различных заборов, в том числе конструкций на основе поликарбоната. Вообще почти все подобные заборы представлены всего двумя разновидностями.

Красивый забор из поликарбоната

Сборные или сварные заборы на основе профилированных труб или стандартных металлических уголков.

Металлические заборы можно представить и как достаточно дорогой вариант – красивые кованые заборы.

Стандартный вариант забора

Сравнительно недавно в моду вошли довольно уникальные и весьма оригинальные каменные заборы, построенные из листов поликарбоната и облицовочного кирпича или декоративного камня.

Украшенный забор

Забор из поликарбоната с кирпичными столбами

Выбираем материал

Несмотря на множество очевидных преимуществ, у поликарбоната есть очень большой недостаток – высокая стоимость. Поэтому, прежде чем отправиться в специализированный магазин за материалом для ограждения, мы выполняем максимально точный расчет. Для этого измеряем периметр нашего участка и определяем необходимую длину забора.

Затем выберите оптимальную толщину полотна. Лучше всего строить забор из толстых листов. Итак, сотовый полимер прекрасно подойдет для дачных заборов. Он отличается максимальной толщиной, обладает высокой прочностью и звукоизоляцией, выдерживает различные нагрузки и служит максимально долго. Забор для частного дома лучше сделать из монолитного поликарбоната – он надежнее.

Виды конструкции из поликарбоната по количеству камер

Для изготовления опорных стоек покупаем необходимое количество профилированной трубы 6х6 см. Для установки горизонтальных перемычек подойдет более бюджетный материал – гофрированная труба 2х4 см.

Устанавливаем опоры

Стол. Максимальное расстояние между несущими балками (мм) для поликарбоната различной толщины

975	1050	1125	1225
850	925	975	1050
775	850	900	950
725	775	825	900
675	725	775	850
625	650	700	750
575	625	650	700
525	575	625	675
500	550	575	625

Забетонируем вертикальные опоры. Для заливки профессионалы рекомендуют использовать смесь марки не ниже М200. Покупаем или делаем сами.

Первый шаг. Маркируем территорию. В этом нам помогут любые устойчивые колышки и крепкая проволока. Сначала находим отправную точку – первый угол нашего забора. Устанавливаем остальные углы. В каждую из них вбиваем колышек. Также расставляем колышки по периметру будущего забора. Придерживаемся шага 1-1,5 м. Отдельно размечаем места установки промежуточных опор. Обвязываем найденные ориентиры веревкой.

Разметка для забора

Второй шаг. Приступаем к установке угловых и промежуточных опор. Рекомендуемый шаг между столбами – 3 м. В указанных местах выкапываем или сверлим ямы глубиной 70–80 см, засыпаем дно слоем щебня (достаточно 10–15 см), обрабатываем закопанные часть каждой опоры застилаем битумным гидроизоляционным материалом, обматываем рубероидом и устанавливаем в колодец.

Установка опорных столбов забора

Третий шаг. Настраиваем каждую опору. Закрепляем стойки опорами (можно из досок, кирпича или другого подходящего материала) и заливаем лунки бетоном. Оставьте опоры до полного высыхания бетона (до 4 недель).

Общая конструкция забора из ПКБ

Заборы из поликарбоната не отличаются от конструкций других каркасных заборов.

В качестве основания для крепления листов используется металлический или деревянный каркас. Он состоит из опорных столбов и перемычек (тростей), которые крепятся к столбам параллельно земле. В зависимости от высоты забора крепятся две или три линии лаг. Листы поликарбоната крепятся к балкам с помощью саморезов или специального крепежа – термошайб.

Опоры вбиваются в землю с помощью кувалды, монтируются в индивидуальный фундамент или монтируются в общее для всей конструкции ленточное основание.

Поликарбонат устанавливается непосредственно на направляющие или собирается в виде отдельных секций в рамках из металлических уголков.

Делаем каркас

Приступим к изготовлению каркаса. Для этого используем профилированную трубу или металлический уголок. Вполне подойдет и профиль, предназначенный для крепления штукатурки.

Изготовление каркаса для крепления поликарбоната

Рама имеет предельно простую конструкцию. Для этого мы делаем следующее:

• отмечаем точки на вертикальных перекладинах для крепления горизонтальных перекладин. Выдерживайте одинаковый шаг в пределах 60-100 см;
• к стойкам привариваем поперечины или крепим их саморезами;
• тщательно зачищаем сварочные швы, а затем грунтуем и красим металлические элементы, склонные к коррозии.

Достоинства и недостатки забора из поликарбоната

Материал пользуется популярностью среди пользователей благодаря множеству преимуществ:

• Изделие легкое и не требует усиления несущих конструкций.
• Забор из поликарбоната долго сохраняет свои качества.
• Он не подвержен коррозии и хорошо противостоит перепадам температур.
• Полотно легко поддается обработке – его можно хорошо разрезать лобзиком и согнуть в бантик. Его можно прикрепить в любом положении.
• Забор пропускает солнечный свет, что позволяет сажать растения рядом с конструкцией. Огородники ценят материал за его способность блокировать губительное для овощей ультрафиолетовое излучение.
• Благодаря своей сложной структуре синтетический материал поглощает уличный шум и обеспечивает тишину и комфорт в помещении.
• Полотно никогда не было расписано. Чтобы вернуть поверхность в исходное состояние, промойте ее водой.
• Построить забор из поликарбоната можно своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Но вам все равно понадобится помощь членов семьи или родственников.
• В продаже имеются заготовки различных размеров и цветов, а также различные аксессуары – заглушки, кронштейны, уголки, позволяющие создать конструкцию любой сложности.
• Прозрачность материала позволяет контролировать ситуацию вокруг забора.

Потребители также должны знать об отрицательных сторонах заборов из поликарбоната:

1. Панели легко царапаются, трескаются от резких ударов. Если бросить камень в холст, он треснет. Поэтому рекомендуется использовать забор только для украшения. Если есть вероятность механического воздействия, используйте более прочные конструкции. По этой же причине для надежного закрепления листов необходимо соорудить прочный каркас.
2. Панели необходимо армировать по всему периметру. Если края не обрамлены металлом, результат будет плачевным.
3. Листы поликарбоната не являются жесткими и не могут использоваться в качестве несущих конструкций. Поэтому конструкция забора должна иметь жесткий каркас, на который навешиваются панели.

Общая схема строительства.

В данной статье рассматривается забор из поликарбоната на основе монолитного ленточного фундамента. Такой забор дороже и сложнее в монтаже, чем забор на столбчатом фундаменте, но выглядит красивее, лучше распределяет нагрузку, более долговечен и надежен.

Размечается площадка под забор и по разметке выкапываются ямы (под столбы) и траншея под полосу фундамента. После этого в выкопанные ямы монтируют столбы, а в траншею монтируют опалубку и арматурный каркас, после чего траншею с ямами заливают бетоном.

После установки ленты столбов сооружается металлический каркас забора, к которому затем крепятся листы поликарбоната.

Расчет забора.

Прежде чем строить забор, обязательно следует его спроектировать, составить список всего необходимого и произвести расчеты.

Все это сегодня можно сделать во многих программах ландшафтного дизайна или строительства. Подобные сервисы есть в Интернете. Но лучше всего начать с ручного расчета – это самый надежный способ.

Приведем пример расчета забора из поликарбоната.

Пусть будет прямоугольный участок 10 соток, то есть площадью 1000 кв м с размерами 25х40 м. Пусть необходимо оградить этот участок по периметру, оставив место для ворот шириной 1 м и въездные ворота для транспортных средств шириной 3 м.

Пусть длина пролета равна 3 м – стандарт для дачных участков, а высота – 2 м. Пусть забор построен на монолитном ленточном фундаменте с высотой основания 0,2 м. Тогда имеем следующее.

Общая длина периметра участка: 25×2+40×2=50+80=130 м.

Длина забора без калитки и ворот: 130-1-3=126 м.

Количество столбиков для опор: 126/3=42 шт.

При высоте колонны 2 м получаем общую длину труб для колонн: 42х2=84м.

Количество креплений для лаг: 42×2=84 шт.

Количество бревен из расчета 2 бревна (верхнее и нижнее) на 1 пролет: 42×2=84 шт.

Количество саморезов из расчета 10 шт на 1 слой: 84×10=840 шт.

Количество ребер жесткости (периодический профиль): 126×4=504м.

Для хомутов длиной 1 м потребуется реберная арматура: 1х4х4=16 м.

Итого: 504+16=520 м.

Если учесть запас в 10%, то в итоге получим: 520×0,1+520=520+52=572 м.

Количество гладкой арматуры при расстоянии между кольцами 0,5 м и размере кольца примерно 0,45×0,45 составит: 126/0,5×0,45×2×2 = 453,6 м.

Если принять во внимание запас в 10 %, то мы имеем равномерное армирование примерно: 453,6×0,1+453,6=453,6+45,36=499 м.

Примем высоту листа для забора равной 1,5 м. Тогда с учетом смещения на 50 мм от столбов диаметром 100 мм имеем: 1,5х42х(3-0,1-0,05х2)=2,8х42х1,5 =176,4 кв.м.

При наценке 10% получаем примерно: 176×0,1+176=176+17,6=194 кв.м.

Количество листов: 42 шт.

Площадь одного листа: 176,4/42=4,2 кв.м.

Размер одного листа: 4,2/1,5=2,8; 2,8х1,5 м.

С учетом высоты цоколя и зазора 100 мм между цоколем и нижней кромкой устанавливаемых листов поликарбоната высота пролета составит 1,5+0,2+0,1=1,8 м.

Рабочие инструменты.

1. Лопата для рытья ям и канав. Для столбов лучше использовать штыковую лопату, а для траншеи – обычную.
2. Сварочный аппарат может пригодиться для соединения стержней в единую конструкцию при усилении фундамента. Кроме того, с помощью сварки можно будет прикрепить к столбам продольные планки каркаса забора.
3. Ручная дрель пригодится при сверлении отверстий для столбов. Если достать дрель сложно, можно сделать отверстия штыковой лопатой.
4. Измерительные инструменты – рулетка, теодолит, отвес, ватерпас – необходимы для выдерживания и контроля необходимых размеров и углов при строительных работах.

Необходимые материалы.

• Листы поликарбоната. Обычно используется сотовый поликарбонат. Также можно использовать литые (монолитные). Другой имеет более высокую плотность и, следовательно, тяжелее и дороже. Монолитный обычно используется в районах, где распространены сильные порывы ветра, а также там, где требуется повышенная прочность ограждения.

• Бетон. Его можно как купить в готовом виде, так и получить своими руками прямо на месте из цемента, песка и воды. Бетон необходим для строительства монолитного ленточного фундамента. Для ленты вполне подойдет бетон на основе низкокачественных цементов типа М200.

Столбы, поддерживающие забор. Для забора высотой 2 м длина столбов должна составлять около 3 м. Материал столбов может быть разным, но лучше выбирать для столбов металлические трубы с квадратным или круглым профилем. Диаметр труб составит ок. 100 мм.

• Доски (бревна) для конструкции каркаса забора, а также крепеж для крепления досок к столбам. Вместо крепежа можно использовать сварку.

В настоящее время строительные магазины предлагают приобрести готовые комплекты крепежа для столбов вместе с планками (прокладками бруса) и даже самими столбами.

• Плиты для опалубки. Если вы хотите сэкономить время и небольшая дополнительная трата средств не будет в тягость, вы можете арендовать готовую опалубку (щиты опалубки) на время строительства фундамента; к счастью, многие строительные компании сегодня предлагают такие услуги.
• Водонепроницаемые материалы. Потребуется для гидроизоляции нижней части колонн и фундамента. Подойдет битум, рубероид, проникающая гидроизоляция и т.п.

Подготовка участка.

По возможности место будущего забора очищается от посторонних предметов, чтобы ничего не мешало строительству. Желательно выровнять территорию: забор, расположенный на одной высоте, построить гораздо проще.

Разметка.

Для разметки используйте веревку или веревку и колышки. По периметру участка устанавливаются штыри и через них протягивается веревка, тем самым обозначая границу длины фундаментной ленты для забора.

Отметьте внутреннюю и внешнюю границы ленты. Кроме того, в местах установки опорных столбов монтируются колышки.

Рытье траншеи.

Для устройства ленты фундамента забора выкопана траншея по всей ранее обозначенной границе. Ширина ленты может составлять примерно 300-400 мм. Получается, что ширина траншеи должна составлять примерно 350-450 мм. Глубина траншеи предполагается примерно 400-500 мм.

Помимо самой траншеи следует выкопать ямы для столбов. Это можно сделать обычной лопатой, но гораздо проще, быстрее и удобнее использовать ручную дрель – в этом случае будет легче сохранить вертикальность стенок ям и, кроме того, диаметр ямы ямы не будут слишком большими, что поможет сэкономить бетон при его заливке в ямы.

После того, как траншея выкопана, ее дно засыпают слоем крупного или среднезернистого песка толщиной примерно 100 мм, чтобы предотвратить застой воды под фундаментом и обеспечить ее быстрый дренаж в нижележащие слои почвы. Также отлично подойдет обычный речной песок.

Строительство опалубки.

Опалубка сбивается со стола на опалубочные плиты так, чтобы между плитами не было зазоров или их было как можно меньше. Остальные мелкие трещины заделывают паклей, а большие – деревянными планками.

Процесс забивания щита проводят так, чтобы лицевая поверхность щита была как можно более гладкой, все гвозди вбиваются спереди и загибаются сзади.

Щиты устанавливаются на боковых стенках траншеи и закрепляются с внешних сторон различными временными опорными предметами — палками, прутьями, камнями и т.п.

Щиты опалубки должны выходить на поверхность на высоту полосы над землей с дополнительным небольшим запасом ок. 50 мм.

Нормальная высота фундамента над землей – 200 мм, тогда высота плит опалубки будет ок. 250 мм.

Вверху противоположные плиты опалубки соединяются поперечинами или пластинами для предотвращения их возможного перемещения во время бетонных работ.

Армирование траншеи.

Чтобы получить усиленный плинтус, сначала сооружают армированный каркас. В основе усиленного каркаса лежат продольные и поперечные стержни, соединенные в единую армированную систему вязальной проволокой.

Наиболее нагруженными являются продольные стержни, поэтому для продольного армирования применяют периодический ребристый профиль толщиной 10-12 мм.

Профиль укладывается в два ряда по два стержня в каждом ряду. Расстояние между брусьями берут максимальное (примерно 350-400 мм), но так, чтобы брусья после заливки были полностью погружены в бетон.

Продольные стержни соединяют вязальной проволокой или сваркой примерно через каждые 0,5 м поперечных колец, состоящих из соединенных между собой вертикальных и горизонтальных стержней гладкой арматуры толщиной 6-8 мм.

В изгибах траншеи продольные стержни соединяются между собой хомутами, образуя единую железобетонную гибкую прочную систему.

Таким способом получается армированный каркас, состоящий из соединенных между собой стержней гладкой и ребристой арматуры, которые затем опускают на дно траншеи.

Чтобы предотвратить контакт армированного каркаса с песчаным дном траншеи, следует сначала по всей длине дна уложить кирпичи или камни, а затем разместить на них армированный каркас.

Установка опорных столбов.

Столбы (трубы) устанавливаются в заранее выкопанные ямы. Основная сложность при монтаже – контроль высоты и вертикальности каждой колонны: все колонны должны иметь одинаковую высоту над землей и быть перпендикулярны плоскости земли.

Вертикальность можно проверить отвесом, а высоту – рулеткой. Самый простой способ контролировать высоту колонн – установить их сначала по углам площадки, а все последующие колонны устанавливать по линии – веревке, натянутой между угловыми колоннами.

Нижнюю (подземную) часть колонн хорошо бы смазать жидким (горячим) битумом или другим видом гидроизоляции, чтобы предотвратить преждевременную коррозию металла.

Для временного закрепления колонн в качестве внешних опор для колонн можно использовать различные строительные приспособления – шесты, доски, камни и так далее. Другой вариант – зафиксировать положение колонн, приварив их к укрепленному каркасу, помещенному в траншею.

Заливка ленты фундамента.

После того, как столбы установлены, изготовлена ​​опалубка для заливки и усиленный каркас и помещена в траншею, можно приступать к процессу заливки.

Для этого в траншею и ямы заливают бетон, стараясь быстро распределить его по всей длине траншеи. Чтобы исключить образование неровностей и швов, бетон заливается весь сразу.

После того как весь бетон будет залит, следует с помощью щупа проткнуть бетонную смесь в нескольких местах траншеи – это позволит воздуху, скопившемуся внутри бетонной смеси, выйти наружу.

Примерно через неделю после заливки бетон полностью затвердеет и наберет необходимую минимум 40% прочности.

Сооружение каркаса забора.

Каркас забора состоит из стоек и расположенных поперек них слоев, которые соединяют соседние столбы в верхней и нижней части в единую линию забора.

Сделать лаги можно самостоятельно из брусков, уголков и других профилей, но лучше купить готовые планки. Прикрепить трости к столбам можно либо при помощи сварки, либо заранее купив для них специальные крепления для тростей.

Второй вариант более предпочтителен (хотя и дороже), так как не разрушает металлоконструкцию в местах термообработки (сварки).

Установка поликарбонатных листов.

Перед монтажом поликарбонат необходимо предварительно подготовить: разрезать на листы нужного размера. Все отверстия сделаны прибл. Запас 2 мм, который предназначен для теплового расширения поликарбоната и может защитить его от повреждений.

Помимо отверстий следует также сделать углубления от любого края листов до элементов металлического каркаса, с которыми листы непосредственно соприкасаются.

Когда все готово, листы крепятся к балкам саморезами или другим крепежом. Чтобы в колонны труб не попадал мусор и осадки, следует купить в магазине металлические заглушки или сварить их самостоятельно, накрыть ими колонны сверху и закрепить сваркой или каким-либо крепежом.

Подготовка к работе

Выбор поликарбоната

Любая работа всегда начинается с расчета семейного бюджета, а потому в первую очередь следует определиться с выбором материалов для строительства. Для строительства заборов специалисты чаще всего используют поликарбонат толщиной 6 мм. Этот материал выдерживает стандартные атмосферные условия регионов России и будет оптимальным для владельца дачи или дома. Использование более тонкого поликарбоната недопустимо. Такая экономия будет мнимой и вскоре проявит себя с худшей стороны.

Расходные материалы для поликарбоната

Для установки поликарбоната обычно используются обычные потолочные саморезы. Однако для соблюдения технологического процесса желательно приобретать специальные крепления, рекомендованные производителями сотового поликарбоната.

Кроме того, необходимо будет приобрести стыковые и торцевые профили с перфорацией и уплотнительными полосами. Важно уделять внимание каждой мелочи, ведь от этого будет зависеть итоговое качество и внешний вид забора.

Фундамент

Установка забора из поликарбоната требует качественного и надежного фундамента. Если сэкономить на добротности и объёме подложки, забор может утонуть уже следующей весной после постройки.

Ширина и глубина траншеи должны соответствовать климатическим и геофизическим особенностям региона. Исходя из длины забора, можно рассчитать необходимый объем бетона.

Рекомендуется заказывать бетон марки не ниже 400; Под него укладывают слой песка слоем 5–10 см, а поверх песка – щебень фракцией 20–40 мм.

Многие обвязывают армирующую сетку вокруг всей траншеи и связывают каждую опору забора вместе. Это лишние, но совершенно ненужные расходы.

Схема устройства фундамента для забора из поликарбоната

В этом случае на каждый метр фундамента понадобится дополнительно 5-6 метров стеклоткани или обычной арматуры толщиной 8-10 мм. Для заливки фундамента следует сначала приобрести лотки для опалубочных узлов. Вернуться к содержимому

Каркас забора

Сам каркас забора может быть изготовлен из разных вариаций материалов в зависимости от пожеланий человека. Самый простой и распространенный способ изготовления забора из поликарбоната – это соорудить забор, стойки которого представляют собой профильную стальную трубу 60 х 60 мм, а основной – каркас из профильной трубы толщиной не менее 20 мм. * 40 мм.

Здесь придется продумать все возможные расходные материалы, будь то отрезные диски для УШМ, дрели, держатели сверл, электроды для сварочных аппаратов или вязальные нитки для арматуры.

Каркас и трубы обрабатываются грунтовочными составами, которые защитят металл от коррозии.

обработка каркаса забора

Сегодня появились специальные грунтовки на основе цинка. Они стоят немного дороже, но защищают металл до 20-30 лет. После грунтовки наносится финишное лакокрасочное покрытие.

Более редкими и дорогими, но соответственно более изысканными и красивыми являются заборы из поликарбоната, в которых используются кирпичные или каменные формы, а также кованые каркасы.

Цена таких заборов заметно выше, но, будучи неспециалистом, обычному человеку практически невозможно построить кладку колонн из точеного кирпича или построить кованый забор, не испортив при этом его внешний вид.

Стоит отметить, что кованый забор с использованием поликарбоната выглядит более презентабельно, а монтаж металлического каркаса лучше доверить профессионалам, а листы поликарбоната установить самостоятельно.

Необходимый инструмент

Чтобы построить забор, в первую очередь понадобится уровень, без которого невозможно получить аккуратный и красивый забор. Кроме того, вам понадобится стандартный набор инструментов для копания: лопаты (штык и лопата), возможно, отбойник или кувалда, строительная леска, рулетка, строительная тачка, удлинитель или переноска.

Для сборки каркаса вам понадобится:

• углошлифовальная машина;
• сварочный аппарат;
• квадрат;
• кисти и валики;
• дрель или шуруповерт;
  
• лестница.

Обновление кованых заборов

Этот способ обновления существующей кованой конструкции – интересное решение, не требующее много времени на выполнение.

Заборы, построенные на основе ковки в сочетании с прозрачным или полупрозрачным полимером, позволяют создать ощущение большого и уютного пространства. В этом случае листы поликарбоната устанавливаются за всеми коваными секциями, со стороны фермы, с помощью специальных приваренных кронштейнов.

Обновление кованого забора

Конечно, кованые заборы, обновленные листами поликарбоната, – это выгодный компромисс между эстетикой и достойной практичностью. Средняя стоимость забора такого типа, как правило, не намного превышает цену обычной художественной ковки, но по количеству преимуществ такая смешанная конструкция сегодня практически не имеет конкурентов.

Цвет полимерных отделочных листов необходимо подбирать с учетом дизайна дома и построек, цвета кованых элементов забора, а также в зависимости от типа облицовки фундамента забора.

Ограничения по установке ограждения из полимера между соседями

Строительство заборов из любого материала регулируется законодательством.

Стандарты устанавливают допустимые расстояния от забора до соседского дома, автомагистрали, границ собственности, хозяйственных построек, зеленых зон и т д.

Ознакомиться с ограничениями на установку заборов по СНиП можно здесь: «Каким должно быть расстояние от дома до забора соседа».

Еще на этапе планирования постоянного забора стоит нарисовать чертеж с указанием точных размеров будущего забора и согласовать его с местными службами.

Чтобы избежать проблем с документацией, можно обратиться в одну из строительных компаний, специалисты которой помогут разработать дизайн-проект и выполнить монтаж «под ключ». А чтобы не ссориться с соседями, лучше заранее согласовать с ними строительство забора в документальной форме.

Сотовый или монолитный: что выбрать для забора?

В садовом строительстве используются два типа поликарбоната:

• ячеистые (сотовая структура с воздушными камерами);

• монолитный (однородный лист, цельный, обладающий повышенной прочностью).

При строительстве заборов предпочтительнее использовать второй тип, но цена такого забора будет выше. Экономичная и практичная альтернатива – сотовый поликарбонат.

Чтобы выбрать подходящий материал, обладающий достаточной прочностью, учитывайте следующее:

• толщина поликарбоната 16-42 мм;
• наличие диагональных или Х-образных стоек.

Проверьте наличие маркировки производителя на панели и отсутствие дефектов в виде царапин, пузырьков воздуха под защитной пленкой или вмятин. Затраты на строительство забора из дешевого и некачественного материала останутся неоправданными.

Интересные проекты оформления

Вариантов возведения ограждающих конструкций из поликарбоната множество, даже на самый изысканный вкус. Ниже рассмотрим наиболее распространенные дизайнерские проекты.

Забор из поликарбоната на деревянном каркасе

В этом случае сначала изготавливается деревянный каркас, к которому при помощи саморезов и специальных шайб крепятся заранее вырезанные детали. Между диском и поверхностью листа должен быть зазор в 1 мм с учетом термического расширения.

Забор из штакетника и поликарбоната

Хороший вариант при выборе забора для участка с точки зрения практичности. Забор состоит из оцинкованных стальных полос различных цветов. Помимо выполнения основной защитной функции, они выглядят очень необычно и привлекательно. Они также устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам, что позволяет значительно увеличить срок их службы.

Забор из кирпича и поликарбоната

Кладка со вставками из полимерного материала выглядит действительно эффектно и монументально. Колонны и опоры также могут быть изготовлены из натурального или искусственного камня, что придаст сооружению уникальность и индивидуальность.

Кованый забор с поликарбонатом

Дальнейшая отделка сварными или коваными изделиями придает забору неповторимый шарм. Этот вариант может быть самым дорогим, но надежность и красота вам гарантированы.

Перила из поликарбоната

Полимер также используется для оформления перил в зданиях любого типа, а также декоративных элементов балконов. Благодаря широкой цветовой гамме полимера его можно удачно вписать в любой дизайн интерьера. А дополнительная защита гарантирует безопасный подъем по лестнице.

Изображение перил из поликарбоната

Поликарбонат для ограждения заборов – преимущества

Этот новый материал имеет множество преимуществ:

• длительный срок службы и монтаж без использования специального оборудования;
• легкий вес материала не требует установки мощных опор или прочного фундамента;
• устойчивость к внешним повреждениям – полимер во много раз прочнее обычного стекла;
• высокая светопроницаемость – за счет того, что пластик пропускает большое количество солнечного света, на участке не остается тени от забора. Кроме того, задерживается вредное ультрафиолетовое излучение;
• отличные звукоизоляционные свойства позволяют создать из полимера защитный экран, защищающий территорию от шума проезжающих автомобилей;
• негорюч и не выделяет токсичных веществ;
• инертность к химическим соединениям;
• сохранять эксплуатационные характеристики при больших колебаниях температуры;
• легкий в уходе;
• бюджетный.

Крепим поликарбонат

Схема установки забора из поликарбоната

Первый шаг. Листовой материал нарезаем на листы нужного размера. Для резки хорошо подойдет лобзик. Устанавливаем полотно со средними зубьями, предназначенное для работы с деревом.

Важно! Заводскую пленку на листах поликарбоната оставляем до завершения работ. Он защитит материал от случайных царапин и других повреждений.

Второй шаг. На торцы листов ставим специальные заглушки в форме буквы П.

Третий шаг. Прикрепляем обшивку к раме с помощью саморезов.

Важно! Чтобы материал не растрескался при монтаже, предварительно сверлим в нем крепежные отверстия. Диаметр отверстий должен быть на 2-3 мм больше такой же величины самореза. Зазор закрывается уплотнительной гайкой.

Крепим с шагом 30-40 см. Саморезы не вкручиваем до конца. В противном случае поликарбонат может треснуть из-за температурной деформации. Также оставляем небольшой зазор (до 3-5 мм) между листами и другими элементами конструкции. В дальнейшем отверстия можно замаскировать с помощью Н-образных полосок.

Крепление листов сотового поликарбоната Крепить каждый из болтов необходимо строго перпендикулярно листовому материалу, чтобы избежать разной пробивки поверхности листа

В таком порядке покрываем весь каркас поликарбонатом, не забывая оставлять проемы для ворот, калиток и т д.

Четвертый шаг. Снимаем защитную пленку и при желании дополняем материал любыми декоративными элементами на свое усмотрение.

Забор готов! Не забывайте поддерживать забор. Вся осторожность заключается в мытье поликарбоната по мере его загрязнения.

Забор из поликарбоната Заборы и ограждения из поликарбоната Сварной забор из поликарбоната

Возведение забора с секциями из поликарбоната своими руками

Выполняется в том же порядке, что и для других заборов.

Необходимые инструменты, материалы

Имея рисунок в руках, начинаем подготовку.

Справочная схема крепления листов и расстояния: между колоннами – 2500 мм, высота листов – 2000 мм, глубина опор – 1200 мм. Сечение профиля 60х60.

Нам понадобятся следующие инструменты:

• ручная дрель;
• штыковая лопата;
• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• рулетка, уровень, отвес;
• лом;
• веревки, колышки для разметки;
• молоток;
• отвертка;
• электродрель, саморезы.

Из материалов:

1. Листы сотового поликарбоната. Количество подбирается индивидуально.
2. Конкретный. Лучше заказывать уже готовые к наполнению. Сэкономить можно и сделать своими руками, используя цемент М200.
3. Для гидроизоляции понадобится рубероид, битум и другие средства глубокого проникновения.
4. Песок для создания дренажной подушки при обустройстве основания.
5. Листы, кусочки фанеры для опалубки. Чтобы сэкономить время, можно арендовать доски для опалубки.
6. Горизонтальные балки и крепеж к ним.
7. Арматура, проволока для армирования фундамента.
8. Столбцы. Рекомендуется брать металлы квадратного или круглого сечения. При высоте конструкции 2 м высота опор должна быть не менее 3 м.

В строительных магазинах есть готовые брусья с балками и набором крепежа.

Фундамент

Его выбирают исходя из особенностей рельефа участка, глубины промерзания грунта и предстоящей нагрузки на фундамент.

Если поликарбонат крепится на металлический каркас, рекомендуется сделать ленточный фундамент.

Монтаж каркаса

Слои поперечных балок крепятся к колоннам сверху и снизу болтами или сваркой.

В целях экономии допускается использовать для балок металлические уголки, арматуру и профильные трубы.

Считается, что крепление болтами или саморезами надежнее, так как сварка разрушает металлическую конструкцию в местах соединений.

Но если сырье достаточно толстое, сварка ему не страшна.

После закрепления не забудьте обработать части рамы грунтовкой. Время высыхания – одни сутки. Затем вы можете перейти к следующему шагу.

Колонки рекомендуется сверху накрыть колпаками или приварить к ним крышку. Таким образом, во внутреннюю полость не попадет мусор и влага.

Варианты исполнения

Начнем с того, что поликарбонат прозрачный и бесцветный. За счет добавления красителей достигается богатая палитра цветов и оттенков. Вы также можете выбрать степень прозрачности. Это зависит от того, насколько хозяин хочет скрыть от посторонних глаз.

В результате получается забор с отличными эстетическими качествами:

• отсутствие пустых стен визуально расширяет пространство;
• правильный выбор цвета приносит гармонию и позитивное настроение;
• светопропускание исключает затенение близко растущих культур.

Звукоизоляционные свойства обеспечат защиту от шума шоссе, если дача расположена на окраине поселка. Возведение такого забора между соседями исключит конфликты из-за затенения растущих на участке культур.

Чаще это сочетание поликарбоната с другими материалами: деревом, бетонным основанием, каменной кладкой, камнем.

Сочетание с деревом создает особую теплую атмосферу и хорошо подходит для зонирования садового участка.

Легкость листов поликарбоната и массивность бетонного основания и опоры удачно дополняют друг друга.

Большой выбор цветов позволяет найти наиболее удачное сочетание с контрастным оттенком кирпича или игры.

Наличие камня в конструкции повышает эстетические качества, а листы поликарбоната служат защитой от любопытных взглядов, пыли и шума.

Кованый забор с тонированным поликарбонатом имеет презентабельный внешний вид и не имеет недостатков кованых конструкций – плохой звукоизоляции и открытости для прохожих.

Комбинированный забор предполагает дополнительные затраты на материал, но преимущества в эстетике и долговечности.

Монтаж полотна

Листы поликарбоната в некоторых случаях необходимо разрезать на листы нужной длины.

Лучше всего резать электролобзиком.

Торец листов закрывается с помощью специальной ленты или заглушек, что предотвратит попадание в материал воды, пыли и грязи.

Предварительно просверливаются отверстия для крепежа. Диаметр сверла должен быть на пару миллиметров больше размеров используемого крепежа.

При монтаже полимерного отделочного материала на металлический каркас крепеж невозможно затянуть до конца, что связано с риском значительного теплового расширения поликарбоната. Оптимальным шагом между креплениями считается 30–40 см.

Для предотвращения повреждения корпуса на крепления надеваются специальные уплотнительные шайбы или используются термошайбы с пластиковой вставкой и крышкой.

Схема забора из поликарбоната

Важно помнить, что слой специальной защитной пленки можно снять с листов поликарбоната только после прикрепления листа к опорам и жилам.

Читайте также: Как самостоятельно сделать ворота из профнастила?