- Создание эскиза и чертежа забора
- Виды профнастила и методы его изготовления
- Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
- Подготовка металла
- Установка столбов
- Установка перемычек
- Монтаж профлиста
- Советы по выбору профлиста
- Как строить? Этапы монтажа забора с воротами
- Преимущества и недостатки ограды
- Что еще понадобится?
- Как крепить профлист к каркасу
- Установка забора из профнастила на каркас
- Забор из профлиста с кирпичными столбами
- Расчет необходимого количества материала
- Инструменты для работы
- Способы монтажа пролетов
- Сплошной
- Секционный
- Штакетник
- Без фундамента
- С фундаментом
- Способы крепления лаг к столбам
- Комбинирование профлиста с дополнительными материалами
- Монтаж забора из профлиста
- Этап #1 — разметка линии забора
- Этап #2 — установка опорных столбов
- Этап #3 — монтаж лаг
- Делаем забор из профнастила своими руками
- Готовим материал и инструменты
- Разметка территории
- Расчёт опорных столбов
- Схема расчета
- Устройство фундамента с опорами
- Установка столбов
- Способы крепления направляющих к столбам
- Профлист для заборов
- Толщина, высота, покрытие
- Как крепится профнастил к каркасу
- Укладка листов
- Видео: как сделать забор из профнастила своими руками
Создание эскиза и чертежа забора
Сначала делается эскиз, то есть чертеж будущего забора от руки, без точных размеров и деталей. На этом этапе необходимо выбрать один из возможных вариантов ограждения: сплошной или секционный. В зависимости от выбранной модели будет различаться расход материала и способ установки конструкции в целом.
Обзор самых дешевых вариантов забора смотрите в статье «Дешевый и красивый забор для дома – бюджетные и оригинальные способы ограждения».
На предварительном эскизе отмечены основные характеристики конструкции. Выбирайте расположение въездных ворот и калиток, расположение забора относительно построек и ландшафтных особенностей участка.
Отметьте точки перепада высот на неровной территории, чтобы учесть необходимую высоту листов. Исходя из количества прямых участков рассчитывают затраты на профилированные доски, основные и промежуточные колонны и лаги. При строительстве секционного забора уточняйте размеры секций.
Затем делается точный чертеж, который и является проектом здания. Точные размеры и расстояния, все важные данные указаны на чертеже с указанием необходимых пояснений, пояснений и справок
По принятой технологии расстояние от земли предполагается в пределах 0-150 мм. При наличии небольшого уклона местности – 3-5% листы монтируются с перепадом высот 150 мм. В остальных случаях разница рассчитывается индивидуально.
Виды профнастила и методы его изготовления
Для производства профлистов используются стальные листы с оцинкованным слоем, защищающим материал от коррозии. Гофрированную форму листам придают методом холодной штамповки на специальных станках, за счет этого материал становится более жестким и улучшается его несущая способность.
После холодной прокатки на стальной лист с обеих сторон наносится специальное антикоррозионное полимерное покрытие, которое применяется для гофрированных листов, используемых для кровли или строительства ограждений. Это делает материал устойчивым не только к коррозийным процессам, но и к ультрафиолетовому солнечному излучению.
Размеры профлиста либо по стандарту от производителя, либо по выбору заказчика. Сталь проката легко режется, благодаря чему можно получить изделия нужной длины, но ширину задает только производитель; он может варьироваться от 980 до 1850 миллиметров.
Виды профлистов:
- Транспортер.
- Кровельные работы.
- Универсальный.
- Стена.
Прежде чем устанавливать забор из профлиста, необходимо выбрать тип, из которого будет изготовлен забор. Стоит сразу сказать, что для этого можно использовать сколько угодно стенового гофрокартона, толщина которого составляет 0,5-0,7 миллиметров, а высота гофры – не более 21 мм.
Что касается цветовой гаммы, то ограничений практически нет, поскольку современные технологии позволяют создавать совершенно разные оттенки гофрокартона. Кроме того, некоторые производители предлагают изделия, внешне напоминающие натуральные материалы (камень, дерево или кирпич). Некоторые производители продают также специальный вид профнастила, имеющий с одной стороны заостренную кромку – это оптимальное решение для установки заборов.
Советы по выбору материала:
- Перед покупкой проверьте толщину стальной пластины.
- Качество гофрокартона.
- Необходимо ознакомиться с сертификатами производителя, убедиться в их наличии и соответствии продукции стандартам и техническим параметрам.
- При покупке материала не желательно выбирать самые дешевые варианты, так как они низкого качества. Лучше всего выбрать золотую середину и совместить цену и качество.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Построен забор от соседей и фасадный забор. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. С лицевой стороны использован коричневый гофрированный лист, с краю оцинкованный лист толщиной 0,5 мм марки С8.
Кроме того, были отправлены следующие материалы:
- для столбов профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
- на столбы и калитки устанавливался лист 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- бревна древесины 30*30 мм;
- дверная и трапная коробка 40*40 мм;
Один человек построил готовый забор из профнастила своими руками
Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается основание. Хозяевам это нужно, потому что перед забором они планируют разбить цветник (виден сделанный для него забор). Также необходимо не допустить затопления фермы водой во время сильных дождей. Металлические пластины не крепятся сразу от земли, а слегка втягиваются. Этот пробел закрывается перфолентой, которая сохраняется в некоторых отраслях. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы почва быстрее высыхала.
Вид готового забора изнутри
Подготовка металла
Первым делом необходимо подготовить трубы. Со склада приходит ржавая труба; чтобы он проработал долго, нужно счистить ржавчину, затем обработать Антикором и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину удалил металлической щеткой, установленной на угловой шлифовальной машине.
Трубы необходимо очистить от ржавчины
В наличии были только 6-метровые трубы. Поскольку высота забора 2,5 метра, необходимо вкопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна составить 3,8 метра. В целях экономии разрезали его на две части по 3 метра, а недостающие части сварили из различного имеющегося в хозяйстве металлолома: обрезков уголков, арматуры, кусков различных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил покупной дрелью. Почва была нормальной; На пробуривание одной ямы глубиной 1,3 метра ушло около 20 минут.
Сверло для почтовых отверстий
Первую колонну поставили горизонтально и так, чтобы она возвышалась над землей на высоту 2,5 метра. Для установки второго нужно было отбить высоту. Использовался водный уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из крана, иначе он будет лежать.
Поставили второй столб по отмеченной отметке (положили на доску, расположенную рядом с ямой) и отлили. Когда цемент схватывался, между столбами натягивали шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технология заливки была стандартной: в яму укладывался фальцованный вдвое рубероид. Внутри была помещена труба, залитая бетоном (М250) и расположенная вертикально. Уровень контролировался многим. Очень важно правильно разместить столбы, иначе весь забор будет деформирован.
В ходе работ несколько раз оказывалось, что бетон оказался не полностью внутри свернутого рубероида, а между ним и стенками котлована. Вычерпывать его оттуда было небольшим удовольствием, поэтому выступающую часть разрезали на лепестки и прибили к земле большими гвоздями. Задача решена.
Вот так крепился материал крыши
После застывания бетона сделали съемную опалубку из плит, покрытых толстой пленкой. С их помощью подвал был заполнен. Для большей прочности по низу колонн с обеих сторон приваривают арматуру. Вокруг них была установлена опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очистил, загрунтовал и покрасил трубы, пока не вырезал и не приварил поперечины. Варили между столбами. Их также необходимо выровнять, чтобы облегчить крепление.
Готовим свитера
После окончания сварки все места сварки зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются антикоррозийным составом и затем красятся.
Монтаж профлиста
Поскольку верхняя перемычка проходит по верху забора и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Сначала скрепили по краям, затем установили промежуточные саморезы. Чтобы их было легче расположить ровно, между внешними протянули нить.
Равномерно установленный крепеж – это тоже красиво
После этого ворота были сварены и закреплены. В качестве последнего штриха сверху были установлены дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верхнюю часть ограждения и заглушки к трубам.
Итоговый вид забора из профнастила, сделанного самостоятельно
Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выровнять стойки ровно и приварить каркас. Это основная задача. Много времени – около 60% – уходит на подготовку труб – очистку, грунтование, покраску.
Советы по выбору профлиста
Прежде всего, следует выбрать оптимальный вариант расходных материалов, поскольку промышленность выпускает большое количество видов профлиста. Листы маркируются специальными символами, обозначающими возможность использования и несущие свойства (жесткость).
Оптимальным соотношением цены и качества для заборов станет лист с маркировкой «С». Например С8, С10, С20, С21, С44, где цифры обозначают высоту волны.
При желании можно выбрать более прочный лист с маркировкой HC35, который несколько дороже, но менее ветроустойчив. Это важно в сложных погодных условиях и сильном ветре. Толщина материала также варьируется, рекомендуется ориентироваться на варианты 0,45-0,6 мм.
Прочный забор из профнастила имеет неоспоримые преимущества: он доступен по цене, надежен и скрывает территорию от посторонних глаз
Вы можете выбрать оцинкованный лист — гарантия 20-30 лет или покрытый полиэфирной краской — гарантия 40-50 лет в зависимости от толщины покрытия. Во втором случае производители предлагают широкую цветовую гамму – забор будет не только прочным, но и привлекательной конструкцией.
Помимо забора, из профнастила также можно сделать откатные ворота.
Как строить? Этапы монтажа забора с воротами
Прежде чем устанавливать шлагбаум, следует собрать доступную информацию об этой проблеме. Например, вы можете посмотреть видео о строительстве на YouTube, прочитать форумы, изучить фотографии и т д. Такой подход позволяет избежать типичных ошибок.
Итак, теория изучена, а инструменты и материалы закуплены. Перейдем непосредственно к монтажу забора из профнастила:
- Маркировка. Прежде всего необходимо определить угловые точки участка. Ориентирами могут быть отверстия в старых опорах, соседние столбы или информация, содержащаяся в плане границ. Сначала штифты вбиваются в угловые точки, а затем в места, где в дальнейшем будут размещаться опоры ворот. Между колышками натягивается шпагат и по образуемой им линии делаются оставшиеся разметки. Расстояние между стойками выбрано таким образом, чтобы обеспечить практичную резку материалов с минимальным количеством отходов. Однако оно не должно превышать трех метров.
- Земляные работы. По ранее выполненной разметке необходимо выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 50 см. В местах крепления столбов траншея дополнительно углубляется до 135 см. Обратите внимание, что мы указали глубину промерзания глинистого грунта в Московской области. Если ваш участок расположен на другом типе грунта или в другом регионе, ознакомьтесь со стандартами СНиП 2.02.01-83, которые легко можно найти на форумах, посвященных строительству. Углубления в местах крепления колонн можно выкопать лопатой, но удобнее это делать с помощью мотобура.
- Установка колонн. Если вы купили трубу, разрезанную на куски нужной длины, можно сразу приступать к монтажу. В противном случае следует порезать его болгаркой. Не забывайте, что для угловых и воротных опор необходимо использовать трубу размером не менее 80х80х2 мм. Помещаем деталь в яму и подкрепляем ее на 40-50 см толченым кирпичом или другим строительным мусором. При этом с помощью уровня проверяем вертикальность установки. Максимально допустимое отклонение от вертикали не превышает 2-3°. В противном случае забор окажется на склоне.
- Готовимся к заливке фундамента. Чтобы предотвратить выход воды из раствора и, как следствие, снижение его прочности, необходимо исключить прямой контакт с землей. Сделать это можно как с помощью классической деревянной опалубки, так и с использованием современных гидроизоляционных материалов. Также на этом этапе следует изготовить армирующий каркас. Для этого подойдет арматура диаметром 8-10 мм. Каркас лучше монтировать без сварки, используя скрутку проволоки. Примечание! После опорожнения фундамента все армирующие элементы должны оказаться внутри. По этой причине каркас устанавливают не на дне траншеи, а на каких-то опорах, например, на кирпичах.
- Забетонируйте фундамент. Готовим бетонный раствор из цемента, ПГС и воды. Заливку выполняем в несколько этапов. Сначала раствором заполняются ямы с установленными в них колоннами. С помощью металлического стержня (можно использовать кусок арматуры) уплотняем бетон и еще раз проверяем вертикальность опор. Все ли в норме и отклонения в пределах нормы? Затем переходим к следующему столбцу и повторяем операцию. Когда все опоры забетонированы, приступаем к заливке фундамента. Сначала заполняем до центра опалубки, а потом еще раз проходим по всему периметру. После этого фундамент должен постоять 1-2 дня, чтобы раствор затвердел.
- изготовление дверной коробки. Не будем терять времени и пока застывает бетон, сварим каркас ворот. Для этого болгаркой разрезаем профильную трубу 40х20х1,5 на куски нужной длины. На торцевой части делаем надрез под углом 45°. Это необходимо для удобного соединения сегментов. Монтируем раму ворот на горизонтальную поверхность и с помощью сварочного преобразователя крепим ее в четырех угловых точках. Проверяем точность углов (90°) и окончательно привариваем раму. После этого привариваем два куска трубы крест-накрест с внутренней стороны (см рисунок ниже). Повторяем все операции и делаем каркас второй створки распашных ворот.
- Установка перекладин. Если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом, оптимально осуществлять монтаж с помощью сварки. В противном случае можно использовать Х-образные кронштейны, которые крепятся болтами к опоре. Если вы предпочитаете второй вариант, при покупке материалов не забудьте к расчетному количеству крепежа добавить кронштейны и болты. Примечание! При установке поперечин дважды проверьте их горизонтальность. Сначала при разметке, а потом после вкручивания болтов (до окончательной фиксации).
- Установка дверной коробки. Привариваем петли к столбам и внешней стороне рамы ворот. «Стакан» петли крепится на опору, а ответная часть – на раму. После этого дверная коробка навешивается на стойки. В зависимости от веса конструкции каркас может удерживаться на двух или трех петлях. Также следует сказать, что распашные модели – не единственный вариант организации входа. Очень часто владельцы загородных участков устанавливают откатные ворота. Они немного сложнее в изготовлении, но при наличии некоторых навыков работы со сварочным оборудованием и сантехническим инструментом с этой задачей можно справиться самостоятельно. Другой вариант – автоматические ворота. Также следует отметить, что электропривод может быть установлен как на раздвижные, так и на распашные модели.
- Обклейте забор гофрированным картоном. Листы профнастила крепятся к перекладинам саморезами и резиновой шайбой. При проведении работ необходимо следить за усилием затяжки. Усилие должно быть таким, чтобы края диска выступали над головкой винта прим. 1 мм. Прикреплять гофрокартон начинаем со стойки ворот. Листы крепятся внахлест, захватывая гофру. Саморезы вкручиваются через волну. Чтобы закрыть угол забора, профнастил предварительно нужно согнуть. Это можно сделать как с помощью листогиба, так и вручную. Во втором случае изгиб производится через доску, а с внешней стороны листа наклеивается двусторонний скотч, который защитит полимерное покрытие от повреждений. Створки ворот обшиваются в последнюю очередь, когда весь забор практически готов. Принцип выполнения работы тот же. Листы крепятся внахлест, саморезы вкручиваются волной.
- Последние работы. На этом этапе на ворота монтируются замок и ручка, места крепления профнастила обрабатываются антикоррозийной грунтовкой, на стойки устанавливаются заглушки. На первый взгляд эти работы могут показаться не очень важными, но ими не следует пренебрегать, так как от этого этапа напрямую зависит надежность и срок службы шлагбаума.
Теперь вы знаете, как установить забор из профнастила своими руками. Точно следуя этой инструкции, вы сможете самостоятельно построить забор для любого дачного участка.
Преимущества и недостатки ограды
Среди преимуществ данной конструкции:
- Устойчивость к истиранию. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
- Легкий вес. Упрощает транспортировку и установку. Нет необходимости использовать специальное оборудование.
- установка забора не займет много времени.
- Низкая цена. Установить такой забор самостоятельно обойдется дешевле, чем аналогичный забор из кирпича или камня.
- Прекрасно защищает помещение от шума и пыли.
- Пожаробезопасное и экологически чистое сырье.
- Не требует периодического ухода и покраски.
- Смотрится красиво и хорошо сочетается с другими материалами.
- Материал прочный.
- Долгоиграющий.
- Подлежит ремонту. Можно заменить отдельный элемент, не повредив всю конструкцию.
Есть у материала и недостатки.
Если они не прочно прикреплены к балкам, листы начнут деформироваться под воздействием сильного ветра.
При повреждении защитного покрытия необходимо обработать участки антикоррозионной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.
Что еще понадобится?
Помимо профнастила, для забора необходимо выбрать комплектующие:
- колонны или опорные столбы могут быть изготовлены из дерева, кирпича, железобетона или металла. Последний вариант является наиболее распространенным. Это могут быть профильные или круглые трубы разного диаметра. Вы можете купить готовые столбы для забора, которые продаются с верхними заглушками, монтажными пятками и приваренными кронштейнами;
- лаги (поперечины), берите только трубы 40х40х2 мм/40х20х2 мм;
- кронштейны для крепления балок к столбам для работы без сварки;
- аксессуары: болты или винты М6 (20/30 мм), саморезы или заклепки.
Комплектующие и профнастил необходимо подбирать с учетом общего веса забора. Более тяжелые и объемные листы требуют установки каркаса из профильных труб со значительными параметрами.
Секционный забор на фундаменте украшает участок и представляет собой долговременную конструкцию. Строительство такого забора может осуществляться по индивидуальным пожеланиям; профлист идеально вписывается в самые современные дизайнерские проекты
Дополнительно можно купить расходные материалы: краску, заглушки и верхние планки ограждения. Точный расчет материалов и комплектующих позволит быстро завершить строительство и не тратить лишние деньги.
Как крепить профлист к каркасу
Лист закрепляется саморезами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы и окрашены. Их подбирают под цвет забора. Затяните отверткой с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты ограждения. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится нормально, если крепить через волну, для увеличения прочности можно в два слоя крепить в шахматном порядке, а не друг на друга.
При установке важно выровнять первый лист по вертикали. Тогда все остальное установится без проблем. При добавлении листов следующий идет на уже установленный на волне 1. Крепится к низу волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие заклеивается диском, и осадки не вызовут отслаивания краски.
О том, как прикрепить профнастил к забору, смотрите на видео.
Установка забора из профнастила на каркас
Наконец, можно приступить к монтажу профлистов. Оптимальный вариант профнастила для забора: маркировка С8 и толщина до 0,7 мм. Он разработан специально для строительства различных заборов, а небольшая толщина и вес материала обеспечат очень простой и быстрый процесс монтажа.
Листы прикладывают к каркасу (нахлёстывая волну) и прикручивают саморезами к вертикальным и поперечным балкам. Чтобы облегчить процесс, можно заранее просверлить в трубах крепежные отверстия так, чтобы они были на 1 мм меньше диаметра саморезов. Перед креплением тщательно измерьте длину каждого листа и при необходимости отрежьте лишние сантиметры специальными ножницами для работы с металлом.
Чтобы установить забор с более красивым внешним видом, можно выбрать профнастил с порошковой покраской – поверхность можно покрасить практически в любой цвет и оттенок. Можно купить готовые цветные листы или покрасить их самостоятельно из баллончика. Заднюю часть забора также можно оформить в том же цвете, что и переднюю часть, вместе с каркасом из труб.
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Профнастил в сочетании с кирпичными колоннами выглядит солидно
Конечно, забор с кирпичными колоннами выглядит более декоративно. Если вы хотите, вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:
- Создайте полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированной почве можно сделать неглубокий фундамент; на пучинистом грунте необходимо копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента не будет широкой, работы предстоит много – выкопать траншею по всей длине забора, установить опалубку, связать арматуру, залить ее, а затем отделать. Сверху поместите кирпичные столбы. Прочный, надежный, но дорогой.
- Сделайте по описанной выше схеме: несущие колонны с цоколем. Вокруг столбов укладывают кирпичи. Этот метод менее затратен.
Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами
Вся технология та же, только армирование будет более жесткое – два ремня с двумя стержнями диаметром 10-12 мм. В колонны необходимо будет установить встроенные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (залог) можно приваривать к трубе после ее оголения и застывания раствора.
Расчет необходимого количества материала
Для сплошного забора необходимо периметр конструкции разделить на ширину одного листа с учетом перекрытия. Для секций разделите периметр на количество секций, если установлен один лист, и по полезной ширине, учтите нахлест при креплении 1,5-2 листов. Если ворота и калитка зашиты гофрированными листами, добавлять количество материала нужно с учетом ширины.
Чтобы рассчитать количество столбов для сплошного забора, разделите общую длину на количество пролетов. Как правило, расстояние между опорами не превышает 2-3 м. Для секций: расстояние между колоннами равно ширине листа или полезной ширине, если пролет заполнен 1,5-2 листами.
Высота опор рассчитывается из высоты плиты и 30% глубины. Необходимо учитывать, что основные опоры понадобятся по углам периметра для установки ворот и калиток.
Перед началом строительства необходимо подготовить точную смету необходимых деталей и учесть соответствие технических параметров всех комплектующих
Поперечные связи между колоннами приобретаются исходя из следующего расчета: периметр умножается на 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Например, если установлен забор длиной 50 м, понадобится 100 бревен (высота конструкции до 1,5 м) и 150 штук (для более высокого варианта).
Фитинги и компоненты:
- подпорная пластина или кронштейны, если принято решение работать без сварки: рассчитывается по количеству колонн и балок;
- заглушки для верха каждого поста. Вы можете купить простые или декоративные кепки;
- метизы: крепеж делается по двум внешним волнам и через две волны в бревне. Вам понадобится 6/9 штук с поперечными соединениями 2/3. Общее количество получится, если расход на 1 лист умножить на все использованные в конструкции листы. Выгоднее покупать метизы коробками по 250 штук, а расход округлять в большую сторону;
- торцевая полоса для оформления верха забора: периметр конструкции делится на длину полосы (2 м) с учетом соединения внахлест при монтаже;
- краска: понадобится баллончик, чтобы закрасить возможные механические повреждения и сколы. Маркировка краской должна быть идентична профилированному листу.
Для работы необходимо купить цемент и песок для приготовления раствора, позаботиться о необходимых инструментах и строительной таре.
Инструменты для работы
Когда мы строим забор из профнастила своими руками, нам потребуются следующие инструменты:
- Кувалда-молот.
- Бур.
- Разочаровать.
- Рулетка.
- Проволока.
- Уровень.
- Аппарат для сварочных работ.
Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, приступаем к возведению забора из профнастила.
Способы монтажа пролетов
Существует несколько видов ограждений в зависимости от способа установки
Сплошной
обшивка забора профнастилом производится внахлест. Визуально конструкция кажется сплошной стеной. Столбы устанавливаются с шагом 1,5 – 2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, так как придется брать палки большей толщины.
Фото: забор и ворота с калиткой из профнастила
Средняя высота забора 1,7 – 1,8 м. Листы можно крепить горизонтально или вертикально.
Расход материала рассчитывается так: общая длина забора делится на рабочую ширину листа.
При таком креплении расход листов гораздо больше, чем при секционном.
Секционный
При таком способе монтажа пролеты четко разделены.
Статья: «Виды кованых заборов».
Колонны состоят из:
- кирпич;
- камень;
- металл с коваными элементами;
- бетонные блоки.
Рекомендуемое расстояние между опорами равно ширине одного или двух листов.
Количество столбов определяется количеством секций.
Штакетник
Заборы из металлических реек быстро приобретают новых поклонников среди владельцев дач и загородных домов. Евроштакетник представляет собой полосы профлиста. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку рейки имеют фиксированную длину.
Быстрая сборка позволяет установить забор самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками на территорию проникает солнечный свет и обеспечивается циркуляция воздуха, что благотворно влияет на здоровье растений, посаженных возле забора.
Эстетичный вид забора придает уют территории, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Техническое обслуживание также является неоспоримым преимуществом, поскольку менять отдельные секции можно, открутив винт или вырвав заклепку, а затем установив новый молдинг.
Евроштакетник – стильное решение для оформления границ частного дома или дачи. Планки можно крепить с обеих сторон перекладин, как показано на рисунке, или только с одной стороны. В последнем случае расход материала снижается, но площадь становится более заметной.
Без фундамента
Отсутствие фундамента ускоряет монтаж забора и экономит средства на покупке бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов высот, почва не переувлажнена и участок не подвержен сильному ветру. В этом случае в первую очередь устанавливаются колонны. Опоры закапывают на расстоянии не менее 1,5 м, а дно ям засыпают гравием или обломками кирпича. Столбы выравнивают отвесами и заливают цементным раствором. После этого монтируются поперечные балки и крепятся металлические пластины.
С фундаментом
Забор на фундаменте имеет повышенную надежность. Этот каркас обеспечивает наибольшую ветроустойчивость. Ленточный фундамент заливают бетоном по всей длине забора, используют арматуру и опалубку. На заключительном этапе фундамент покрывают кирпичом или камнем.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические трости привариваются либо между колоннами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий и дает больше отходов: трубы придется разрезать на куски. Но при таком расположении бревен конструкция получается более жесткой: каждый брус выступает опорой для листа и он меньше «гуляет»; при желании вдоль него можно разместить пару дополнительных креплений.
Если сваривать трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо, чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что отрегулировать расстояние так, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее покупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки колонн.
Приварить металлические стержни к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам привариваются держатели – металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них сверлятся отверстия и закрепляются болтами или саморезами.
Собрать забор из профнастила можно и без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образный кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профнастила без сварки
Вот так все выглядит после установки
Комбинирование профлиста с дополнительными материалами
Если вас интересует возможность получить красивые заборы из профнастила, специалисты рекомендуют использовать комбинацию с дополнительными материалами. На выбор предлагаются различные комбинации:
- Использование камня.
Забор из гофрокартона и камня
- Применение кирпича.
Забор из гофрокартона и кирпича
- Сочетание с бетоном.
Забор из гофрокартона и бетона
- Сочетание с деревом.
Сочетание профнастила и дерева в заборе
- Сочетание с коваными изделиями.
Кованый забор из профнастила
Если вы хотите получить стильное решение, конструкция заборов из профнастила позволяет выбирать разные столбы. Они могут быть выполнены из кирпича, камня или бетона. Также используются красивые столбы из металла.
Металлический забор из профнастила
Если вас интересует простое решение, самый доступный вариант – совместить гофрокартон с трубами из металла. Этот вариант строится быстро и легко.
Комбинирование профнастила с трубами
Однако одним из самых роскошных решений является одновременное использование гофрированных листов и колонн из кирпича. Естественно, такое решение требует определенных материальных вложений. Однако вы получите прочную конструкцию, рассчитанную на долгие годы.
Красивый забор из кирпича и гофрокартона
Монтаж забора из профлиста
Монтаж забора из профнастила начинается с подготовки места и разметки периметра с учетом данных на чертеже. Затем заливают фундамент и устанавливают опорные колонны. На следующем этапе к опорным столбам крепятся лаги и на получившийся каркас монтируются доски профиля.
При вкатывании столбов без фундамента актуальной будет установка решетки (заземления). Этот вариант существенно увеличит жесткость конструкции
После завершения всех монтажных работ внимательно осмотрите конструкцию на предмет сколов. Если таковые имеются, их закрашивают в тон забора.
Каждый этап имеет свои особенности и требует строгого соблюдения технологии.
Этап #1 — разметка линии забора
На подготовительном этапе линия забора очищается от растений и инородных тел. Рекомендуется вырезать или засыпать участки особенно неровной местности, чтобы предотвратить возможные проблемы при установке.
Этот этап требует тщательного замера расстояний и контуров будущего забора, чтобы в дальнейшем не пришлось пилить или удлинять листы и бревна
При разметке места отмечают крайние точки – углы забора. Там, где необходима установка столбов, туда вбивают колышки. Крайние точки соединяются проволокой, которая показывает непосредственное расположение забора.
Затем маяками отмечают расположение промежуточных опор (2-3 м) согласно чертежу; в выбранных местах отвес или уровень определяют точное место, где следует закопать столбы.
Этап #2 — установка опорных столбов
Способ установки забора выбирается: с помощью ленточного фундамента или на столбах. Заборы из профнастила представляют собой легкую конструкцию и не требуют заглубленного фундамента. Если вы решили построить капитальный фундамент, то вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент толщиной 300-400 мм.
Для предотвращения пучения грунта и обеспечения надежности фундамента следует учитывать следующие моменты:
- фундамент для опорных колонн (в углах прямых участков): глубина ямы должна составлять 30% высоты колонны;
- для промежуточных колонн достаточно глубины 25% высоты колонны;
- в обоих случаях необходимо будет дополнительно учесть место для устройства гравийно-песчаной подушки;
- ширина фундамента может быть незначительной; его необходимо выбирать с учетом параметров стоек.
При устройстве ленточного фундамента выкапывают котлован и устанавливают опалубку (съемную или несъемную).
При устройстве фундамента на участках со значительными перепадами высот необходимо учитывать разницу уровней отдельных участков забора
В заданных точках устанавливаются колонны: буром удаляется грунт, делается подушка и бетонируются вертикальные опоры. Наконец, вся территория армируется и заполняется.
При устойчивом грунте и простых ландшафтах достаточно просто забетонировать колонны, не заливая фундамент. После того, как бетон наберет рабочую прочность, можно приступать к креплению балок.
Этап #3 — монтаж лаг
Соединение опорных стоек можно выполнить с помощью сварки и крепления. В первом случае сварку проводят по всей площади контакта бревна и трубы, предварительно зачистив поверхность. При использовании кронштейнов помощь сварщика не требуется, и это не менее прочный способ изготовления каркаса.
Поперечины можно крепить несколькими способами: спереди, встык (оптимально для цельных конструкций), сзади через кронштейн (для секционных моделей) и сбоку от опоры (чтобы крепить не только к балке, но и также к полюсу).
Выбор способа соединения зависит от типа и длины забора, а также требований к надежности и устойчивости конструкции.
Делаем забор из профнастила своими руками
Как мы уже говорили, благодаря своей легкости и гибкости в обработке профнастил широко используется домашними мастерами в строительных работах. Причем его используют не только для строительства заборов, но и при оформлении крыш и фасадов, поэтому важно правильно выбрать материал, выбор которого достаточно широк. Далее мы пошагово посмотрим, как построить забор из профнастила и что для этого потребуется.
Готовим материал и инструменты
Приступая к работе, необходимо сначала приобрести необходимые материалы и инструменты. Существует несколько видов гофрированных листов, которые различаются как толщиной, так и высотой гофры. Каждый тип имеет свою маркировку с буквой и цифрой. Заглавная «Н» означает, что профнастил является несущим, обладает высочайшей прочностью и применяется в качестве кровельного материала, производства тары и т д.
Не желательно использовать такой материал для строительства заборов. Если маркировка начинается с буквы «С», это означает, что профилированная стеновая панель (используется для обшивки стен) имеет среднюю толщину панели. Именно из этой категории выбирается материал для строительства надежного забора. Существует также профнастил с маркировкой «НС», который относится к универсальным строительным материалам. Его используют для изготовления навесов и ограждений строительных площадок. Стоимость его достаточно высока, поэтому для возведения заборов на частных участках его не используют.
Итак, определившись с стеновым профлистом, остается только определиться с номерами меток, определяющими высоту амплитуды гофры. Чтобы построить надежную, долговечную конструкцию, лучше выбирать материал серии С18, С20 или С21. Такие листы имеют достаточные свойства и приемлемую стоимость. Количество листов, необходимых для строительства, подсчитать довольно легко: нужно длину всего забора разделить на ширину одного листа.
Помимо профнастила вам также понадобятся опорные столбы и поперечные бревна, из которых будет формироваться «скелет». Желательно, чтобы расстояние между опорами не превышало 2,5–3 м, в противном случае конструкцию необходимо оборудовать большим количеством поперечных балок во избежание ветра. Чаще всего в качестве несущих элементов используют трубы диаметром 60–100 мм, а для перекладин – брусья размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм.
Кроме того, необходимо приобрести цемент, песок и гравий, а также емкость для формирования заполнения опорных столбов. В качестве крепежа потребуются металлические саморезы с резиновыми прокладками. Также необходимо заранее подготовить такие принадлежности, как: строительный уровень; лопата или дрель, чтобы сделать отверстия для опор; сварочный аппарат, который поможет построить максимально надежный каркас забора; деревянные бревна и крепкая веревка; отвертка, заклепочник.
Когда работы по возведению забора закончены, весь металлический каркас необходимо обработать антикоррозионными средствами и покрасить, поэтому следует заранее позаботиться о покупке нужных составов.
Разметка территории
Отметьте столбиками расположение угловых и крайних стоек и натяните между ними бечевку. Ширина секций забора – от полутора до двух с половиной метров; возле углов площадки секции могут быть короче. На необходимое расстояние вбиваются пуговицы и размечается расположение будущих опор.
Расчёт опорных столбов
При расчете опорных столбов необходимо помнить, что длина каждой из них должна быть не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, опора на 1/3 должна быть погружена в землю. Оптимальное расстояние между столбами должно составлять 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчеты удобно производить в погонных метрах.
Для начала необходимо узнать, сколько столбов необходимо для всей конструкции забора. Для этого нужно его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98/2,5=39,2 пролета. К этому значению добавляется столбец: 39,2+1=40,2.
Теперь умножим это значение на длину одной колонны: для изготовления 40 колонн необходимо 40,2*3=120,6 м профилированных труб.
Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм
Схема расчета
Работу по изготовлению забора из профнастила следует начинать с определения стоимости и точного количества материалов, используемых в процессе строительства. Прежде чем производить расчеты, нужно измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить на участке, где будут располагаться опоры. Также стоит определить высоту забора и глубину, на которую будут заглублены столбы.
Схема забора из профнастила с размерами
Основной расчет заключается в определении количества таких элементов:
- Лист гофрированного картона. Для получения расчетного значения длину забора делят на полезную (с учетом нахлеста для соединения) ширину профлиста.
- Опоры, количество зависит от расстояния между ними. Опоры обычно устанавливают на расстоянии не дальше 2,5-3 м друг от друга. Расстояние должно быть примерно одинаковым для всего забора.
- Слой поперечной балки. Специалисты рекомендуют определять количество этих элементов в зависимости от высоты забора из профнастила. На 2 м достаточно разместить палки в 2 полосы. При высоте более 2 м рекомендуется выбирать 3 бревна. Общая длина получается путем умножения окружности на количество полос.
Заглушек будет столько, сколько опор, а пластин-держателей будет в 2-3 раза больше (в зависимости от количества планок слоя, которые необходимо прикрепить к стойкам). Объем краски определяется площадью поверхности – на 1 кв м уходит 50-70 г. При расчете количества саморезов по металлу для забора из профнастила учитывают количество полос – если их 2 из них понадобится по 6 саморезов на каждый лист; трехстержневую конструкцию возьмите 9. Если они используются в качестве крепежа для забора из профнастила без сварки заклепок, их следует приобрести в два раза больше, чем расчетное количество саморезов.
Устройство фундамента с опорами
Ямы для столбчатого фундамента можно выкопать или просверлить садовым буром. Выкопанные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.
Фундамент закапывают на глубину промерзания грунта и более. В южной части России это 1 м, в средней полосе — 1,2 м. На дне ямы делают песчаную подушку толщиной 10 см, уплотняют, поливают, насыпают и утрамбовывают мелкий щебень или гравий. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.
Столбы забора из профнастила изготавливаются из труб размером 80х80 мм со стенкой не менее 3 мм. Вы можете использовать два подходящих канала одинакового размера.
Заготовки для опор нарезаются нужных размеров (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить более крупный кусок металла толщиной 5 мм для повышения устойчивости.
Нижнюю часть колонн на высоту 1,3 м два-три раза покрывают битумной мастикой. Настил должен находиться на высоте 10 см над уровнем земли.
Столбы монтируются в отмеченном месте и закрепляются режущей проволокой. Края ямы желательно закрыть пленкой или рубероидом – это позволяет бетону сохранять влагу в процессе застывания и повышает прочность бетона.
Соотношение материалов на 100 литров бетона: мелкий щебень – 76 литров; качество цемента 400 – 27,5 кг, песок – 50 л.Смешивать небольшими порциями – бетон затвердевает.
Бетон заливается в отверстие и внутрь колонны. В яме бетонную смесь протыкают стальным стержнем или ломом – выходят пузырьки воздуха. Поверхность фундамента необходимо накрыть полиэтиленом или увлажнить на несколько дней.
Профнастил — легкий материал, и приступить к монтажу можно уже через 10 дней (для более тяжелых заборов необходимо подождать 20 дней, чтобы бетон полностью созрел). Верх труб закрыт и заварен стальными пластинами.
Установка столбов
Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил покупной дрелью. Почва была нормальной; На пробуривание одной ямы глубиной 1,3 метра ушло около 20 минут.
Сверло для почтовых отверстий
Первую колонну поставили горизонтально и так, чтобы она возвышалась над землей на высоту 2,5 метра. Для установки второго нужно было отбить высоту. Использовался водный уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из крана, иначе он будет лежать.
Поставили второй столб по отмеченной отметке (положили на доску, расположенную рядом с ямой) и отлили. Когда цемент схватывался, между столбами натягивали шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технология заливки была стандартной: в яму укладывался фальцованный вдвое рубероид. Внутри была помещена труба, залитая бетоном (М250) и расположенная вертикально. Уровень контролировался многим. Очень важно правильно разместить столбы, иначе весь забор будет деформирован.
В ходе работ несколько раз оказывалось, что бетон оказался не полностью внутри свернутого рубероида, а между ним и стенками котлована. Вычерпывать его оттуда было небольшим удовольствием, поэтому выступающую часть разрезали на лепестки и прибили к земле большими гвоздями. Задача решена.
Вот так крепился материал крыши
После застывания бетона сделали съемную опалубку из плит, покрытых толстой пленкой. С их помощью подвал был заполнен. Для большей прочности по низу колонн с обеих сторон приваривают арматуру. Вокруг них была установлена опалубка.
Опалубка для цоколя
Способы крепления направляющих к столбам
Следующий этап установки забора из профнастила – крепление направляющих. Между колоннами или перед колонной привариваются направляющие из металла.
Первый вариант считается более трудоемким. К тому же отходов становится больше, так как трубы приходится резать на куски. Однако конструкция в целом будет надежнее.
Если приварить трубы перед столбами, это будет менее трудоемкий вариант, но возникнет необходимость резки тем или иным способом, а также возникнут отходы. Здесь важно, чтобы сварное соединение двух секций приходилось на стойку.
Рекомендуется ознакомиться с фото забора из профнастила. Это будет гарантией того, что все было сделано правильно.
Профлист для заборов
Как правило, для современных заборов используется профнастил с маркировкой С. После буквенного обозначения всегда стоит цифра от 8 до 35, которая отражает высоту кромки.
Толщина, высота, покрытие
Крайне важно учитывать размеры забора из профнастила. Толщина профлиста 0,4-0,8 мм. Идеальная толщина – 0,5 мм.
Такие доски станут подходящим вариантом для заборов высотой до 2,5 м. При установке более высокого забора следует брать профнастил толщиной не менее 0,6 мм.
Высота профлиста обычно варьируется в пределах 2-2,5 м. Ширина может быть разной – от 45 см до 12 м.
Профнастил можно оцинковывать и красить. Первый вариант считается более устойчивым, но стоит такой профлист существенно дороже.
Стоит отметить, что опорные трубы и направляющие обычно сначала грунтуют, а затем красят.
Как крепится профнастил к каркасу
Профнастил крепится к каркасу саморезами или заклепками. Саморезы подбираются под оттенок забора и затягиваются отверткой с использованием насадки.
Шаг установки определяется исходя из длины волны, а также высоты ограждения. Чем выше забор, тем чаще необходимо устанавливать крепеж.
Укладка листов
Монтаж забора из профнастила – процедура, требующая повышенного внимания. При монтаже самое главное – расположить первый профлист перпендикулярно; после этого остальные будут легко установлены.
Устанавливать саморез всегда необходимо под прямым углом, тогда отверстие будет перекрыто диском, а осадки не станут причиной отслаивания краски.
Видео: как сделать забор из профнастила своими руками
Забор из профлиста – отличный вариант, когда нужно в кратчайшие сроки построить постоянный забор при ограниченном бюджете. Благодаря легкости материала его легко установить самостоятельно, а готовая конструкция забора из профнастила имеет аккуратный вид.
Читайте также: Какой биотуалет без запаха лучше выбрать для дачи, на что обратить внимание